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lo credo anche io dal sito: In TTL-mode, the following Flash products can be used: Nikon Flash: SB-300, SB-500, SB-700, SB-5000 Profoto Flash: A10, A1, air remotes: Connect Pro, Connect, Air Remote TTL
“ Intanto ho una questione impellente da risolvere, ovvero se prendere due luci continue, una principale ed una da riempimento, oppure due AD300 e gestirmi il tutto tramite flash. Ma il dubbio è: quale trigger per Hasselblad? Non trovo nulla, mannaia Confuso „
Con ottiche f2.8 e f3.2 con luci continue la vedo dura a meno di non andare su valori ben a di sopra dei 300w se vuoi scattare a 100iso. Non ne parliamo in esterno.
"...ma è possibile che un profilo colore, seppur proprietario, sia perfetto per ogni condizione di illuminazione?"
No .
Se uno vuole fare un lavoro fatto veramente bene, deve farsi un profilo di conversione di RAW per ogni sessione di scatto.
Questo perché la perfezione non esiste, nemmeno nei profili, non esiste un profilo che fornisce i colori più accurati in tutte le condizioni di illuminazione dello scatto.
Se, ad esempio, fai delle foto ad una modella sotto un albero con foglie verdi ed usi il flash, la luce che illumina la modella sarà un misto della luce dell'ombra dell'albero, verdina, e di quella del flash, alla sua temperatura di colore, 5000, ma anche 5500 K, e la percentuale di luce del flash rispetto alla luce dell'ombra dell'albero cambia in funzione del tempo di esposizione e della posizione della modella.
Non esiste un profilo di conversione del RAW che ottimizza i colori per i diversi tempi di scatto in quella condizione, come non esiste un WB che che ti fornisce colori accurati sempre in quella condizione se non ha un riferimento della luce illuminante vera.
L'unica soluzione possibile per avere colori accurati è di fare una foto alla modella, con in mano un Color Checker Passport, per ogni tempo di esposizione, se sono diversi, durante la seduta, e da quello, ricavare il profilo ICC di conversione del RAW, il tutto solo per fare il WB sul bianco o grigio del Color Checker Passport.
Non conosco il sistema Hasselblad di gestione dei colori, ma i miracoli non li fa nessuno, e dunque, io suppongo, che non li faccia nemmeno quel software lì, non ce la dovrebbe fare a riprodurre colori fedeli in quelle condizioni critiche di luce citate sopra.
“ Web, infatti, adesso uso una Nanlite da 200 e sotto 400 ISO non scendo, con ottiche f4. „
Come inizi a mettere softbox è finita. Ma nel tuo caso, non conosco la macchina, non è che ha leaf shutter o comunque un syncro ben più sfruttabile delle reflex? in tal caso le cose cambierebbero almeno in interno.
Ha il leaf shutter, ma attualmente uso il Nanlite FS-200 alla massima potenza, con davanti un softbox da 80cm ed una griglia a nido d'ape, e la terna di dice 1/160 - f4 - ISO400. Diaframma f4 è quello più luminoso che posso avere, al momento. Più lento di 1/160 rischio il micromosso, più veloce posso andare, ma di conseguenza si alzano gli iso, ergo ho bisogno di più potenza. Ed a sto punto mi sa che vado sull'AD300, se non AD400, o anche una delle serie da studio, tanto non lo userei che al chiuso, così posso anche alzare tempi e diaframmi e sono tranquillo. Quelli di Dotti mi hanno confermato che X1D e X2D sono compatibili con trigger Nikon, non hanno esperienza sulla 907x, ma non dovrebbe essere diversamente.
“ Non esiste un profilo di conversione del RAW che ottimizza i colori per i diversi tempi di scatto in quella condizione, come non esiste un WB che che ti fornisce colori accurati sempre in quella condizione se non ha un riferimento della luce illuminante vera.
L'unica soluzione possibile per avere colori accurati è di fare una foto alla modella, con in mano un Color Checker Passport, per ogni tempo di esposizione, se sono diversi, durante la seduta, e da quello, ricavare il profilo ICC di conversione del RAW, il tutto solo per fare il WB sul bianco o grigio del Color Checker Passport. „
Risulta anche a me...esperienza personale sul campo e non letto sui forum...
Sem, prendi almeno un 600W. Il godox ad600bm già non sarebbe male. Hai ovviamente batteria ma mentre col 300W saresti al limite con tempi di ricarica quasi doppi rispetto al 600 che potresti utilizzare non in full power. Un 300 o anche il 200 li puoi prendere come luce secondaria per spot ed altro.
Sem: in tema luci e ritratti e giusto per avvalorare la bontà della tua scelta e della scienza colore HB (nonostante i pareri "diversamente illuminati" di altri) ...
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