| inviato il 16 Aprile 2021 ore 5:04
“ Ultima questione: LR permette, mentre si applicano le regolazioni di sharpening, di evidenziare i bordi tenendo premuto il tasto "alt": consigliate questa opzione, o preferite guardare la foto lasciando invariata la visualizzazione? „
la funzione tasto Alt (option su Mac) per evidenziare i bordi in B/N è di una genialità pazzesca, e cosa assurda non compare nel manuale delle funzioni a tastiera di LR  , io ne ho scoperto l'esistenza per caso guardando un video
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| inviato il 16 Aprile 2021 ore 6:18
"A che dimensione di stampa si comincia a notare, osservando la stampa alla distanza abituale, più o meno mezzo metro, tutto questo lavoro? Si nota su un 20x30? O bisogna salire ulteriormente?"
Al solito, la definizione di "buono" per una immagine è personale e se anche se uno sharpening corretto va comunque dato sempre, il formato di immagine o di stampa impatta sul vederlo o meno.
Su formato francobollo, le foto tessera, la presenza di sharpening dato come si deve e l' assenza di sharpening è già visibilissima, io mi faccio in casa le foto tessera e la differenza tra sharpening o no è lampante.
Mentre su errori di sharpening (= sharpening dato ma non correttamente) la situazione è diversa.
Sui formati piccolini, fin verso il 13 X 18 cm, il formato cartolina, errori di sharpening si vedon poco, mentre già sul formato A4 si cominciano a vedere bene e se poi uno stampa veramente grande, A2 o più, l'impatto è visibilissimo.
Il fatto che su un A4, un 20 x 30 cm, l'immagine di uno smartphone da tre palle una lira, 199 Euro, sia indistinguibile da una realizzata con una D 810 ed uno Zeiss è dovuto per larghissima parte proprio all'uso di questa tecnica di sharpening, solo lavorando molto bene di sharpening sull'immagine dello smartphone si riesce a fare una immagine che stampata è indistingubile da quella delle Reflex.
Se fai lo sharpening male, la differenza tra le due è palese, ma con lo sharpening dato bene la differenza si appiattisce fino a scomparire: sulle due immagini, la procedura è la stessa, tre passaggi, ma ovviamente i settaggi sono molto diversi tra Smartphone e Reflex.
Avevo aperto un'altra discussione, con RAW e Tiff finiti scaricabile, con la quale prendevo il RAW di una D 7000, un Dx con ottica vile, il 18 - 200, manipolato poi bene in fotoritocco ed in particolare con lo sharpening, e lo confrontavo con il RAW della D 810 ed un Sigma Art: su stampa A3 sono praticamente indistinguibili, e questo proprio per l'azione dello sharpening dato come si deve.
www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&show=4&t=2811896#15177696
SE guardi le immagini al 200% la differenza è palese, megli il FF, ma se dai lo sharpening dato bene e finalizzato ad una stampa A3 e poi vai a stampare in quel formato, la differenza scompare.
E' proprio situazioni come quelle che sono la cartina di tornasole, la riprova, di quanto sia valida la procedura di sharpening a tre stadi. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 6:45
"Arrivati fino a qui non sarebbe preferibile togliere un passaggio, gestire lo sharpening una volta sul RAW e l'ultima volta per la presentazione?"
Nulla vieta di farsi delle prove personali!
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| inviato il 16 Aprile 2021 ore 6:49
"Ultima questione: LR permette, mentre si applicano le regolazioni di sharpening, di evidenziare i bordi tenendo premuto il tasto "alt": consigliate questa opzione, o preferite guardare la foto lasciando invariata la visualizzazione?"
Lumography ti ha già risposto ma solo in parte.
La maschera dei bordi che si può utilizzare in fase di Catture Sharpening si evidenzia solo cliccando su Alt (o Cmd) e muovendo il cursore Maschera, e se ne regola la grandezza: senza utilizzare il tasto Alt la Maschera non è possibile usarla correttamente. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 6:54
Tempi di esecuzione di tutto questo procedimento ? |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 7:08
“
Il punto sarebbe arrivare a capire da che dimensione di stampa in avanti valga la pena lavorarci su. Ho letto che parlava, giustamente, anche di foto da pubblicare in rete. Non credo si riferisse a social vari (FB distruggerebbe tutto, IG pubblica un francobollo), ma a qualcosa di più specialistico, anche se non credo si postino foto oltre una certa dimensione.
„
Beh per la verità se ti fai un giro su fb trovi tonnellate di foto dove si vede che lo sharpening è fatto coi piedi.
Quindi in realtà uno sharpening fatto parecchio male si vede eccome anche in 1000x800
Per quanto riguarda la stampa la distanza di visualizzazione conta ... fino a un certo punto.
