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Qualche mese fa mi ero ammalato... Qua qualche prova con in ordine : 50d + 50 1.8 nex + rikenon 50 f2 d700 + 85 1.8 g....
Il trucco è avere un'immagine del soggetto che si potrebbe muovere nitidissima e da scattare per prima e poi comporre senza imbardare o roteare la fotocamera per scattare a fuoco ed esposizione fissa tutto attorno...
A MANO LIBERA!
E ovvio che col soggetto in mezzo aumenta ancora di più la sensazione da stacco da banco ottico 20 x 25
ho provato solo un paio di volte questo metodo ed ho notato che se il soggetto non e' fisso conviene fare ( parlo delle limitate facoltà del sottoscritto) un solo scatto per il soggetto centrale e poi andare a riempire con gli scatti di contorno . Questo per evitare che , durante gli scatti che occupano la parte centrale , vbi siano movimenti del soggetto che poi non possono essere recuperati durante il merge . Questo deve essere un mio limite nell'immaginare quali possano essere le soluzioni per ovviare ai problemi che ho descritto sopra e che mi aveva portato a porti il quesito .
Nello specifico dell'immagine in mezzo, ho fissato il viso al centro e poi ho costruito il bokeh con le parti di cappello e spalle, non sono risultati eclatanti, ma con un pò di pratica escono fuori cose amatoriali carine...
Dovrei provare ora a farlo con il sigma 85 1.4 su ff.... La prossima volta ritento e vediamo che esce; è ovvio che è necessaria una lente non "swirl" (ad esempio il 50ino a ta su ff non va bene) , e taaanta taaanta pazienza in fase di assemblaggio, se vi affidate all'automatismo è inutile anche iniziare, e la seconda immagine con tuti quei punti luce mi ha fatto impazzire...
@Ulysseita ma inclinando la fotocamera verso l'alto non avresti dovuto distorcere le linee del cappello? un po' come riprendere un grattacielo dal basso senza obbiettivo TS
nono...non inclino nulla, il punto è questo.. Se l'asse z è quello dell'ottica , l'x e l'y quello che percorre la larghezza e l'altezza della fotocamera...immagina che puoi muoverla solo fra x e y in maniera di mantenere SEMPRE perfettamente perpendicolare z...
Se fai così rimontare è uno scherzo, senno.....è impossibile ed ecco perchè è meglio iniziare a fare opere simili da focali superiori al 50mm
“ Se l'asse z è quello dell'ottica , l'x e l'y quello che percorre la larghezza e l'altezza della fotocamera...immagina che puoi muoverla solo fra x e y in maniera di mantenere SEMPRE perfettamente perpendicolare z... „
quindi se l'inquadratura e' 5 x 5 mt ti muovi in larghezza e in altezza di 5mt? Prendi una scala?:)
Riaccendo l'argomento, queste sono prove che ho fatto col metodo Brenizer con Hugin, ho fatto fare tutto al software in automatico, ho provato anche con PS e PTGui ma questi mi sono sembrati i risultati migliori. I soggetti sono improvvisati, la prima può anche passare ma la seconda mostra evidenti segni di un allineamento sfalsato, probabilmente evidenziati dalle linee dell'altalena. In casi del genere come si deve procedere? Manualmente? Ma con 50 o 70 scatti non ti passa più! Una buon anima che mi da qualche suggerimento?
ho provato ad effettuare molti scatti in jpeg però il risultato, affiancando le varie foto, è uno sdoppiamento dei vari soggetti dietro. Dovrò fare altre prove
Maury, usi PS? Io ho trovato un gran miglioramento usando PS (pittosto che Hugin o PTgui) in modo automatico e non "riposizionando". Forse fai tyroppi scatti? Le "istruzioni" dicono di lasciare il 20-30% in comune tra le immagini per favorire l'accoppiamento, non di più.
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