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sent on 26 Aprile 2016 (20:13)
Ciao a tutti!
È da poco che sono in possesso della mia prima serie X e vi volevo chiedere come impostate i settaggi?
Che effetti si possono tirar fuori lavorando direttamente in camera i jpeg al momento dello scatto?
Post produzione voleva lasciarla ai file raw della 6d e con la piccolina volevo divertirmi a scattare senza dover riprendere in mano i file, è possibile fare qualcosa di buono? |
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sent on 27 Aprile 2016 (8:43)
Alex,
la prima cosa che mi viene da consigliarti e quella di impostare la riduzione rumore a -2.
Per il resto, inizialmente puoi cominciare lasciando tutto su standard ed eventualmente provare i profili pellicola per vedere quale ti piace di più.
Ciao |
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sent on 27 Aprile 2016 (9:01)
Ciao Alex,
la domanda è un tantino generica...personalmente possiedo una XE2 e devo confermarti che di tutte le macchine che ho posseduto/provato è quella il cui jpg maggiormente mi colpisce per qualità generale (per capirci, trovo il jpg fuji mediamente migliore anche di quello olympus, che pure ha fama di essere molto buono).
I miei settaggi standard prevedono la riduzione rumore settata a -2 e la nitidezza a +1. Dopodiché, devi fare qualche prova per capire il tipo di resa che le varie simulazioni pellicola disponibili possono offrirti. L'ideale è scattare in camera in raw e poi svilupparlo, sempre in camera, con tutti i profili pellicola disponibili e andare a vedere il risultato.
Posso dirti che, a mio gusto, trovo che la resa degli incarnati sia esaltata, più che dal profilo Astia (che fuji propone proprio a quello scopo), del pro neg standard. Molto bello, ma solo per alcuni generi/situazioni, anche il calssic chrome (che credo simuli un po' la resa della vecchia kodachrome). Velvia va bene se ami le situazioni molto contrstate e sature (io, che non le amo troppo, non lo uso quasi mai). Lavorano bene anche le simulazioni bianco e nero, specie se abbinate ai filtri colorati digitali (per gli incarnati, che io amo molto chiari in bn, uso sempre filtro giallo o rosso). Per uso generalista, la simulazione standard (Provia), va più che bene e smoiglia abbastanza (ma è più contrastata) a quella che ti offrirebbe lo stesso file aperto in raw in Lightroom/ACR con profilo Adobe Standard. |
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sent on 27 Aprile 2016 (10:06)
Mi chiedevo, ad esempio, se si potesse ottenere direttamente in camera l'effetto tipo vsco.
Quindi è meglio utilizzate prevalentemente le simulazioni pellicola e non andare a ammanettare su luci, ombre ecc... Al di fuori del rumore e della nitidezza?
E la gamma dinamica a cosa serve? Avevo letto che è meglio non aumentarla per non rovinare il file? |
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sent on 27 Aprile 2016 (10:15)
Ciao,
per le simulazioni pellicole personalmente ho trovato molto interessante la presentazione che ne fa Fuji.
Ci sono 6 pagine web, la prima è
fujifilm-x.com/en/x-stories/the-world-of-film-simulation-episode-1/
La gamma dinamica, in pochissime parole, imposta ISO a 200/400/800 (DR100/200/400), sottoespone e poi apre luci e ombre per ampliare la gamma dinamica quando crea il jpeg.
Influisce sul raw perchè per es se potessi scattare con 200ISO ma impostassi DR400% ti farebbe la foto a 800ISO; col raw converter interno puoi ridurla allo step inferiore, ma il raw è 'impresso' a 800 ISO e non a 200.
Quindi se usi la pp ti conviene DR100;In rete trovi molto più dettaglio |
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sent on 27 Aprile 2016 (11:25)
“ La gamma dinamica, in pochissime parole, imposta ISO a 200/400/800 (DR100/200/400), sottoespone e poi apre luci e ombre per ampliare la gamma dinamica quando crea il jpeg.
Influisce sul raw perchè per es se potessi scattare con 200ISO ma impostassi DR400% ti farebbe la foto a 800ISO; col raw converter interno puoi ridurla allo step inferiore, ma il raw è 'impresso' a 800 ISO e non a 200. „
Corretto che con DR la macchina sottoespone, quindi fa il contrario: se imposti 800 iso con DR400 la macchian abbassa gli iso a 200 mantenendo tempi e diaframmi per 800 iso (quindi sottoespone di 2 stop).
