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Gr8wings la tua analisi è corretta. cosa intendi per riflettore bianco? quell'aletta bianca retraibile che escesopra la parabola del flash? se ho capito bene e va estratata quando il flash è puntato in alto verso il soffitto, perchè se la estraessi quando il flash è puntato lateralmente verso la parete non creerebbe comunque catchlight. Ciao Blade devo proprio provarlo il tuo sistema, infatti durante l'evento dovendomi spostare continuamente in zone illuminate diversamente e con esposizione sulla camera e sul flash in manuali ne ho sbagliate diverse. Imposterò il valore iso suggerito , io sapevo dell'iso in automatico ma di quello suggerito è la prima volta che sento parlare , come principio sembra giusto. Anche blocco esposizione del flash nel ritratto non l'avevo mai sentito ,se ho capito bene esponi impostando area di misurazione spot sul viso e poi blocchi l'esposizione del flash oltre che della macchina?
Ooo grazie mille, ne farò parecchie di prove adesso :) le batterie non sono un problema ho 12 eneloop.Sparare il flash sulla parete dietro di me però la vedo un po rischiosa in un locale affollato di gente che va avanti e indietro epotrebbe proiettare ombre, proverò comunque. Riguardo all'inutilità di montare il diffusore quando si intende sfruttare la luce riflessa da pareti e soffitto sono d'accordo anch'io adesso, anche se non capisco perchè certi diffusori come Gary Fong Lightsphere anche nei video dimostrativi su youtube viene utilizzato proprio in quel modo , cioè diffusore parabola puntata a soffitto
Sulle nikon puoi impostare l'iso automatico, con un valore massimo
Il valore nominale diventa "suggerito".
Per quanto riguarda il blocco FV, esso avviene in misurazione spot indipendente dall'impostazione dell'esposizione. Puoi lasciare matrix, quando premi il blocco FV la misurazione avviene in spot. È anche scritto sul manuale
Ciao Andreapc, il riflettore bianco è quello, l'aletta bianca. In effetti hai ragione, se punti la testa del flash indietro a 45° non genera la catch light. In generale si usa per questo motivo, ma puntando il flash in alto e verso i soggetti. Il diffusore traslucido a cupola che si monta sulla testa del flash, oppure il gary fong, tolgono un pò di potenza (forse mezzo o 1 stop circa) ma possono essere utili a generare la catch light in qualunque posizione della testa del flash. Infatti la cupola si illumina tutta e una parte della luce va in avanti verso i soggetti, generando le catch light. Ecco perchè il gary fong si usa "anche" quando si lavora di rimbalzo, nonostante tolga potenza.
ISO: l'iso variabile aiuta moltissimo, devi solo stabilire il max valore. Però se la luce è scarsa, imponendo A e T, andrà sempre al massimo consentito, almeno su Nikon.
Blocco esposizione flash: è una tecnica sofisticata, che io mi dimentico sempre di usare ! Si chiama blocco FV (flash value), si può associare questa funzione a un tasto programmabile della Nikon. Quando sei in M col flash iTTL puoi provocare la misurazione esposimetrica (matrix o ponderata centrale o spot) perchè è associata alla MAF e poi premere il blocco esposizione flash, ricomporre e scattare. In questo modo la fotocamera non rifarà la misurazione con i prelampi, ma terrà quella fissata.
user116919
inviato il 16 Marzo 2017 ore 10:41
Gr8wings grazie ho capito tutto mi rimane solo un dubbio su quanto diceva blad a proposito dei ritratti. ho assegnato il blocco fv al tasto fn dellanikon : Menù>Menù Personalizzazioni>Controlli>Funzione pulsante Fn. Blad tu mi dicevi che con blocco fv l'esposizione viene sempre rilevata in modalita spot quindi in camera posso lasciarla matrix , qui però un certo max dice di impostare la macchina su spot quando si una il blocco FV www.nikonland.eu/forum/index.php?/topic/2765-blocco-fv/ , comunque sia ,a questo punto inquadro il viso tenendolo al centro dell'inquadratura , premo il tasto FN la macchina emmette un prelampo, poi premo il pulsante di scatto a meta corsa per mettere a fuoco e reimposto l'inquadratura. Esatto? cosi facendo però se il viso è chiaro come la maggior parte dei casi il flash mi sottoesporra sempre i visi, suppongo che rispetto all'esposizione flash corretta dovrei aumentarla di 1 stop, ma in che modo lo devo fare?
Poi però dice : con un solo flash a slitta (se impostato in TTL il sistema misurerà il valore di blocco nel cerchietto al centro dell'inquadratura. Io però non ho cerchietti, ma solo il reticolo che si vede nella foto allegata, il quadratino al centro è il selettore AF che non centra niente con l'esposizione
edit, forse ho capito, l'area dell'esposizione spot non è rappresentata da nessun reticolo ma si estende un po oltre al quadratino del selettore di messa a fuoco e corrisponde piu o meno a questo schema
Allora, ci sono un paio di aspetti che ho verificato sia su D7000 che su D600, e che non sono riportati sul manuale.