Nel senso che se stampi su un A4 dovresti stampare con tutta la risoluzione che ti da la stampante e la tua immagine di origine perché guardi la stampa a meno di 60 cm (i fogli A4 si prendono in mano e si guardano da vicino solitamente)
Jeff schewe dice a 600 ppi sulle canon e 720 ppi sulle epson (che lo permettono), ma minimo a 300 ppi e 360 ppi rispettivamente.
Se stampi da A2 in avanti puoi stampare anche a 300 ppi o qualcosa meno perchè la stampa chiaramente la guarderai da un po' più lontano tipo appesa a un muro.
E cos' via se stampi ancora più grande puoi scendere la con la risoluzione (sempre meglio usare risoluzioni che sono multipli o frazione della risoluzione natia della stampante tipo 72, 150, 300, 600 ecc. per canon)
Ma questo che c'entra?
Centra perchè ti fa capire che gli artefatti di sharpening in realtà ingrandendo l'immagine non risultano più evidenti perché usi una risoluzione più bassa.
E viceversa rimpicciolendo l'immagine non spariscono perché dovresti aumentare la risoluzione perchè guardi al stampa più da vicino.
Quindi alla fine fare bene lo shapening è sempre utile pure per FB. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 7:26
riguardo i prodotti Topaz, Gigapixel AI e Sharpen AI vorrei capirne di più
entrambi alla fine si prefiggono il risultato di aumentare il dettaglio, quindi sembrano fare lo stesso gioco, ma rivolto a chi ha entrambi, quale tra i due preferite per aumentare il dettaglio |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 7:29
“ Tempi di esecuzione di tutto questo procedimento ? „
Anch'io uso un sistema in 3 fasi come ha descritto Alessandro
Che è puoi quello suggerito da Schewe e molti altri
Che poi è anche quello che di fatto è integrato in alcuni software tipo LR o plugin tipo NIK
Se sai cosa fare in base al tipo di immagine che hai e conosci la nitidezza e il rumore del sensore della macchina ai vari iso nonché la risoluzione della lente usata vai praticamente a d occhi chiusi per la fare il capture sharpening (sase 1). Perché sai esattamente quanto e come ti puoi spingere. Quidni ilt empo di rirare 4 cursorie e guardare l'immagine.
Il che vuol dire che questa fase di elaborazione del raw se ci hai preso la mano ti prende max 5/10 minuti
L'ultima fase con i software automatizzati tipo appunto LR o NIK ti prende meno di 1 minuto perchè hanno delle procdure automatizzate per farla.
LR la fa quando stampi o esporti
La fase in mezzo è quella più rognosa ma è anche quella che nessuno ti obbliga a fare, mentre la 1 e la 3 sono obbligatorie
La fase in mezzo meglio farla in photoshop o in in LR una volta finita l'elaborazione del raw.
E' la più complicata perché coinvolge aspetti artistici quindi modifiche localizzate
E con le modifiche localizzate bisogna stare attenti perché puoi fare disastri
Nei ritratti ad esempio tipicamente si agisce sugli occhi con gli strumenti opportuni.
Ma se esageri ottieni gente con occhi da alieni.
Quindi qui o sai bene cosa fare o è meglio che lasci perdere.
Il tempo per questa fase può essere da 0 minuti a 3 ore o più.
Dipende solo da te dalla tua immagine e da dove vuoi arrivare.
Il brutto è che per questa fase esistono si anche degli strumenti che ti possono aiutare (pure di IA oggi) ma fino a un certo punto... e non ci sono regole o linee da seguire ogni immagine fa storia a se.
Però come ho detto nessuno ti obbliga a fare questa fase e piuttosto che farla male lascia perdere. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 7:31
“ riguardo i prodotti Topaz, Gigapixel AI e Sharpen AI vorrei capirne di più
entrambi alla fine si prefiggono il risultato di aumentare il dettaglio, quindi sembrano fare lo stesso gioco, ma rivolto a chi ha entrambi, quale tra i due preferite per aumentare il dettaglio „
Gigapixel serve per ingrandire un'immagine oltre la sua risoluzione natia ottenendo un'immagine con più pixel limitando gli artefatti e in un certo senso ricostruendo dettagli che non ci sono nell'immagine originaria.
Serve quindi per riscalare l'immegine e una risoluzione maggiore. Equivalente in PS a un resize con interpolazione
Sharpen AI serve per aumentare la nitidezza a parità di numero di pixel limitando gli artefatti. Equivalente a grandi linee in PS a una maschera di contrasto.
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| inviato il 16 Aprile 2021 ore 8:00
Scusate consigliate di usare la nik collection per l'ultima fase? |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 8:13
"Tempi di esecuzione di tutto questo procedimento ?
Capture Sharpening: un minuto o due , se da fare verifica anche con maschera dei bordi.
Sharpening Artistico: supponendo due passate con valori diversi su due aree diverse dell'immagine, selezionabili con pennello (non importa praticamente mai fare scontorni quando si usa lo sharpening per area), massimo 5 - 10 minuti .
