| inviato il 16 Luglio 2021 ore 23:24
“ .... Io con reflex non espongo a casaccio tentativi su tentativi e nella maggior parte dei casi, conoscendo i limiti in GD dei sensori che uso, mi regolo di conseguenza e nel caso espongo a dx o sotto-espongo „
È impossibile, con il mirino ottico, esporre con la massima precisione esponendo a destra. Anche conoscendo bene la macchina, non arriverai mai alla precisione di una ML. |
| inviato il 16 Luglio 2021 ore 23:33
Ho avuto diverse reflex e diversi obiettivi per le stesse, originali e non, fatto tarature su ottiche difficili come i 600 F4, 300 F2.8/4 etc. Quelle che mi hanno sempre dato piu' problemi sono state le aps-c nikon, da impazzirci. Un momento andavano e un momento non, fino poi a fare una media di tutti i punti di aggiustaggio trovati e inserirla come valore medio da usare. Ma una volta fatta, non toccato piu' nulla, non mi si e' mai starato niente. Perlopiu' le persone che si lamentano della taratura fine, non la
sanno fare, fanno pasticci, lavorano in modo pedestre, e poi si lamentano dell'attrezzatura. Non si lamentano mai di loro stessi e del loro modus operandi.
“in modo da sfruttare al massimo la gamma dinamica del sensore, perché mostrano quando vengono sfondate le luci sul raw”
Se conosci la macchina con cui scatti, basta una semplice prova sul recupero dei bianchi in post. Oggi, mediamente tutte le camere recuperano bene fino a 2 stop, 2 stop e mezzo. Basta tenere a mente quello in fase di scatto e se la macchina espone bene stari di 1 stop e mezzo quando in lettura sei a 0 sull'esposimetro del mirino della reflex e fai la stessa cosa come se avessi l'istogramma a mirino della mirrorless.
Tra l'altro ste menate servono perlopiu' per scatti paesaggistici dove di solito sei su treppiede e lavori con il
monitor, dove l'istogramma lo vedi e lavori con calma.
E comunque in modo conservativo 1 stop e mezzo lo recuperano anche le aps oggi, quindi non e' tutto sto' granche' avere l'istogramma a mirino.
Se poi sei un caso patologico e non sai esporre benvenga tutto, anche un'esposimetro esterno, ma quello e' tutt'altro discorso. |
| inviato il 16 Luglio 2021 ore 23:41
“ È impossibile, con il mirino ottico, esporre con la massima precisione esponendo a destra. Anche conoscendo bene la macchina, non arriverai mai alla precisione di una ML. „
Ora non so con quale unità di misura venga quantificata la precisione però una esposizione che sia in reflex o ML è sempre fatta dalla solita terna e niente di più, poi sta a chi impugna la macchina sapere con quale estensione area e su che punto far eseguire la lettura, ma questo è determinato dall'abilità e conoscenza di chi scatta e non dalla differenza ML>Reflex.
Non sono di parte perché posseggo entrambi i sistemi.
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| inviato il 16 Luglio 2021 ore 23:50
Proprio xche' uso ed apprezzo entrambi i sistemi e ho imparato a gestire lo scatto in analogico, che ritengo affermazioni tanto radicali sui vantaggi delle ML ( che presentano tutto il resto come obsoleto), la motivazione migliore x prestare il fianco alle critiche, equiparandole a strumenti x chi non sa gestire lo scatto - il che e' ovviamente privo di alcun fondamento ma nulla toglie al fatto che, se sei pigro,( o ci devi lavorare), piuttosto che "poco esperto" ( o alla ricerca delle max prestazioni possibili), in ML hai la soluzione a portata di mano .... |
| inviato il 16 Luglio 2021 ore 23:55
“ Ora non so con quale unità di misura venga quantificata la precisione però una esposizione che sia in reflex o ML è sempre fatta dalla solita terna e niente di più, poi sta a chi impugna la macchina sapere con quale estensione area e su che punto far eseguire la lettura, ma questo è determinato dall'abilità e conoscenza di chi scatta e non dalla differenza ML>Reflex. „
No.
Ci puoi andare vicino, in alcuni casi. Ma non puoi avere sempre risultati perfetti al primo colpo, costantemente.
Edit: aggiungo anche che in generale le macchine mostrano l'istogramma del profilo jpg, non c'è modo normalmente di capire quando si sfondano le alte luci, guardando l'istogramma nella foto o le aree sovraesposte.
Sulle reflex (o sulle ml non sony, che io sappia) si lavora in modo più approssimativo. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 0:04
“ No.
