Bhutan

Bhutan, nel Regno del Drago del Tuono
Diario di viaggio tra Calcutta, monasteri, montagne e silenzi himalayani.

Ci sono viaggi nei quali la destinazione comincia a raccontarsi lentamente, quasi senza che ce ne accorgiamo. E ce ne sono altri in cui il cambiamento è così improvviso da sembrare di aver attraversato, più che una frontiera, una porta tra due mondi.

Il mio viaggio in Bhutan appartiene decisamente alla seconda categoria.

In Bhutan esiste un modo diverso di misurare la ricchezza di un Paese.
Qui il progresso non può essere raccontato soltanto dalla crescita del Prodotto Interno Lordo, perché produrre e consumare di più non significa necessariamente vivere meglio.

È da questa idea che nasce la Felicità Interna Lorda, o Gross National Happiness, una filosofia introdotta negli anni Settanta dal quarto Re del Bhutan, Jigme Singye Wangchuck.
L’economia rimane importante, naturalmente, ma diventa soltanto una delle componenti del benessere di una società.
Il Bhutan prova così a misurare qualcosa di molto più difficile da racchiudere dentro un numero: la qualità della vita.
Lo fa considerando nove dimensioni, tra le quali il benessere psicologico, la salute, l’istruzione, l’uso equilibrato del tempo, la vitalità delle comunità, la tutela della cultura, il buon governo, la qualità dell’ambiente e, naturalmente, le condizioni materiali di vita.
Dietro questa filosofia ci sono quattro grandi principi: uno sviluppo economico sostenibile ed equo, la conservazione dell’ambiente, la tutela della cultura e il buon governo.
Forse è anche questo che si percepisce viaggiando attraverso il Bhutan.
Un Paese certamente non ricco secondo i nostri parametri, e tutt’altro che privo di problemi, ma nel quale sembra sopravvivere una domanda che altrove abbiamo quasi dimenticato di porci: a cosa serve diventare più ricchi, se nel frattempo diventiamo meno felici?

Sono partito dall’Italia il 20 aprile 2025 e sono tornato il primo maggio.
Dodici giorni durante i quali ho attraversato due realtà asiatiche che difficilmente potrebbero essere più diverse: prima Calcutta, gigantesca, rumorosa, calda, caotica e apparentemente incontenibile; poi il Bhutan, piccolo Regno himalayano dove le montagne, il Buddhismo e una certa idea del tempo sembrano ancora dettare il ritmo della vita.

Il Bhutan è uno di quei luoghi che sembrano appartenere più all’immaginazione che alla geografia.
Un piccolo regno sospeso tra le montagne dell’Himalaya, dove le strade si arrampicano tra foreste e passi d’alta quota, le bandiere di preghiera affidano al vento parole che non sappiamo leggere e monasteri e dzong emergono improvvisamente dalle vallate come se fossero lì da sempre.

Qui il tempo sembra avere un ritmo diverso.
Le giornate scorrono tra il rosso delle vesti dei monaci, il bianco delle fortezze, il verde intenso dei boschi e il profilo lontano delle montagne innevate.
Il Buddhismo non è soltanto una religione: è una presenza costante, nei gesti delle persone, nelle ruote di preghiera, nelle lampade al burro, negli stupa e nei piccoli templi nascosti tra le montagne.

Come corredo fotografico ho portato due Canon R5 II, un grandangolo (il Canon RF 15-35 f2.8 IS), una lente da reportage di viaggio (una splendida copia del Canon EF 35 f1.4 L Iper la quale ringrazio l'amico Franco Pastorino) e un tele da ritratto (il Canon RF 70-200 f2.8 IS).
Ho scelto quella per me principale, ossia il Canon EF 35 f1.4 L I, perchè amo quella resa vintage, "sporca" ma con transizioni di fuoco importanti e resa cromatica inconfondibile. Ai miei occhi è una lente da reportage di viaggio incredibile.

E' stato un viaggio fatto soprattutto di contrasti.

E il primo, violentissimo, è stato proprio Calcutta la città, tra l'altro, di Madre Teresa.

