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Ce l'ho ma speravo in qualcosa di più rapido e meno preciso
“ Ci sono troppe variabili, penso proprio che una regola anche approssimata che si possa applicare a mente non esista; si può trovare però un ambito ristretto (come focale, distanza ed apertura) all'interno del quale è possibile utilizzare delle corrispondenze partendo da un dato memorizzato senza grandi errori (come per esempio ha indicato Lollus). „
Si, probabilmente restringendo a "foto fatte a persone" con 50mm da F2.8 a F8 si riesce a trovare una quadra
Se si legge l'equazione della PdC, si vede chiaramente come i valori variano sempre al variare di una qualsiasi delle grandezze coinvolte: distanza, lunghezza focale, diaframma e circolo di confusione.
Mi pare che semplificare il calcolo con regolette empiriche non porti a risultati utili concretamente.
Lo dico perché esistono tantissime app che hanno funzioni di "calcolo fotografico". Si tengono comodamente in tasca e all'occorrenza danno un risultato affidabile. È già stata citata l'ottima PhotoPills che anch'io consiglio.
Forse non tutti sanno che gli autori hanno pubblicato anche questa pagina web con una serie di "calcolatori" utili ed articoli divulgativi.
Piripicchio va fra i tag URL, l'url vero e proprio dopo l'uguale: [ URL = https:/ /vuvuvu.indirizzo.comme ] Piripicchio[ / URL ] Senza gli spazi. Ed esce il link testuale: TheBlackbird
Tornando in tema, posso portare la mia umile esperienza maturata dopo una decina d'anni di foto in digitale.
Io oramai chiudo sempre il più possibile il diaframma, specie col soggetto vicino: ho rinunciato a calcoli numerici, anche perché poi la sensazione della fetta relativa alla profondità di campo sarà poi data dal formato di visualizzazione finale, a prescindere dai calcoli fatti a priori. Ho foto col fuoco completamente cannato (visione al PC) che ho stampato comunque dal 10x15 al 13x18 negli album annuali, perché lì non si vede assolutamente nessun difetto dato il ridotto ingrandimento.
Anche perché ho quattro "soli" obiettivi del tutto performanti a tutta apertura, e non sempre sono quelli che ho con me, quindi meglio chiudere un po' per aumentare le prestazioni ottiche, questo aiuterà sia la pdc che la qualità di ciò che è a fuoco.
Situazione in cui posso aprire deliberatamente è se cerco la foto artistica o concettuale.
Infine, c'è la situazione in cui l'assenza di luce mi costringe a stare a tutta apertura, e lì c'è poco da fare: conoscere il proprio sistema autofocus e beccare il fuoco esattamente dove deve cascare.
I miei due centesimi di sporca e rugginosa lega metallica.
Da qualche rapida prova fatta in altri topic Ale (suffragata dai compendi numerici del Valgrassi peraltro), la diffrazione rovina la foto solo in minima parte, solo per quanto concerne il dettaglio molto fine, e solo se ci si attiene poi a formati di visualizzazione molto grandi (ingrandimento elevato o elevatissimo). Su schermo, tipicamente solo il 100% o superiori. E poi chiudo mica vuol dire che strangolo la luce con le lamelle , diciamo che se ho il cinquantino invece di piantarlo a 1.8 prediligo usarlo fra 2.8 e 8, con predilezione per la parte più aperta di questo range...
Esiste sin dai tempi analogici il pulsante Stop-down, (chiude il diaframma al valore effettivo di lavoro), giusto per "regolare" a occhio la pdf. Certo, un'impresa non sempre facile con reflex a specchio, specie se con mirini poco luminosi o diaframmi molto chiusi (lo uso pure nella 6d). Ignoro totalmente il mondo ml, ma, per logica, coi mirini elettronici, l'impresa non dovrebbe essere piu' cosi' ardua.
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, diciamo che se ho il cinquantino invece di piantarlo a 1.8 prediligo usarlo fra 2.8 e 8, con predilezione per la parte più aperta di questo range... 