Ci puoi andare vicino, in alcuni casi. Ma non puoi avere sempre risultati perfetti al primo colpo, costantemente. „
Perdonami ma accomunare tutte le reflex digitali con una mancata continuità di precisione sulla lettura esposimetrica non me la sento, che qualche reflex non abbia dei gran esposimetri ci sta ma non certo tutte,
per non parlare delle capacità poi di vederli tutti questi errori di esposizione, non parliamo ovviamente di errori fatti dall'operatore ma come si diceva dalla "presunta lettura obsoleta" delle reflex,
ML comoda per certi versi, l'ho affiancata alle reflex ma che queste ora portino tutti qualitativamente sullo scalino superiore mi sa prestino per dirlo, se non si sa leggere la luce sulla scena non credo che l'ultimo ritrovato faccia differenza. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 0:04
No .... Perché comunque, se sfori la GD del sensore devi scegliere ... e in questo caso conta solo l'esperienza, indipendentemente da quale sistema usi - su una Garzetta che passa velocemente dallo sfondo di vegetazione al cielo, contano bel altre cose che un istogramma a mirino |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 0:05
“ Perdonami ma accomunare tutte le reflex digitali con una mancata continuità di precisione sulla lettura esposimetrica non me la sento, che qualche reflex non abbia dei gran esposimetri ci sta ma non certo tutte, „
La lettura esposimetrica non c'entra. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 1:29
“ La lettura esposimetrica non c'entra. „
Ma sei serio o la stai mettendo sulla farsa?
In caso la lettura dell'esposimetro non c'entra nulla con il titolo della discussione che parlava di errori sulla messa a fuoco poi ancora in prima pagina sei partito con questo:
“ Questo è falso: mirrorless come le Sony sono le uniche macchine sul mercato a permettere di esporre PERFETTAMENTE a destra, in modo da sfruttare al massimo la gamma dinamica del sensore, perché mostrano quando vengono sfondate le luci sul raw.
„
Di che parliamo? |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 3:05
Scusate ma con reflex la taratura casalinga agisce su tutti i punti autofocus? Io sapevo solo sul centrale, per questo si diceva meglio far tarare in laboratorio. Se è cambiato qualcosa meglio così ovviamente. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 6:39
"Scusate ma con reflex la taratura casalinga agisce su tutti i punti autofocus?"
Sulle Nikon, sì, su altre case, non so. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 6:49
".....mirrorless come le Sony sono le uniche macchine sul mercato a permettere di esporre PERFETTAMENTE a destra,...."
E come fanno? Le ML Sony hanno la bacchetta magica?
1) Una ETTR non la puoi misurare con il solo esposimetro, esposimetro che oltretutto sulle fotocamere è a luce riflessa, dunque soggetto anche ad errori, e grossi.
2) Una ETTR non la puoi verificare sull'istogramma che ti fa vedere la fotocamera, e non la puoi verificare per 2 (due) ragioni, manco una, due:
- l'istogramma è quello del Jpeg e non quello del RAW
- l'istogramma del Jpeg di fotocamera, nel migliore dei casi, è mostrato nello spazio colore Adobe RGB, che è più piccolo del ProPhoto RGB usabile nel normale fotoritocco: una bianco bruciato visto nello spazio colore Adobe RGB non è affatto detto che sia bruciato nello spazio colore ProPhoto RGB, ci possono essere anche due stop di differenza.
3) il mirino elettronico di una qualsiasi ML ha una GD estremamente inferiore a quella del sensore, dunque anche facendo una stima ad occhio sei molto più penalizzato che con un mirino ottico, dove almeno per esperienza una stima molto approssimata la fai, vedi il mondo reale, mentre con una ML non lo vedi, e comunque anche una ML fai solo una stima, seppur sempre peggiore che con un mirino ottico.
Detta in una parola: una ETTR non la misuri con una fotocamera, mai, qualsiasi essa sia, reflex o ML, le ETTR si fanno per stime e tentativi conoscendo bene la propria attrezzatura ed avendo esperienza ad esporre.
................non sai di che cosa parli!
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| inviato il 17 Luglio 2021 ore 7:18
Visto che si parla di ETTR (siamo fuori tema, lo so!) se qualcuno le vuole fare (non è obbligatorio!) ecco come le faccio io: uno prova a fare le ETTR, e poi giudica se per le sue fotografie gli sono utili o meno.
1) Si tratta di esporre seguendo le indicazioni di un istogramma che non vedo in fase di scatto, la fotocamera non me lo mostra.
Per risolvere al meglio questa problematica, al solito, per prima cosa bisogna conoscere bene la propria fotocamera e la propria ottica, perchè poi andiamo a correggere dei dati che il trabiccolo ha misurato e consiglia, bisogna sapere se li misura bene o meno.
Io con una delle due D 810 e lo Zeiss Milvus 25 F 1,4, mi ritrovo foto esposte di più, circa 1/3 di stop, rispetto all'altra D 810 ed alla D4, mentre il Milvus 18 F 2,8 espone uguale su tutte e tre le fotocamere: saranno gli spiriti maligni, non lo so, ma io bisogna che quel 1/3 stop di quella fotocamera con quell'ottica me lo ricordi.