Calcutta – Il caos prima del silenzio

Atterriamo la mattina del 21 aprile, è la mia sesta volta in India, la prima sul Golfo del Bengala.
Basta uscire dall'aeroporto per capire immediatamente che siamo arrivati in India.
Il caldo, l'umidità, il traffico, le persone, i clacson, i colori.
Calcutta non concede molto tempo per ambientarsi: ti investe.
È una di quelle città che fotograficamente possono essere irresistibili e sfiancanti nello stesso momento. Ovunque accade qualcosa e l'occhio continua a essere attirato da volti, gesti, colori, edifici, bancarelle.

La prima giornata mi porta al Tempio Giainista di Pareshnath, poi nel quartiere degli artigiani Kumartuli (o Kumortuli) che e si trova nella zona nord della città, vicino al fiume Hooghly.
Qui vengono modellate le statue di argilla destinate alle cerimonie religiose ed, infine, alla Cattedrale anglicana.
È già evidente quello che Calcutta continuerà a mostrarci anche al ritorno: qui religioni, architetture e persone convivono in un gigantesco mosaico urbano dove milioni e milioni di uomini e donne si muovono giornalmente.

Ma il pensiero è già rivolto al giorno successivo perché ad attendermi c'è l'Himalaya che ho già visto in occasione del mio viaggio in Nepal.

Verso Paro – L'Himalaya dal finestrino

La mattina del 22 aprile decollo da Calcutta diretto a Paro.
Ho scelto il posto finestrino sul lato sinistro dell'aereo perchè sapevo che, se le condizioni meteo lo avessero permesso avrei visto la la catena himalayana!
Le vette oltre gli ottomila metri emergono all'orizzonte e improvvisamente il viaggio cambia dimensione, il cielo è perfetto e, attraverso il finestrino, posso così ammirare massiccio del Kangchenjunga (8.586 m), un'emozione incredibile.

Guardare l'Himalaya dall'alto è una di quelle esperienze difficili da raccontare senza cadere nella retorica: la scala del paesaggio semplicemente sfugge alla nostra percezione abituale.

Poi comincia la discesa verso Paro.
L'aereo entra progressivamente tra le montagne, l'atterraggio è spettacolare e prevede numerose virate strette vicino alle montagne.
Pian piano che scendiamo il Bhutan appare sotto di noi: vallate verdissime, case sparse, boschi, pendii coltivati.

Quando tocchiamo terra siamo arrivati in un altro mondo.
Ad aspettarmi c'è Kinley, la guida bhutanese, che mi accompagnerà per tutta la settimana, ai turisti infatti non è consentito non avere una guida durante la loro visita nel Regno.
Salgo in macchina ed inizio il viaggio verso Thimphu.

Thimphu – Il primo incontro con il Bhutan

La prima cosa che colpisce del Bhutan è la montagna.
È ovunque.
Le città sorgono sul fondo delle vallate, le strade seguono i fianchi dei rilievi e ogni spostamento richiede tempo.
Sulla carta le distanze sono modeste; nella realtà una strada che continua a salire, scendere e avvitarsi attorno alle montagne trasforma poche centinaia di chilometri in intere giornate di viaggio.
Ma è proprio percorrendo queste strade che il Bhutan comincia lentamente a mostrarsi.

Il primo incontro importante è con il Buddha Dordenma, l'enorme statua che domina dall'alto la valle di Thimphu.

Per raggiungerlo bisogna salire una lunga scalinata e, a circa 2.400 metri di quota, i gradini riescono a ricordarci rapidamente che siamo arrivati sull'Himalaya, si salgono ma il fiato è ovviamente più corto che sul livello del mare.
Dall'alto, però, lo spettacolo ripaga dello sforzo.
La valle di Thimphu si distende sotto di noi mentre il gigantesco Buddha sembra vegliare sulla capitale.

Nel pomeriggio visito il Trashichhoedzong, la grande “Fortezza della gloriosa religione”.
È uno dei primi esempi di quella particolare fusione tra potere civile e spirituale che incontreremo continuamente durante il viaggio.