Una è la gestione dell'ISO automatico con il flash esterno, che è diversa da quella con il built in flash.
L'altra questione è che in misurazione matrix, indipendentemente dal settaggio nel menu, premendo il pulsante a metà corsa si blocca sempre l'esposizione.
Il fatto che il blocco FV utilizzi l'area centrale di 5mm, analogamente allo spot, l'ho verificato ed è riportato sul manuale. La differenza rispetto alla misurazione spot è che utilizza sempre l'area centrale, indipendentemente dal sensore di messa a fuoco.
Con queste premesse io faccio così. Uso sempre il sensore centrale. Metto a fuoco sul viso e premo il tasto FV. In questo modo la potenza del flash viene calcolata sul viso stesso. Poi ricompongo, rimetto a fuoco e scatto. La misurazione matrix calcola l'esposizione della scena totale. In questo modo ottengo generalmente i visi correttamente esposti o leggermente sovraesposti, mai sottoesposti.
Invece su una foto di gruppo compongo direttamente in matrix e scatto con il prelampo.
Impostare su spot l'esposizione quando si usa il blocco FV l'ho provato, ma mi è sembrato ridondante
Se vuoi ti dico altre due strategie che ho trovato in articoli, ho provato ma mi sembrano meno efficienti.
1) ISO fissato ad un valore alto (tipicamente 1600), priorità diaframmi con apertura massima, flash slow sync sulla seconda tendina. A seconda della luminosità i tempi di scatto variano, puoi ottenere effetti carini ma non hai controllo
2) ISO fissato a 100, priorità diaframmi con apertura massima, flash slow sync sulla seconda tendina. Qui di fatto si utilizzano "lunghe esposizioni". Se le persone sono in posa, eventuali movimenti vengono attenuati dall'ISO basso. Un po' funziona, ma le persone devono veramente stare immobili
3) ISO fissato ad un valore alto, ma mediamente inferiore a quello necessario ad esporre senza flash (es: 1600), modalità completamente manuale, flash sulla seconda tendina. In questo modo congeli l'esposizione, lasciando al flash il compito di colmare il gap. Il problema è che se la scena diventa più luminosa sovraesponi, se diventa meno luminosa perdi la luce ambientale
user116919
inviato il 16 Marzo 2017 ore 11:08
chiarissimo Blade, farò cosi, mi rimane un po oscuro perchè con l'esposizione flash corretta sul viso non ti vengano i visi scuri. In teoria se l'esposizione viene sempre fatta su un grigio medio e il viso è uno stop piu chiaro dovrebbe rendertelo scuro invece di chiaro. Se dopo aver fatto il blocco fv volessi intervenire comunque compensando in + o + l'esposizione flash lo posso ancora fare agendo direttamente sul selettore +- del flash?
Ci sarebbe un altra strategia, che forse può dare buoni risultati
Modalità completamente manuale, apertura massima, tempo di sicurezza. Di volta in volta spegni il flash, scegli l'ISO in modo da essere 1-2 stop sotto l'esposizione corretta, accendi il flash e scatti.
@Blade, ti quoto ! Con queste premesse io faccio così. Uso sempre il sensore centrale. Metto a fuoco sul viso e premo il tasto FV. In questo modo la potenza del flash viene calcolata sul viso stesso. Poi ricompongo, rimetto a fuoco e scatto. La misurazione matrix calcola l'esposizione della scena totale. In questo modo ottengo generalmente i visi correttamente esposti o leggermente sovraesposti, mai sottoesposti. Invece su una foto di gruppo compongo direttamente in matrix e scatto con il prelampo.
Però non capisco perchè si ipotizza di lavorare a priorità di diaframmi e di giocare con gli ISO. Anzitutto, ci sono persone in movimento, serve controllare T. Gli ISO poi sono l'ultima cosa di cui preoccuparsi, visto che si fissano in Auto con un valore massimo che dipende dalla resa del nostro sensore e da quanto rumore riteniamo accettabile (usciremo sul Web ? Faremo stampe ? Vireremo in BW ?)
@Andreapc il flash, anche TTL, lo controlli con la sua sovra/sotto esposizione +/-. Ti consiglio di separare la compensazione esposizione flash dalla compensazione esposizione totale della scena (sfondo), in modo da avere il totale controllo della situazione.
Ho letto cose assurde, tipo usare due flash in remoto o f 5,6 costante... Non come sono da voi le serate, da me non c'è tempo che sistemare i flash o fare mille prove. Io uso 1/60 f2,8 e ISO 800 con il flash in ttl a 0 a 60 gradi ed è una soluzione che va bene in tutte le situazioni... Se capita un gruppo si chiude di due stop e si raddoppiano gli ISO e si dimezza il tempo. Questa è la mia esperienza, poi se avete tutto il tempo di portarvi 2 flash, cavalletti e mettere in posa la gente allora allestite un set che fate prima Non vogliatemene
@Blade, mi riferisco, senza intento polemico, alle strategie che hai trovato in altri articoli e che tu stesso definisci meno efficienti. Secondo me sono del tutto fuorvianti.
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mi rimane solo un dubbio su quanto diceva blad a proposito dei ritratti. 