Conosciuti i propri trabiccoli in uso, sui paesaggi generici io espongo:
- al valore di esposizione in luce incidente misurato col Seconik L 308
- al valore di esposizione dell'esposimetro della fotocamera in Matrix (Nikon: media ponderata su tutto il fotogramma) se è diverso dal valore in luce incidente del Seconik: di solito lo è ed anche di molto, l'esposizione in luce incidente è più generosa, anche di uno stop, rispetto al valore misurato dalla fotocamera.
Poi scelgo quello a mio giudizio "migliore": non è detto che una ETTR dia sempre la miglior esposizione per tutte le immagini, dipende dalla scena e dal soggetto, ma una ETTR averla fa sempre comodo, se la si può fare.
Il Seconik in luce incidente fornisce di suo, in pratica, una ETTR, espone bene.
Se uno non ha il Seconik, fa una misura in media ponderata su tutto il fotogramma, espone per quella e poi fa anche un altro paio di scatti, + 0,7 Stop e + 1 Stop e su tre uno buono ce l'ha.
2)Per la street, io non mi faccio tante pippe mentali, uso l'esposizione a prevalenza centrale larga della fotocamera, a volte Matrix, ma la uso di meno, e vado con quella, correggendo l'esposizione ad occhio, sovraespongo ( + 0.7 stop o più ) i soggetti grandi chiari e sottoespongo i soggetti grandi scuri.
La scena e la correzione dell'esposizione va giudicata ad occhio: con Nikon ci si mette un secondo e non si stacca la fotocamera dall'occhio.
L'esposimetro della fotocamera è a luce riflessa ed espone bene il grigio medio al 18% e dunque sovraespone la roba scura e sottoespone la roba chiara: in quella condizione, l'esposizione, sempre e comunque, ed indipendentemente dal fare una ETTR, va corretta.
L'esposizione a luce riflessa della fotocamera risente dei colori, ed io correggo anche su quelli, se occupano parte importante dell'immagine, mentre l'esposizione incidente del Seconik è ovviamente indipendente dal colore del soggetto, non cambia se il colore del soggetto è diverso dal grigio al 18% di riflessione.
- per i ritratti stretti , io uso l'esposizione della fotocamera in prevalenza centrale media, e correggo a + 1/3
3) Nikon permette con un semplice clik di un tasto di passare da un settaggio di controllo immagine ad un altro. Se la fotocamera non lo fa, bisogna che uno faccia delle misure, basta poco, due o tre scene e guarda l'istogramma coi due controlli immagine diversi, vedrà differenze abbastanza costanti: bisogna ricordarle, lasciare il controllo immagine normale, e ricordarsi quanto sovraesporre se uno vuole una ETTR senza che ci siano dei controluce: di solito basta uno stop o poco più.
4) Se il convertitore di RAW non accetta lo spazio colore ProPhoto RGB, si può fare una ETTR in Adobe RGB, ma si perde parte del segnale utile che la fotocamera cattura, sia come gamma luminosa che cromatica, non è tanta, ma c'è.
Adobe, per sfruttare tutta la dinamica luminosa e cromatica dei sensori delle fotocamere, come spazio colore interno operativo suo di Camera RAW, utilizza uno spazio colore addirittura più grande di ProPhoto RGB, usa il RIMM.
Photoshop permette tutto, ed io mando in stampa fotografie in ProPhoto RGB.
Se uno non vuole usare Camera RAW/Lightroom, l'alternativa esiste ed addirittura come motore di conversione ce n'è uno migliore di Camera RAW: CaptureOne della PhaseOne è ottimo, e ti converte in ProPhoto RGB tutto.
CaptureOne, a mio personalissimo avviso, è quello che fornisce conversioni con meno rumore e con colori più brillanti, lavora per livelli sui RAW, ha maschere ottime, etc.
DxO Photolab 3 è buono ma non lavora in ProPhoto RGB, usa solo Adobe RGB.
Scusandomi per l'OT e sperando di essere stato utile, ......buon divertimento! |
user209843 | inviato il 17 Luglio 2021 ore 7:34
Con Sony puoi impostare i valori del peak alte luci sia per JPEG che per RAW, a monitor vedi comunque un JPEG e l'istogramma è riferito all'immagine visualizzata a monitor, non alla foto finale. |
| inviato il 17 Luglio 2021 ore 9:53
“ Ma sei serio o la stai mettendo sulla farsa?
In caso la lettura dell'esposimetro non c'entra nulla con il titolo della discussione che parlava di errori sulla messa a fuoco poi ancora in prima pagina sei partito con questo:
“ Questo è falso: mirrorless come le Sony sono le uniche macchine sul mercato a permettere di esporre PERFETTAMENTE a destra, in modo da sfruttare al massimo la gamma dinamica del sensore, perché mostrano quando vengono sfondate le luci sul raw.
?
Di che parliamo? „
ma hai capito che ho risposto alle solite fandonie sulle ML di Pollastrini, o ti è sfuggito quel post? |
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