Gli Dzong sono enormi fortezze-monastero, edifici monumentali nei quali convivono amministrazione e religione.
Ed è proprio qui che incontro una delle principali frustrazioni di questo viaggio: nei templi buddhisti non si può fotografare.
Una regola che ovviamente rispetto, ma che per un fotografo è quasi una tortura.
Gli interni sono spesso magnifici: statue, affreschi, lampade al burro, tessuti, monaci, dettagli e colori incredibili.
Bisogna allora imparare a fare una cosa che con una macchina fotografica sempre in mano qualche volta dimentichiamo: semplicemente guardare.

Dochula e Punakha – Tra stupa, nuvole e fortezze

La mattina seguente lascio Thimphu diretto verso Punakha.
La strada sale fino al passo Dochula a circa 30 km dalla capitale Thimphu dove trovo il complesso di 108 Stupa commemorativi eretto dalla Regina Madre Ashi Dorji Wangmo Wangchuk.
Qui, avvolti dall'aria fredda e dall'umidità, incontriamo i 108 stupa che rendono questo luogo uno dei più riconoscibili del Bhutan.

Con il cielo limpido, da qui dovrebbe apparire la catena himalayana.
Noi troviamo invece freddo, nuvole e umidità.
Ma non necessariamente è un male.
La fotografia di viaggio vive anche di condizioni impreviste e quel cielo pesante conferisce agli stupa un'atmosfera completamente diversa, più raccolta e misteriosa.

Scendendo verso Punakha il clima cambia.

Raggiungiamo il Chimi Lhakhang, il celebre Tempio della Fertilità, attraversando a piedi piccoli villaggi nei quali il simbolo fallico compare praticamente ovunque: dipinto sulle case, scolpito nel legno, trasformato in souvenir.
Una tradizione che all'inizio sorprende, ma che qui possiede un significato religioso e propiziatorio ben preciso.

Poi arriva Punakha Dzong.
Ed è uno dei luoghi più belli dell'intero viaggio.
Il “Palazzo della Grande Felicità” sorge alla confluenza di due fiumi ed è stato per secoli il centro politico e religioso del Bhutan.
Le proporzioni, le decorazioni, il bianco delle mura, il legno lavorato e le montagne che lo circondano creano uno scenario magnifico.
Purtoppo il cielo è velato e, quindi, la fotografia non rende come avrei sognato ma lo spettacolo è davvero incantevole.

Poco dopo attraversiamo anche un lunghissimo ponte sospeso, sospeso letteralmente tra le due sponde della valle.

Il Bhutan comincia ad avere un volto preciso ai miei occhi: monasteri, ponti, bandiere di preghiera, montagne e strade che sembrano non finire mai.

Ma è arrivati in un villaggio che celebra la Festa dei Rododentri che incontro quello per cui sono venuto, uno Tsechu (o Tshechu, una festa religiosa del buddismo tibetano/himalayano, il cui nome significa letteralmente "decimo giorno" (celebrato il decimo giorno di un mese del calendario lunare tibetano).

La parte più spettacolare, soprattutto fotograficamente, sono le danze Cham: monaci e danzatori indossano costumi dai colori intensissimi e grandi maschere raffiguranti divinità, demoni, animali e figure della tradizione buddhista.
Non sono semplici spettacoli folkloristici: hanno un preciso significato religioso e simbolico e assistervi è considerato dai bhutanesi un modo per ottenere meriti spirituali e benedizioni.

Durante gli Tshechu la popolazione arriva anche dai villaggi circostanti indossando spesso gli abiti tradizionali — Gho per gli uomini e Kira per le donne — e gli Dzong e i monasteri diventano luoghi d'incontro.
Per questo sono occasioni eccezionali per la fotografia: non solo per le danze e le maschere, ma soprattutto per ritratti, scene di vita e interazioni tra le persone.

Verso Bumthang – Nel cuore del Bhutan

Da Punakha ci aspetta uno dei trasferimenti più lunghi del viaggio.
Sei ore e mezza di strada di montagna, partendo da circa 1.200 metri per arrivare oltre i 2.500.

