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Ciao a tutti. Visti i risultati spettacolari ottenuti da molti utenti del forum nella sezione astrofotografia, vorrei chiedere alcuni consigli e suggeriementi
Mi piacerebbe fotografare la via lattea, ma come indicato nel titolo del post, non posseggo un astroinseguitore. Ho una montatura equatoriale (da discount )ma non è motorizzata e non credo che sia fattibili l'inseguimento "a mano"
Il mio corredo è: Nokon D90 Tamron 17-50mm f/2.8 non stabilizzato treppiede scatto remoto
Ho fatto i primi tentativi con uno scatto singolo di circa 20 secondi e provando diversi valori di ISO ma i risultati non mi hanno soddisfatto. Stavo quindi valutando l'idea di iniziare a riprendere più scatti e poi sommarli tramite i vari software (IRIS ad esempio) e qui le mie domande:
1) Le immagini dovranno necessariamente essere allineate prima di poterle sommare, ma non avendo una motorizzazione, lo scostamento tra un frame e l'altro (specialmente tra il primo e l'ultimo) potrebbe essere notevole. Il software è in grado di gestirlo correttamente? Anche perchè si tratterebbe non di una traslazione ma di una rotazione, giusto?
2)Considerando la mia Nikon D90, secondo voi, fino a che livelli ISO posso spingermi? e di conseguenza, quanti minuti (ore??) totali di ripresa per raggiungere buoni risultati?
3)Meglio utilizzare il Noise Reduction per tempi lunghi della macchina, oppure crearsi i vari dark-frame separatamente e poi sottrarli in un secondo momento (sempre con IRIS)? 4)Utilizzare o meno il Noise Reduction per ISO elevati? 5)La funzione D-Lighting, in questo tipo di foto non credo serva, è corretto?
Infine un'ultima domanda circa la messa a fuoco manuale su infinito. Alcuni giorni fa ho utilizzato una tecnica che sul campo mi sembrava buona poi però rivedendo le foto su PC non ne ero più tanto sicuro. Nello specifico ho proceduto cosi:
- Ho portato il tamron 17-55 alla massima focale (50mm) - ho puntato una stella abbastanza luminosa (giove in realtà) - ho zoommato al massimo in live view - ho messo a fuoco manualmente - a questo punto ho riportato la focale al minimo (17mm)
é questo ultimo passaggio che non mi convince, è possibile che cambiando la focale le messa a fuoco non sia più coretta?
Scusate il post tipo "lista della spesa" ma credo che facendo domande puntuali sia anche più facile trovare risposte.
1) il software è in grado di gestire rotazione e traslazione; il problema potrebbe presentarsi per il fatto che una rotazione e un traslazione non bastano per allineare l'intero campo. Purtroppo la distorsione introdotta dall'obiettivo fa variare le distanze relative tra le stelle e si può creare qualche problema. Possibilmente i software attuali riescono a gestire anche questo. Un piccolo trucco potrebbe essere quello di mettere una stella luminosa in un punto preciso del mirino (es: spigolo quadratino di messa a fuoco) e correggere di tanto in tanto tra una foto e l'altra. in fin dei conti questi software lavorano partendo dal presupposto che i disallineamenti sono piccoli in quanto le foto sono realizzate con un inseguimento (anche se impreciso). Per esempio registax si incaxxa se le foto sono molto disallineate ed è necessario fare un pre allineamento in PS prima di dare in pasta immagini come la luna.
2) su nikon non ho elementi di risposta sorry
3) e 4) personalmente preferisco gestire le cose in Post Produzione per avere il controllo totale di ciò che accede. ovviamente dovrai fare i dark frame
5) se la funzione d-lighting è un recupero luci, direi che non serve. Alcuni software tipo deep sky stacker lavorano con file a 32 bit e questo dovrebbe garantirti di non clippare le luci intorno alle stelle durante la fase di somma.
6) se fai la prova a scattare delle fotografie all'infinito a 17 mm e 50mm sullo stesso soggetto scoprirai che la ghiera di messa fuoco non si è fermata sullo stesso punto. Qui entra la profondità di campo che dovrebbe aiutarti quando vaia 17 mm. Personalmente ti consiglio di fuocheggiare con la focale con cui scatterai. non escludo che riducendo la focale nell'ultimo passaggio tu possa correre anche il rischio di toccare inavvertitamente la ghiera di messa a fuoco.
