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200 iso.. esponi come me ma a 1.3 invece di 0.3--0.7, su spp riporti a pari l exp e .. niente riduzione luminanza giusto?
potresti postare qualche esempio?
user68299
inviato il 17 Ottobre 2016 ore 15:51
Cameramaniac, le ombre sono ombre
Se esponi su una non puoi esporre anche sull'altra, oppure fai braketing.
Esporre medio per recuperare sia le luci che le ombre ed avere un minestrone osceno, esce fuori dalla politica di scatto per le quali stiamo trattando.
Spot su alte luci con 0.7 ti darebbe una sottoesposizione, è il grigio kodak 18% che viene usato come riferimento dalla misurazione spot per restituire i famosi 16 ev. Penso che alcuni espongano usando l'istogramma per poi si regolarsi con un po' di esperienza tra quello visualizzato a monitor (basato su jpg) e quello visualizzato su spp (raw) oppure su una più "tranquilla" esposizione pesata al centro. Sempre che le sigma abbiano tale funzione, non ne ho una a portata di mano ma solo nikon and canon
Inoltre l'esposimetro spot ha un range entro il quale è piuttosto lineare, ma puntandolo direttamente su fonti di luce estreme o zone molto molto scure ha un comportamento ben diverso. Era così anche con il mio sekonic.
user68299
inviato il 17 Ottobre 2016 ore 15:53
Appena torno controllo Uly. Io purtroppo scatto solo ed esclusivamente in Monochrom, i colori li guardo solo per discutere con voi, altrimenti ho sempre roba in bw dove la gestisco in maniera semplicissima.
Comunque qualche file critico lo avevo aperto a colori per verificare, e non avevo visto problemi. Avevo un cielo simile al tuo ma piu complicato visto che era proprio ora di pranzo.
Wazer, è quello che volevo capire. Fino a poco tempo fa pensavo che intendessero "esporre sulle alte luci" come portare l'istogramma a destra il più possibile. Però poi dagli ultimi interventi mi è invece sembrato di capire che si intende proprio esporre sulle alte luci come se fosse il grigio medio e poi sovraesporre di 0.7. Per questo chiedevo conferma.
cmq.. altro problema che sto risolvendo.. i COLORI.. tendenza a verde e magenta soprattuto da 200 in su,
come risolvere.. su un forum inglese scrivevano.. scattate in DAYLIGHT..sempre così avete un riferimento se fate piu foto e poi correggete le coordinate per lo scostamento e successivamente.. date saturazione.. taaanta saturazione.
allora senza porre esempoi giusti o sbagliati alla come mi gira..
se scatto delle foto tenendo fissi il parametro colore ed espongo correttamente.. con wb FISSO a daylight.. e poi le correggo col metodo del grigio medio su ps... ottengo il risultato che voglio.
spp NEUTRO daylight
corretto su ps
spp NEUTRO daylight
corretto su ps
ora.. ai miei occhi è il risultato migliore senza aver toccato una virgola su lr..
domandona..
AVENDO PRIMA e dopo di vari samples.. c'è un metodo di caricare anche un profilo camera o simile da cliccare ogni volta su un batch di foto senza bisogno di passare da ps e fare la trafila del grigio medio? un pò come si fa col dng profile editor?
user68299
inviato il 17 Ottobre 2016 ore 16:50
Umh. A colori non ha problemi Uly. A 100 ISO ha meno gamma colore ma a 200 iso ha colori fantastici in ETTR. Ombre incluse. Nessuna dominante di nessun genere. Devi impostare solo il WB corretto, nelle Merrill è tendente al verde/giallo (molto filmico) in tutti gli scatti. Il bilanciamento colore "corretto" per lui ha una tendenza al giallo/verde. Ma è solo wb. Bilancialo sempre come prima cosa è vedrai che sui profili colore ti troverai benissimo. La molta saturazione fa parte dei profili colore, metti ritratto o naturale e ti si spegne tutto
user68299
inviato il 17 Ottobre 2016 ore 16:52
No Uly quel verde è WB e basta, credimi. Inoltre a 100 ISO ha una leggerissima, ma proprio impercettibile patinina sul verde che a 200 è inesistente. Ma solo ed esclusivamente WB, i colori sono perfetti, non serve Photoshop, puoi intervenire sotto al bilanciamento su SPP che deve diventare un mantra per ogni scatto.
Mac, semplice... Sharpening a -1 come minimo e NR luminanza sempre a -2 a meno di non avere visi o rumore per l'iso diverso dal 100..
esempio di 800 iso.
se c'è da fare ritocchi poi si fa da Lightroom in poi.. ma in questa maniera sei a 2/3 dello sharpening globale.. manca solo quello da stampa-esportazione per me.
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