È una giornata che potrebbe sembrare semplicemente “di trasferimento”.
In Bhutan, però, anche stare seduti sul pulmino significa viaggiare davvero.
Fuori dal finestrino scorrono villaggi, foreste, passi di montagna, vallate e piccoli insediamenti.
Arriviamo nella regione di Bumthang, considerata il cuore culturale e spirituale del Paese.

Qui il paesaggio cambia ancora.

In alcuni momenti sembra quasi alpino: prati verdi, corsi d'acqua, boschi e montagne.

Visitiamo Jambay Lhakhang e Kurjey Lhakhang, uno dei complessi religiosi più sacri del Bhutan.
Il giorno successivo ci spingiamo ancora più dentro la valle, raggiungendo piccoli templi come Ngang Lhakhang e monasteri isolati nel verde.
Sono luoghi lontani dalla monumentalità delle grandi fortezze.
Ed è forse proprio per questo che riescono a trasmettere ancora meglio l'anima del Paese.

Il viaggio prosegue, ci muoviamo nella valle di Bumthang passando da un piccolo monastero all'altro.

A metà giornata arriviamo sulle rive di un fiume di montagna.
Ad aspettarci troviamo alcune donne che hanno preparato il pranzo: grandi contenitori con riso, carne, noodles, uova e anguria disposti su un tavolo vicino all'acqua.
Mangiamo lì.
Poi rimaniamo qualche tempo sulla riva del fiume, semplicemente a prendere il sole.
Sono momenti come questo che finiscono spesso per diventare i ricordi più belli di un viaggio.
Non c'è un monumento da fotografare, non c'è una visita da completare, non c'è nulla da “spuntare” da una lista.

Gangtey – Camminando nella valle delle gru

Il 26 aprile affrontiamo un altro lungo trasferimento, questa volta verso Gangtey.
Dopo la visita al monastero lasciamo ci incamminiamo attraverso un percorso di circa 3,6 chilometri attraverso boschi e vallate.
Cammino lentamente, seguendo Kinley.
Siamo nella valle dove, durante i mesi invernali, arrivano le rarissime gru dal collo nero.
In aprile le gru non ci sono più, ma il paesaggio basta da solo.
Dopo tanti monasteri e tante ore trascorse sulle strade di montagna, poter camminare nel silenzio della valle è quasi liberatorio.

La sera dormiamo in un rifugio di montagna.
Fuori fa fresco.
Dentro ci accolgono con il tè.
La cucina è semplice, sostanziosa, senza troppi artifici, nata per scaldare e dare energia in un Paese di vallate profonde, inverni rigidi e villaggi spesso isolati.
Tre ingredienti ritornano continuamente: riso, formaggio e soprattutto peperoncino. Ma attenzione: in Bhutan il peperoncino non è una spezia da aggiungere con prudenza. È una vera e propria verdura, presente ovunque, fresca o essiccata, verde o rossa.
Il piatto simbolo del Paese è l’Ema Datshi, una combinazione tanto elementare quanto micidiale di peperoncini e formaggio fuso, quasi sempre accompagnata dal caratteristico riso rosso bhutanese. Ne esistono infinite varianti: con patate, funghi, carne o verdure. Poi ci sono i momo, piccoli ravioli al vapore di origine tibetana ripieni di carne, verdure o formaggio, che inevitabilmente finiscono per diventare uno dei sapori più familiari del viaggio.
A Bumthang compare il grano saraceno, mentre nelle zone di montagna trovano spazio carne essiccata, formaggi e prodotti capaci di resistere a un clima difficile.
E poi c’è il Suja, il sorprendente tè al burro e sale: al primo sorso il nostro palato occidentale rimane quantomeno perplesso.

Paro – Verso il simbolo del Bhutan

Il giorno seguente torniamo verso ovest.
La destinazione è Paro.
Prima, però, c'è ancora tempo per una richiesta personale: volevo mangiare i momo, i tipici ravioli himalayani.
Kinley ci accontenta e mi porta in un piccolo ristorante dove il tavolo viene letteralmente invaso da momo al formaggio e alla carne.
Una delizia!

