user4489 | inviato il 08 Ottobre 2012 ore 4:31
Mmulinai, le lenti ultraluminose non tutti possono permettersele.
Farei a meno di questo ''metodo'' se potessi avere un 50 f1 oppure la possibilità di usare costantemente, senza spese, un bel 6x9 o anche solo un sekor 80 1.9 su 645...Non ho, come tanti altri, questa disponibilità economica.
Tecnicamente, con queste foto tu non fai della ''post produzione'', del ''fotoritocco'' (come quello che avviene invece simulando lo sfocato su cs6), ma estendi la dimensione, idealmente, del sensore.
La stessa cosa la puoi fare usando lenti per medio formato decentrandole poco alla volta (cosa che faccio già), questo perchè un sensore 56x56mm...costa parecchio, no?
Perdonami, ma paragonare il seppur complesso algoritmo adobe a questo metodo, mi pare quantomeno superficiale.A meno di non realizzare fotografie 3D, renderizzarle in 2D applicando un raggio di sfocatura differente in base a distanza dal centro, luminanza e distanza dal sensore (e dal piano di fuoco, avanti e dietro).In tal caso, potrebbe essere ricreato a pc alla perfezione.
">www.ryanbrenizer.com/category/brenizer-method/ „
Non posso linkare alcune singole immagini che mi han colpito, ergo inserisco il link alla pagina.
Se tu hai scattato foto con medio e grande formato, avrai ben presente la plasticità, l'ariosità di cui sono capaci tali formati e saprai benissimo come tale plasticità sia davvero difficile da ottenere su formati piccoli come quelli leica.
Un 50 f1 vi si avvicina, ma non arriva nonostante la magia a certi livelli.
Lo sfondo rimane pienamente leggibile, ampio, contestualizza il soggetto e lo enfatizza soprattutto su stampe belle grandi.
Poi oh, magari un giorno con photoshop questi(suggerisco agli amanti del genere uno sguardo, ma saranno di sicuro ''già visti  '')
500px.com/photo/3199801
500px.com/photo/1107997
500px.com/photo/13238315
500px.com/photo/2250407
si farà senza problemi, al momento la vedo ancora ''dura'' come strada.
Pronto ad essere smentito da esempi concreti, dove lo stacco dei piani sia percepibile, vero e credibile.
In particolare, vorrei vedere la resa di photoshop su scatti come l'ultimo da me linkato, con uno sfondo complesso a distanza ravvicinata.
Questo metodo permette di avere una sorta di sensore più amplio, quasi sferico, con angoli di campo altrettanto ampi e diaframmi impossibili da realizzare con sensori superiori al 24x36.
Continuo quindi a pensare che sia davvero difficile, per un software che non ha modo di conoscere la distanza dei singoli pixel dal sensore, riuscire a replicare tale effetto (ottico, il pc si limita a fare un collage, una panoramica).
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| inviato il 08 Ottobre 2012 ore 11:51
ho qualche domanda da porre, ho appena preso un samyang 85 1.4 e volevo provarlo oltre che a scatto singolo col photomerge, ho capito il funzionamento del bokehrama (ho letto i vari link ecc..) ma ho qualche dubbio..come trovo il punto nodale del mio samyang?? ho letto che si puo fare a mano libera ma in teoria col cavalletto si riesce ad ottenere un risultato migliore,ma da quanto ho capito il punto nodale deve rimanere fisso mentre con la mia testa se ruoto la fotocamera anche il punto nodale si sposta, ci vorrebbe una slitta o sbaglio?? grazie in anticipo  |
| inviato il 08 Ottobre 2012 ore 12:09
Ovviamente il punto nodale è lungo l'asse della lente, e fin qui ci siamo.... Il problema è trovare la giusta posizione lungo questo asse che attraversa tutto l'obiettivo e il corpo macchina.
Io ancora non ho mai provato, ma geometricamente è possibile trovarlo con un sistema di mira con 2 soggetti a distanze diverse: muovendo su e giù la macchina, quando si è sul punto nodale l'altezza relativa tra i due oggetti non dovrebbe cambiare.... Più saremo precisi in questa fase, più semplice sarà sovrapporre gli scatti e ottenere un buon risultato |
user1856 | inviato il 08 Ottobre 2012 ore 12:30
ragazzi, un bokehrama lo si fa tranquillamente a mano con un buon overlap e un po' di pratica senza impazzire con punti nodali o quant'altro....
sinceramente la testa pano la tengo per cilindriche e sferiche, non certo per stitchare foto quasi tutte sfuocate.... ;) |
| inviato il 08 Ottobre 2012 ore 12:33
e in caso volessi farlo a mano libera?? esempio pratico:
-imposto la macchina per avere tutte le impostazioni uguali ad ogni scatto (tempi diaframma iso e wb)
-metto a fuoco il mio soggetto ad esempio una persona
poi una volta fatto il primo scatto semplicemente faccio altri scatti intorno al mio soggetto fin dove vorrò riprendere la scena, stando fermo con le gambe e cercando di far inclinare la macchina nei punti intorno al mio soggetto cercando di non spostarla verticalmente od orizzontalmente ho detto bene?
x Cos: overlap intendi fare molti scatti che si sovrappongono? |
user1856 | inviato il 08 Ottobre 2012 ore 14:50
overlap è la sovrapposizione tra uno scatto e lo scatto attiguo.
si, si fa come hai descritto ruotando la fotocamera sull'asse dato dal suo centro nodale.
più facile da fare che da dire.... |
| inviato il 08 Ottobre 2012 ore 15:37
ok spero di postare qualche scatto di prova questo weekend  grazie della pazienza |
| inviato il 08 Ottobre 2012 ore 18:39
Giusta anche la tua osservazione Cos, ma se il soggetto a fuoco è abbastanza esteso i problemi potrebbero evidenziarsi..... In ogni caso 3 supporti "centro nodale" (uno per me) sono in produzione e per mercoledì credo di poter mandare qualche foto.....