Se si potesse scattare a 200 iso DR400 la macchina dovrebbe impostare 50 iso e non 800.
Quindi a 200 iso nessun DR (DR100) possibile, a 400 iso solo DR200, da 800 iso in su sia DR200 che DR400. |
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sent on 27 Aprile 2016 (11:40)
Ribadisco quanto detto qua:
www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=1807124&show=1#8595802
Ed aggiungo che la comodita di avere un tot di configurazioni salvate è molto utile.
Io ne ho una standard, una pompata stile velvia ed una bn filtro rosso con i settings del link sopra.
Ma la risposta la filtro VSCO è no. (Infatti poi ho VSCO installato come plugin di ACR) |
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sent on 27 Aprile 2016 (14:02)
Scusate ma quali sono i filtri colorati di cui parlate? Sono quelli per il bianco e nero?
Peccato che le pr sensazioni dei filtri siano in inglese... Proverò a tradurle.
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sent on 27 Aprile 2016 (14:14)
procurati anche un paio di batterie di riserva......
consuma già 'na cifra anche con lo schermo in Energy Saving
se ti metti a spippolare in camera forse è meglio una prolunga se non ti allontani molto da casa  |
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sent on 27 Aprile 2016 (14:19)
Fortunatamente le Patona costano un'inezia e funzionano decentemente.
Consiglio il pack 2 batterie + caricabatterie su amazon.
@Alex: sì, i filtri colorati sono quelli del BN. E meno male, voglio vederti a fare una foto a colori col filtro rosso davanti...
"Dominanti impossibili, una nuova serie. Su DMAX" |
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sent on 27 Aprile 2016 (14:59)
“ Corretto che con DR la macchina sottoespone, quindi fa il contrario: se imposti 800 iso con DR400 la macchian abbassa gli iso a 200 mantenendo tempi e diaframmi per 800 iso (quindi sottoespone di 2 stop).
Se si potesse scattare a 200 iso DR400 la macchina dovrebbe impostare 50 iso e non 800.
Quindi a 200 iso nessun DR (DR100) possibile, a 400 iso solo DR200, da 800 iso in su sia DR200 che DR400 „
Maori mi sembri convincente, però allora non ho capito.
Io lascio sempre Auto DR a Auto ISO.
Guardando gli exif i DR200% sono esposti sempre a 400 ISO.
Il raf è esposto a 400 ISO. O almeno così dice di sè il file.
Quindi per avere maggior gamma ha alzato gli ISO, non li ha abbassati.
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sent on 27 Aprile 2016 (15:32)
“ Maori mi sembri convincente, però allora non ho capito. „
Con DR Auto la macchina decide se attivare o meno il DR200% (non si spinge mai in auto a DR400%)
Il file è sempre identificato ed esposto al valore iso che viene impostato. Nel tuo caso 400 iso.
Quello che causa il DR200% è l'abbassamento degli iso di uno stop, nel tuo caso 200 iso (non lo vedi però negli exif ordinari). Questo causa una sotto-esposizione di uno stop.
Nella porzione di exif deicata ai tag Fuji viene indicato il DR impostato e il software di sviluppo (tutti) adeguano l'esposizione.
Cosa serve il DR Fuji? A fare in modo di non avere alte luci bruciate tramite una sottoesposizione fissa e relativo recupero via software.
Se aumentasse gli iso si andrebbe verso una sovraesposizione e le alteluci verrebbero spinte ulteriormente verso la bruciatura.
Non hai una maggiore gamma. Semplicemente riporti "in gamma" eventuali alte luci bruciate.
La gamma massima ce l'hai solo esponendo accuratamente a destra (posizionando tu le alteluci al limite del taglio ma senza tagliarle). Il DR ti applica una sottoesposizione fissa che potrebbe essere esagerata o non sufficiente. |
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sent on 27 Aprile 2016 (15:39)
Ok.
Farò qualche prova mirata con diversi DR 
Anche a me era rimasto in mente quello che citava Alex sul rovinare i raf letto da qualche parte tempo fa |
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