Arrivati a Paro visitiamo il Kyichu Lhakhang, uno dei più antichi templi del Paese, dove accendiamo le lampade votive.

Poi il Museo Nazionale e infine la fortezza di Paro.
Per me è la più bella tra quelle viste durante il viaggio.

Nel pomeriggio ci concediamo anche qualcosa di decisamente più turistico: indosso gli abiti tradizionali bhutanesi per una sessione fotografica ricordo.

Ma ormai tutta l'attenzione è rivolta all'indomani.
Perché manca ancora lui.
Il luogo che probabilmente rappresenta il Bhutan più di qualsiasi altro.

Il Tiger's Nest.

Tiger's Nest – La fotografia che bisogna conquistare

La sveglia suona presto.
Alle 7:15 siamo già al punto di partenza del sentiero.
Sopra di noi, da qualche parte tra le montagne, c'è il Taktsang Lhakhang: il Nido della Tigre.
Il monastero è costruito a oltre 3.100 metri di quota, aggrappato a una parete rocciosa circa 900 metri sopra il fondovalle di Paro.
La tradizione racconta che Guru Rinpoche raggiunse questo luogo sul dorso di una tigre e vi meditò.
Noi, più prosaicamente, dobbiamo arrivarci a piedi.
Il percorso completo misura circa sette chilometri tra andata e ritorno, ma il dato che conta davvero è un altro: quasi 900 metri di dislivello.
Si sale lentamente nel bosco.
Passo dopo passo il monastero comincia ad apparire tra gli alberi, inizialmente minuscolo e lontanissimo.
A circa 2.920 metri raggiungiamo la caffetteria.

Ed eccolo.
Dall'altra parte della valle il Tiger's Nest sembra letteralmente incollato alla montagna.
È una delle immagini iconiche dell'Himalaya e, anche avendola vista centinaia di volte in fotografia, trovarsela davanti è completamente diverso.
Riprendiamo a salire.
Raggiungiamo il punto panoramico e da lì iniziano gli scalini: prima circa 450 in discesa verso una cascata e poi altri 300 in salita fino al monastero.
Quando finalmente arriviamo davanti al Taktsang siamo a oltre 3.100 metri.

La macchina fotografica, ironia della sorte, deve rimanere fuori.
Forse è giusto così.
Dopo aver trascorso buona parte del viaggio cercando immagini, per un'ora entriamo nel luogo più famoso del Bhutan senza poter scattare neppure una fotografia.

Rimangono soltanto gli occhi e la memoria.

Perché la discesa regala ancora prospettive magnifiche sul monastero.

E quella fotografia, dopo quasi mille metri di dislivello, ha un sapore completamente diverso.

Pietre bollenti dopo la montagna

Dopo il Tiger's Nest mi aspetta una sorpresa.

Raggiungiamo una piccola fattoria tradizionale per provare l'Hot Stone Bath.
Le vasche sono di legno e l'acqua viene scaldata attraverso pietre incandescenti inserite dall'esterno.
Nell'acqua vengono aggiunte erbe medicinali che, secondo la tradizione bhutanese, dovrebbero aiutare a rilassare i muscoli.
Dopo la salita del mattino sono ben disposto a crederci.

Immerso nell'acqua bollente, in una spartana fattoria della valle di Paro, con le gambe ancora stanche per il Tiger's Nest, chiudo nel modo migliore la mia ultima vera giornata in Bhutan.

La sera ceniamo nella fattoria.
Riso, patate, verdure e carne.
Niente lusso.
Ma il Bhutan, ormai lo abbiamo capito, non ne ha bisogno.

Ritorno a Calcutta

Il 29 aprile saluto Kinley all'aeroporto di Paro.

Il volo mi riporta a Calcutta.

In poco più di un'ora passo nuovamente dal silenzio delle vallate himalayane a una delle città più congestionate del pianeta.
L'impatto è ancor più surreale che all'andata.
Questa volta, però, sono preparati.

E Calcutta diventa soprattutto fotografia.

