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sent on 03 Ottobre 2015 (15:14)
quello che vedi montato sulla camera e' il 44/2, nelle altre foto e' il 44/6 |
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sent on 03 Ottobre 2015 (15:14)
Costa troppo, perché Ti porti dietro la camera.
Cerca su eBay, se ha fretta a meno di 50 Euro lo porti a casa. |
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sent on 03 Ottobre 2015 (15:47)
in effetti su ebay si trova anche a 30 euro, grazie! che adattatore dovrei usare per montarlo su 6d? |
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sent on 03 Ottobre 2015 (16:05)
Se non ho capito male, questo
anche se ancora mi sfugge come funzioni il chip di conferma: ho capito giusto se dico che, mentre sto focheggiando, la reflex "controlla" quello che sto facendo e mi manda un beep quando sono a fuoco?
Ciao,
Alberto
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sent on 03 Ottobre 2015 (16:06)
Già che ci siamo, qualcuno sa dirmi qualcosa di questo obiettivo? link
Ciao,
Alberto
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sent on 03 Ottobre 2015 (23:06)
“ Già che ci siamo, qualcuno sa dirmi qualcosa di questo obiettivo? „
E' un mediocre universale giapponese, da un poco noto costruttore di lenti industriali (forse ancora in attivita' se prendiamo per buono il sentito dire da altri fora, non mi sono perso a cercare se e' vero) e di ottiche universali M39 e M42 e poi forse anche altre montature. Risulterebbe vendesse ottiche ad altri nomi di medio basso livello del sottobosco fotografico giapponese come Hanimex. E' interessante il fatto che fosse un reale costruttore, non una commerciale. Se ti occorre per usarlo lascia perdere e cercati un universale di qualita' , Vivitar o Tamron o Tokina. O meglio un Takumar, in questa focale ricordo il f/2.8 come piu' caro ma assai migliore del 3.5. |
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sent on 03 Ottobre 2015 (23:22)
Io sono riuscito a rimediare sia il 44-3 che il 44-6, ma come cavolo fate a mettere a fuoco da mirino ???
Mentre metti a fuoco manualmente girando l'obbiettivo ti comparirà il segnale del colore rosso dove hai messo a fuoco , e cosi sarai sicuro per poter fare la foto a fuoco |
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sent on 04 Ottobre 2015 (9:37)
Io ho il 44-2 e per me è impossibile mettere a fuoco da mirino : il chip di conferma mi da il segnale rosso + BIP, ma se scatto così è a fuoco 2 o 3 centimetri dietro il punto di MAF.
Non so se è il chip che funziona male o l'obiettivo che ha un back focus spaventoso, ma ci ho rinunciato, scatto in LV a 5x sempre da cavalletto o cmq appoggiando la macchina da qualche parte.
Ma anche se funzionasse bene, a f2 la PDC è talmente ridotta che non penso che sarei in grado di scattare a mano libera senza cannare la MAF. |
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sent on 04 Ottobre 2015 (10:31)
@Duna: molto interessante. Come dicevo, sulle ottiche vintage non ne so quasi nulla (non che sia un esperto neanche di quelle "moderne"...)
@Mirale: avevo pensato ad una cosa simile, vediamo come mi trovo con questo sistema.
Ciao,
Alberto M.
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sent on 04 Ottobre 2015 (10:51)
“ Sto pensando di acquistare il vetrino EG-s ma mi frena il fatto di avere il 70-200 f4 IS e leggo ovunque (anche oltreoceano) che scattare con vetri più bui di 2.8 rende la vista a mirino molto scura. „
Ho il vetrino EG-s: sì, il mirino diventa un po' buio ma si riesce lo stesso a capire cosa si sta fotografando, e soprattutto diventa molto più precisa la messa a fuoco.
Come anelli adattatori invece ho quelli senza chip, dal gran che mi trovo bene col vetrino.. |
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sent on 04 Ottobre 2015 (19:37)
Pilgrim, una tale ottica (completamente manuale) non puo' avere un problema qualificabile come backfocus. E' una interessante 'innovazione' dovuta alle ottiche autofocus.
Le difficolta' di messa a fuoco con ottiche manuali sono comuni con i pentaprismi e schermi di messa a fuoco moderni. LV e' la risposta corretta.
L' Helios non e' un'ottica particolarmente difficoltosa da mettere a fuoco, con i luminosi e' parecchio peggio (almeno per il mio 85 f/1.5 , oltre non sono mai andato e i miei 50 1.4 non li ho mai voluti provare su digitale anche per questo).
Quest'estate invece ho provato il Jupiter 37A 135 f/4 su Fuji X-E1 e la messa fuoco e' stata insolitamente e piacevolmente facile, il micromosso invece no ma con un 205 mm equivalenti era logica e comunque e' _micro_ e l'immagine e' usabile se non si esagera con gli ingrandimenti. |
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sent on 04 Ottobre 2015 (19:48)
anche io ho alcune ottiche vintage...
è vero, di helios ce n'è 7 versioni...
le prime 3 hanno il diaframma a 8 lamelle, ma di contro
le prime 2 non hanno multicoating (rivestimento per evitare flares)
la terza è la più ricercata perchè ha sia 8 lamelle sia il multicoating
la 4,5,6,7 sono quelle più recenti, più nitide, con multicoating, con 6 lamelle e che non hanno la ghiera di preset dei diaframmi.
io ho il 44-3 , e il 44-6
inoltre ho anche uno degli obiettivi più piccoli che conosca, l'industar 50mm 3.5, molto nitido, MINUSCOLO , ma non swirla molto rispetto agli helios. Io l'ho preso da ebay da un rivenditore ucraino che fa prezzi buoni e ne vende in quantità industriale.
per ultimo, il mio favorito, il mir 1b 37mm 2.8 , comprato dopo aver visto le foto di marino 24! incantevole.
inoltre per fare le macro con tubi di prolunga sono perfetti! |
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sent on 04 Ottobre 2015 (20:48)
Grazie Duna per il chiarimento.
Ma quindi la "colpa" è dell'adattatore o semplicemente l'accoppiata obiettivo/macchina ? |
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sent on 04 Ottobre 2015 (21:34)
Non credo sia 'colpa' dell'adattatore che elettronicamente per quanto ne so non fa nulla se non impostare il computer della macchina e dirgli che attaccato c'e' un obiettivo manul focus. So che questi adattatori sono programmabili per fornire exif corretti per la luminosita' massima dell'ottica che monti ma non e' proprio comodissimo.
Esistono anche adattatori tarabili che consentono taratura per migliorare la maf per una specifica ottica (chiaro poi devi avere un adattatore per ottica) ma non ne so nulla.
L'accoppiata ottica/obiettivo fa quello che puo' e disgraziatamente la fruibilita' per messa a fuoco dei moderni vetri smerigliati e' un disastro per focheggiare in manuale. E la cosa e' pervicacemente voluta perche' paradossalmente la Fuji X-E1 risulta molto piu' facile da focheggiare con ottiche classiche manuali anche se ha un EVF. Si tratta di come viene molato il vetro smerigliato, penso. |
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