Ti consiglio inoltre di scaricare una app per la valutazione della profondità di campo così saprai sempre cosa è a fuoco: dal primo piano all'infinito.
Mi scuso se le risposte possono essere un pò aleatorie ma vado un pizzico a memoria su i pochi lavori fatti in passato. ciao
1) Temevo il discorso della distorsione introdotta dall'obiettivo. Il trucco di usare un punto specifico del mirino credo sia un po' complicato avendo la reflex montata su una normale testa fotografica, ma cercherò di fare qualche prova.
@Malve Ho preso in considerazione pure questa possibilità ma il fatto è che la qualità della mia montatura è davvero bassa. Tanto per capirci, comprai il telescopio su ebay e pagai il tutto (montatura, treppiede e tubo ottico) circa 100 euro
Non saprei nemmeno se sia una eq1, da cosa posso riconoscerlo?
Riassumendo quindi, con la mia attuale strumentazione non mi rimane che trovare un luogo molto lontano da inquinamento luminoso (magari in alta quota) e continuare con i singoli scatti Se avete altre idee/suggerimenti son sempre ben accetti
perchè ti preoccupi del dover correggere a mano? usa il treppiedi con testa micrometrica e ogni tanto correggi! in fin dei conti a 17 mm ce ne vuole per apprezzare il movimento. diciamo così correggi ogni 5 min e vai tranquillo. se vuoi capire cosa è una montatura equatoriale facciamo molto prima a cercare con google per immagini credimi! ciao
Eh ma purtroppo la mia testa non è micrometrica (eh ma allora ti attacchi al.... )
Per la montatura, so per certo che è equatoriale, non ho ben capito cosa si intende per "eq1" e se la motorizzazione proposta da Malve possa funzionare nel mio caso
La eq1 di solito è la peggiore di tutte...e di solito sono tutti cloni!non ho mai visto personalmente quel motorino, ma dovrebbe essere applicato al posto della manopola che fa muovere l'asse di ascensione retta. Se la tua montatura ha la manopola di AR, quasi sicuramente quel motorino si può adattare. Magari fai una foto alla montatura e confrontala con la eq1 oppure contatta direttamente il negoziante (oppure prova anche a postarla qui)
E come vedi è un pochino diversa da quella del video, anzi vedendo un altro altro video dello stesso utente (http://www.youtube.com/watch?v=xlGF7PYLpYE).. sembrerebbe più una eq2. Avevo queste foto sul cellulare ed al momento non posso controllare direttamente. Appena avrò modo cercherò di capire meglio se la cosa sia fattibile.
Per quanto riguarda poi l'attacco della reflex alla montatura, conviene montare lo stesso il tubo ottico del telescopio? Non vorrei che usando un 17mm di focale, una parte del tubo venisse inquadrata. Ha senso attaccare la reflex solamente agli anelli che sostengono il tubo ottico senza che questo sia montato?
smonta l'anello frontale e attacca la macchina. dovrebbe funzionare. forse ci può essere qualche problema con il passo della vite ma niente che non si possa risolvere facilmente
cosa intendi per anello frontale? L'anello che "avvolge" il tubo ottico è unico. Intendi forse di rimuovere tutto il blocco dell'anello ed attaccare la reflex la dove si attacca l'anello? O intendi aprire l'anello (come si vede nella seconda foto imageshack.us/photo/my-images/19/69sg.jpg/) ea attaccare la reflex al foro che unisce le due parti dell'anello?
La reflex montala dive ti viene più comodo...il motorino va attaccato come si attacca la manopola (di solito si infila dentro il perno e si blocca con un grano sulla manopola o sul motorino). Secondo me si riesce ad adattare senza problemi
“ ma non è motorizzata e non credo che sia fattibili l'inseguimento "a mano" „
è fattibilissimo! :D io ho realizzato una montatura equatoriale ma montare su cavalletto. con cromometro alla mano, sposto l'arco ogni 10 secondi e riesco ad ottenere le stelle puntiformi anche con esposizioni di 4 minuti... ovviamente il resto viene tutto mosso :D
Ok, ma lo spostamento a mano lo fai solo tra uno scattoe l'altro..non durante la posa giusto?
Alessio
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)ma non è motorizzata e non credo che sia fattibili l'inseguimento "a mano" 