Calcutta è una città difficile da raccontare perché sembra contenere tutto e il contrario di tutto.
È bellezza e degrado, ricchezza e povertà, spiritualità e frenesia, eleganza coloniale e caos urbano. E spesso questi mondi non sono separati da chilometri, ma convivono sullo stesso marciapiede.

Puoi uscire da un elegante palazzo coloniale e, pochi metri più avanti, incontrare uomini che dormono sul bordo della strada.
Dietro le facciate monumentali sopravvivono vicoli affollati, mercati, baracche e piccoli laboratori.
Automobili moderne si fanno largo tra risciò e carretti, mentre grattacieli e centri commerciali crescono accanto a quartieri nei quali la vita sembra appartenere a un’altra epoca.

Anche la spiritualità vive di contrasti. Nel silenzio della Casa di Madre Teresa tutto invita alla riflessione; poco dopo, nel tempio di Kali, ci si ritrova immersi tra folla, offerte, colori e devozione.

Calcutta può respingerti e affascinarti nello stesso momento. Può essere estenuante e meravigliosa, crudele e incredibilmente vitale.

Per un fotografo è proprio questa la sua forza: qui gli opposti non si alternano. Convivono nella stessa inquadratura.

Il mercato è forse la metafora perfetta di Calcutta: una moltitudine impressionante di persone che lavora in condizioni che ai nostri occhi possono apparire durissime, circondata però da un’esplosione quasi irreale di gialli, rossi e arancioni.
Davanti ai miei occhi si presenta come un'esplosione, il colore invade letteralmente gli occhi: montagne di ghirlande gialle e arancioni passano di mano in mano, uomini trasportano enormi fasci di fiori, venditori e fedeli si confondono in una folla incessante.

Ogni spostamento richiede un'eternità.
Il traffico di Calcutta sembra possedere proprie leggi fisiche, incomprensibili a chiunque non sia nato qui.

La sera, però, mi aspetta uno dei luoghi più affascinanti del viaggio: l'Elgin Fairlawn.

Un hotel storico ospitato in un edificio del 1783, pieno di fotografie, oggetti e memorie del passato coloniale della città.
Tra i personaggi che hanno soggiornato qui compare anche Tiziano Terzani.

Camere non modernissime ma o corridoi carichi di storia e i vecchi ritratti ingombrano le pareti.

Ha un fascino irresistibile.
Ed è il posto perfetto per concludere questo viaggio.

Le ultime immagini di Calcutta

L'ultimo giorno lo dedichiamo ancora alla città.

Giardino Botanico, Victoria Memorial, Museo Indiano.

Ma a questo punto mi accorgo che la vera Calcutta che porterò con me non è quella dei monumenti.
Sono le persone.
È il mercato dei fiori.
Sono gli artigiani che modellano le statue di argilla.
Sono i taxi, le strade, il traffico, i colori, il caldo, i rumori ed il passato coloniale inglese.

Il Victoria Memorial appare quasi irreale nel caos di Calcutta.
Bianco, monumentale, circondato da giardini, fu costruito per celebrare la Regina Vittoria e la potenza dell’Impero britannico in India.
Ma entrando, tra dipinti, statue e testimonianze del Raj, c’è una frase che oggi colpisce forse più di ogni altra.

"from the highest to the humblest, all may feel that under our rule the great principles of liberty, equity, and justice are secured to them”.

È il messaggio rivolto da Vittoria ai suoi sudditi indiani in occasione del Delhi Durbar del 1877.
La sovrana esprimeva l’auspicio che, "dal più elevato al più umile", tutti potessero sentire garantiti sotto il suo governo i grandi principi di "liberty, equity and justice": libertà, equità e giustizia.
Dichiarava inoltre che promuovere la felicità, la prosperità e il benessere dei sudditi rappresentava uno degli obiettivi permanenti dell’Impero.
Parole potenti, soprattutto se lette oggi proprio a Calcutta.
Già nella Proclamazione del 1858, dopo la grande rivolta indiana dell’anno precedente, Vittoria aveva affermato che gli abitanti dell’India avrebbero dovuto godere della "equal and impartial protection of the Law", l’uguale e imparziale protezione della legge, indipendentemente dalla loro fede, e che i sudditi di ogni razza o credo avrebbero dovuto poter accedere imparzialmente agli incarichi pubblici se qualificati.
È impossibile leggere quelle parole senza percepirne la contraddizione storica: proclamare libertà, equità e giustizia all’interno di un sistema che rimaneva comunque coloniale.
Forse è proprio questo contrasto a rendere il Victoria Memorial così interessante.
Non è soltanto uno splendido monumento.
È il luogo nel quale l’Impero raccontava come avrebbe voluto essere ricordato.