Ciao! |
user1856 | inviato il 08 Ottobre 2012 ore 18:52
solitamente sono scatti in cui non è richiesta grande precisione ma in cui è richiesta velocità.
nel senso: solitamente non è un panorama dove puoi piazzarti con treppiede e testa pano.
pensa invece ad un matrimonio in cui scatti tipo reportage o semi-posa e hai poco tempo con gli sposi pure che fremono e si muovono.
anche ilr isultato finale non è solitamente una stampa 2a0 in cui vai a vederti il particolare.
se invece questo è il caso e il soggetto è immobile, ottimo allora l'uso di una testa pano (o come quella che stai sviluppando).
se invece, per concludere, il soggetto si muove, a quel punto le problematiche in essere rendono di fatto superfluo l'uso della testa (nel senso: le beghe sono tali che avere la testa o meno porta a problemi minimi di fronte invece a quelli globali) |
| inviato il 09 Ottobre 2012 ore 1:20
Allego una prova molto rudimentale fatta con un 135 f2,5 su Canon 7d, matrice 5x4 foto in jpeg small, tanto per vedere l'effetto.
Con questo setup l'effetto dovrebbe essere quello prodotto approssimativamente da un 34mm F/0,7 su APS-C o un 54mm F/1 su FF!!!!!
3 importanti deduzioni:
-Il posizionamento impreciso rispetto al punto nodale, specie se si usa un tele, può creare notevoli errori di parallasse
-Il bilanciamento del bianco va fissato altrimenti la macchina lo aggiorna ad ogni scatto
-occhio alla vignettatura che se non si sovrappongono abbondantemente gli scatti insorge fastidiosamente.
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user4489 | inviato il 09 Ottobre 2012 ore 2:02
la questione del parallasse è abbastanza importante, ma dopo poco ci si prende la mano (vien automatico magari allineare un punto del soggetto fisso rispetto ad uno sullo sfondo, dal quale non si deve spostare.
In tal modo è abbastanza corretto. Usando dei tele con un soggetto vicino, l'errore si fa sentire e si rischia di sminchiare la foto purtroppo, dipende moltissimo anche dal programma per unire gli scatti, dalla distanza ecc.
Con un 85 1.4 su ff andando di figura intera in uno scatto solo, per poi aggiungere il resto, l'errore è quasi impossibile se non cercandolo volutamente oppure spostarsi di molto inquadrando.
Cristian son curiosissimo di vedere la tua creazione :D
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| inviato il 09 Ottobre 2012 ore 9:37
io quoto Cos.
fatto lo scatto centrale che e' quello che deve essere perfetto, si fanno gli altri scatti velocemente sovrapponendoli un po'. Dell'errore di parallasse te ne puoi fregare allegramente dato che sono tutti fotogrammi fuori fuoco. Con ptGui o AutoPano te ne puoi fregare di tutto... il software e' talmente buono che riesce a sticchare le immagini senza grossi problemi.
Con un po' di pratica si ottengono risultati ottimi senza impazzire con teste varie che non permettono uno scatto agile. (a meno di farne una robotizzata pilotata da un software apposito che gestisce contemporaneamante anche la macchina fotografica.
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| inviato il 10 Ottobre 2012 ore 0:04
Ecco la mia creaturina!
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Il centro di rotazione va fissato su uno dei tanti buchini in modo che risulti perfettamente all'altezza di metà obiettivo, ogni reflex ha la sua altezza e andrà regolato spostando se necessario le viti-perno. Sembra complicato, ma è una baggianata!
Ci sono molti buchini per poterla utilizzare sia con le compattine che con le reflex dotate di battery-grip.
La reflex va poi fissata con un pomello da 1/4 di pollice (la classica vite da cavalletto) sotto la rotaia che permette di regolare la distanza dal centro di rotazione.
Questa regolazione lungo la rotaia è proprio quella che corregge gli errori di "parallasse" e va fatta con precisione: osservando attraverso il mirino spostando la forcella in alto e in basso gli oggetti a distanze diverse non devono spostarsi reciprocamente, quando si è trovata la distanza giusta si serra la vite sotto e si può cominciare!
L'intera forcellina va fissata saldamente ad un cavalletto, cavalletto che deve essere ovviamente serrato nel movimento in altezza (gli spostamenti devono essere fatti agendo sulla forcella) e lasciato libero solo nella rotazione orizzontale.
L'85mm Samyang è nella giusta posizione, regolato sul centro nodale: come vedete risulta parecchio spostato indietro, circa al centro della fascia di plastica liscia e nera che circonda la prima lente. |
| inviato il 11 Ottobre 2012 ore 15:08
Ciao a tutti per questa interessante tecnica è fondamentale p.s.?Io non lo possiedo ma ho gimp(non lo so ancora gestire benissimo ) e DPP della Canon,mi sarà possibile? |
| inviato il 11 Ottobre 2012 ore 15:33
@Cristianfat
bellissima complimenti! una curiosita': e' AL saldato, non piegato? giusto?
come mai quei due tagli a mezzaluna sulla base della testa? |
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