Digitalizzare le diapositive

“ Occhio che alcuni proiettori hanno il filtro anticalore leggermente colorato, solitamente di un verdolino tenue, proprio per compensare la luce "calda" delle alogene... quindi la temperatura colore potrebbe non essere quella di targa della lampada.

Meglio misurare il WB reale ;-) . „

“ - devi acquistare una lampada meno potente (40 50w al max, la trovi alla GBC), altrimenti i 150 250w del proiettore ti "accecano", io mi ero fatto fare anche da un vetraio un paio di vetrini opali per ridurre ulteriormente la luce „

“ - ti occorre un macro lungo, 105mm va bene, perché la distanza fronte proiettore-dia non è trascurabile e con un obiettivo non riesci ad entrare nel bocchettone del proiettore „

“ Questi due aspetti sono fondamentali poi:
- ti consiglio di rovesciare le dia fotografandole dal lato emulsione (opaco) ovviamente in RAW, mettendo a fuoco la grana della pellicola
- di usare un diaframma intermedio (tipo f8) che rende di più di un f16
- di fissare il bilanciamento del bianco a 3000 °K
- di usare l'esposizione manuale (altrimenti i notturni diverranno chiari e la neve scura...), è facile determinarla
- puoi usare anche l'af, ti compensa i movimenti della dia (anche se con 50w si scalda poco)
- ovviamente meglio usare lo scatto ritardato e un comando a distanza „

“ Io ho riscontrato che, se si usa il WB auto (credo tu intenda quello), la fotocamera corregge a capocchia le dia, nel senso che un tramonto me lo fa diventare con colori uguali a quelli del giorno, o giù di lì. „

“ " - devi acquistare una lampada meno potente (40 50w al max, la trovi alla GBC), altrimenti i 150 250w del proiettore ti "accecano", io mi ero fatto fare anche da un vetraio un paio di vetrini opali per ridurre ulteriormente la luce"
Si, infatti ne ho montata una da 50W al posto di quella da 150W - ed in più ho aggiunto un vetro opalino bianco tra la luce e la lente condensatrice.

" - ti occorre un macro lungo, 105mm va bene, perché la distanza fronte proiettore-dia non è trascurabile e con un obiettivo non riesci ad entrare nel bocchettone del proiettore"
Qui purtroppo è tutto da vedere.... sul mio ho dovuto usare un 50mm con tubi, per motivi d' interferenza con il corpo del proiettore, ed entrare fisicamente dentro al proiettore con l' ottica.

" Questi due aspetti sono fondamentali poi:
- ti consiglio di rovesciare le dia fotografandole dal lato emulsione (opaco) ovviamente in RAW, mettendo a fuoco la grana della pellicola
- di usare un diaframma intermedio (tipo f8) che rende di più di un f16
- di fissare il bilanciamento del bianco a 3000 °K
- di usare l'esposizione manuale (altrimenti i notturni diverranno chiari e la neve scura...), è facile determinarla
- puoi usare anche l'af, ti compensa i movimenti della dia (anche se con 50w si scalda poco)
- ovviamente meglio usare lo scatto ritardato e un comando a distanza"
Concordo in pieno con i consigli. „

“ Io ho riscontrato che, se si usa il WB auto (credo tu intenda quello), la fotocamera corregge a capocchia le dia, nel senso che un tramonto me lo fa diventare con colori uguali a quelli del giorno, o giù di lì.
Se invece uso un valore fisso, corrispondente a quello della lampada, a rigore ottiengo gli stessi colori della dia.
E' un po' come l'esposizione, se uso un valore auto, mi "corregge" le dia, per cui un notturno rischia di diventare una ripresa diurna.

Una cosa importante che non avevo detta sopra è quella di pulire il più possibile le dia, si risparmia molto lavoro in sede di rifinitura finale. „

“ Io pensavo più che altro a misurare il WB della luce stessa senza diapositiva ed usare quello, fisso. „

“ Io pensavo più che altro a misurare il WB della luce stessa senza diapositiva ed usare quello, fisso. „