Calcutta è stata il complemento perfetto del Bhutan.

Una città che sembra vivere continuamente sopra le righe prima e dopo un Paese che, al contrario, sembra parlare sottovoce.

Ripensando a questo viaggio, mi accorgo che il Bhutan non è stato esattamente ciò che mi aspettavo.
È un Paese nel quale gran parte del viaggio ruota attorno al Buddhismo: Dzong, monasteri, templi, stupa, bandiere di preghiera.

Per un fotografo c'è anche una piccola contraddizione.

Gli ambienti forse più affascinanti, gli interni dei monasteri, sono proprio quelli nei quali non si può fotografare.
All'inizio questa limitazione mi pesava.
Poi ho cominciato ad apprezzarla.
Perché significa abbassare la macchina fotografica.
Entrare. Guardare. E ricordare.

Fuori dai templi, invece, il Bhutan offre continuamente immagini: le valli dell'Himalaya, i monaci, le architetture degli dzong, le bandiere mosse dal vento, i villaggi, le strade di montagna, i volti e naturalmente quell'incredibile monastero sospeso sulla roccia che è il Tiger's Nest.

Ma se dovessi scegliere una sola immagine per raccontare questo viaggio, forse non sceglierei neppure quella.

Sceglierei il momento in cui l'aereo lascia Calcutta e, dal finestrino, appaiono per la prima volta le montagne dell'Himalaya.

Perché è esattamente lì che comincia il viaggio.

Sotto di me c'è ancora l'India.

Davanti, oltre quelle montagne, c'è il Bhutan.

Il Regno del Drago del Tuono.

Risposte e commenti




Loris Torre

inviato il 3 Novembre 2026 ore 15:48     Le immagini sono davvero molto belle. Mi piace molto il reportage del viaggio e come lo hai scritto. Fa venire voglia di andare in Bhutan. Ma soprattutto di conoscere Calcutta alla quale non ho mentalmente mai dato due lire e leggendo il testo mi ha incuriosito molto.



_Axl_

inviato il 3 Novembre 2026 ore 18:52     Ciao Loris, grazie mille mi fa molto piacere quello che scrivi! E sai qual è la cosa più bella del tuo commento? Che, oltre alle fotografie, siano state le parole a farti venire voglia di scoprire quei luoghi. Il Bhutan è un Paese che ti aspetti possa affascinarti, e infatti mantiene tutte le promesse. Calcutta, invece, è la vera sorpresa. È una città che difficilmente metteresti in cima alla lista dei posti da visitare, eppure ha una capacità incredibile di entrarti dentro. È caotica, contraddittoria, a tratti persino respingente. Ti mette davanti a una povertà che fa male guardare, ma subito dopo ti sorprende con una bellezza, un’umanità e una vitalità disarmanti. È una città che non cerca di piacerti, non si mette in posa per il turista. E forse è proprio questo il suo fascino. Da fotografo, poi, Calcutta è un universo: ogni strada racconta una storia, ogni volto sembra custodire un romanzo. E ti assicuro che, una volta tornato a casa, sono proprio quelle immagini e quelle sensazioni a continuare a tornarti in mente. Se con il mio racconto sono riuscito a farti rivalutare una città alla quale, come dici tu, non avevi mai dato due lire, allora credo di aver raggiunto il risultato più bello che possa desiderare da un reportage: non soltanto mostrare un luogo, ma far nascere il desiderio di conoscerlo. Grazie ancora, davvero!