Sharpening di Presentazione; è fisso, dunque io mi sono fatto due semplicissime azioni, una per sharpening di stampa basso, per carta lucida A3, ed una per sharpening di stampa medio, per carta satinata: tempo è zero
A cose normali, sapendo che cosa fare, in 10 minuti si fa tutto . |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 8:19
"Scusate consigliate di usare la nik collection per l'ultima fase?"
La puoi fare con quella, con Sharpener, o te la fai da te con un'azione semplicissima, spiegata alla prima pagina.
Io uso questi valori su stampe A3 ed A2:
- Basso (carte glossy) : un livello, fusione Sovrapponi, Filtro Accentua Passaggio, Raggio 1 Px, Opacità 70%.
- Medio (carte semiglossy): un livello, fusione Sovrapponi, Filtro Accentua Passaggio, Raggio 1Px, Opacità 90%.
- Alto (carte matte): un primo livello USM, Valore 70, Raggio 0,5, Soglia 4, diffusa in Luminosità al 70% + un secondo livello Filtro Accentua Passaggio, Fusione in sovrapponi, Opacità 45%, poi fondere i livelli
Un'azione a farla ci si mette 5 minuti, poi è eterna ed eseguirla è istantaneo. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 8:31
Capisco benissimo che un libro tecnico in Inglese possa rappresentare una robusta difficoltà per molti.
La Nikon ha sempre brillato per il lavoro di divulgazione tecnica che fa, ottimo, ed anche in questi giorni escono dei volumi che a mio avviso sarebbe bene comprare:
--Nikon School Italia - Master di Fotografia - Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport
Trattano di tutto e ci sono ottime fotografie.
Nikon School ha anche ottimi tutorial, ed in particolare uno sullo Sharpening, e consiglia di usare la tecnica a tre stadi che ho proposto io qui, e che oggi è riconosciuta essere la migliore.
E' in Italiano e fatta molto bene:
nikonschool.it/experience/nitidezza.php#:~:text=La%20nitidezza%20creat
Massimo Novi, l'autore, è molto bravo in fotoritocco e stampa.
Basta adattare i valori riportati nel tutorial alla propria fotocamera, tenedo presente che aumentando la risoluzione delle fotocamere, di solito si abbassa il raggio dello sharpening e si alza l'ammontare, |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 9:13
se poi avete anche la possiblità (una volta finita la pandemia) di andare alla Nital, Torino (o in altri posti dove organizza) capita almeno 1-2 volte l'anno (così era negli anni scorsi) che fanno dei workshop gratuiti con tanta gente brava anche sulla post produzione.
Danno spesso degli spunti interessanti perché una cosa è leggere su un libro e un'altra vederlo fare.
Poi spesso presentano anche delle novità e tendenze nel modo di fare fotografia (bisogna aggiornarsi)
per esempio nell'ultimo che ho fatto a Milano ho capito come si possono usare le LUT anche in fotografia.
Poi visto in quel workshop come fa uno bravo (https://www.gianlucacatzeddu.com/) sono tornato a casa mi sono interessato all'argomento ho letto cose e ho fatto prove e ho imparato quel tanto che mi basta per avere anche questo strumento in più.
Ma se non fossi andato là manco avrei preso in considerazione la cosa.
“ Scusate consigliate di usare la nik collection per l'ultima fase? „
Per l'ultima fase se usi/hai LR continua ad usare quello che va bene fa tutto da solo
Se usi PS può essere interessante prendere la NIK invece di LR, soldi spesi meglio perché a parte la stampa LR per il resto è quasi un doppione di PS. La NIK ti da funzionalità in più che possono essere utili e che con PS sono fattibili ma con molti più passaggi (ti velocizza il lavoro)
Però guarda che anche la NIK bisogna imparare ad usarla e leggere bene il manuale se no si prendono abbagli, non va usata a caso e va usata on moderazione in modo che gli interventi siano invisibili nel senso che non devono dare l'impressione di artefatti ma di essere naturali. La naturalezza dell'immagine finale è importante per la riuscita.
Anche se l'immagine sembra alla fine un dipinto come spesso si vede nelle stampe fine art deve comunque dare l'impressione di essere uscita così dalla macchina non di essere frutto di elaborazione digitale cioè non si deve capire che elaborazione è stata fatta.
Ad esempio se vedi una foto e dici "quello è un HDR", vuol dire che quell'immagine è stata fatta coi piedi.
Se invece vedi un'immagine che sembra naturale ma l'autore ti dice che ha applicato l'HDR anche se tu non diresti mai allora quello è un HDR fatto bene. |
| inviato il 16 Aprile 2021 ore 9:29
Certo Giovanni. Ma la domanda è: usando camera raw è Photoshop, per l'ultima fase di sharpening finalizzata alla stampa, conviene (ne senso se lavora bene) usare la nik (lo chiedo perché ho visto che prevede già opzioni in base alla distanza di visualizzazione e risoluzione della stampa che tornerebbero utili...)? Va da se che il buon senso e il gusto debbano rimanere |
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