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Ispirato dall'esempio di Centaurorosso mi sono lanciato nell'acquisto di un filtro Hoya R720 con cui sto sperimentando la fotografia all'infrarosso. Per cominciare mi sono scaricato l'ottima guida di Alessio Furlan che ha in parte già risposto ad alcune delle mie domande. Al capitolo 4 - L'INFRAROSSO E LA MESSA A FUOCO AUTOMATICA, ad esempio, dice: "I filtri all'infrarosso, pur permettendo la messa a fuco automatica sfalsano, per dei motivi tecnici che non approfondisco, la perfetta messa a fuoco rendendo le foto leggermente sfocate. Per rimediare a questo “sfalsamento” è necessario scattare foto con diaframmi molto chiusi, tipo un f/10 o superiore" . Dato che fotografo con una macchina m4/3 presumo che sia sufficiente chiudere il diagramma a f5.6 ma per le prove che ho fatto (M10mkII + Pana12-32 f/3.5-5.6) anche alzando gli ISO a 3200 e 6400 per abbassare i tempi d'esposizione (a 12mm credo che 1/15~1/25 siano sufficienti) continuo a notare una certa mancanza di nitidezza, una certa patina che sembra impastare i particolari. Per quanto riguarda il bilanciamento del bianco l'ho impostato su tungsteno perchè ho capito che l'impostazione su automatico mi falsava la percezione dell'esposizione (ved. la guida di Furlan al capitolo 8 - BILANCIAMENTO DEL BIANCO ED ERRORI DI VALUTAZIONE). Per la post produzione ho scaricato l' Adobe DNG profile editor e ho creato un profilo personalizzato per la mia fotocamera spostando il cursore della temperatura del bilanciamento del bianco a -100:
Dopo aver caricato questo profilo in Lightroom, tuttavia, rimango perplesso nel constatare che il limite inferiore di regolazione della temperatura colore rimane 2000
Dopo aver impostato il bilanciamento cliccando con lo strumento campionatore sulle foglie, in vece, il cursore mi si sposta completamente verso destra a 50.000:
Per concludere il work flow applico la conversione in bianco e nero dove sono soddisfatto dei risultati, mentre applicando il metodo del channel swap in Photoshop non riesco ancora ad ottenere i colori che vorrei:
Quest'immagine credo spieghi che, a seconda del risultato finale desiderato, sia necessario adottare filtri con taglio diverso (ved. 'channel swapped' con filtro da 590 vs 720)
Ciao, scusa se intervengo ma non riesco a capire perché alzi gli iso fino a 3200/6400. Se usi il filtro R72 su una camera normale ok, visto che i tempi si dilatano e non poco ma, dato che parli anche di colori dovresti avere una macchina full spectrum. Lo dico perché anch'io sto provando da poco la fotografia all'infrarosso e, all'inizio c'era stato un fraintendimento con la modifica (solo parziale per astro) e non riuscivo ad ottenere i cosiddetti falsi colori. Per usare un filtro 550, 590 o 630 si deve per forza usare una macchina full spectrum. Non vorrei sembrare presuntuoso ma te l'ho semplicemente detto visto la mia esperienza.
“ non riesco a capire perché alzi gli iso fino a 3200/6400. Se usi il filtro R72 su una camera normale ok, visto che i tempi si dilatano e non poco „
E' esattamente così, sto usando un filtro Hoya R720 davanti all'obiettivo, mi taglia la luce di 6 stop circa: a 200 ISO ho tempi d'esposizione di 30~40sec, pensavo che fosse questo a causare la mancanza di nitidezza, perciò ho provato ad alzare gli ISO a 3200 ~ 6400, purtroppo da questo punto di vista il risultato non è cambiato...
“ ...ad esempio, dice: "I filtri all'infrarosso, pur permettendo la messa a fuco automatica sfalsano, per dei motivi tecnici che non approfondisco, la perfetta messa a fuoco rendendo le foto leggermente sfocate. Per rimediare a questo “sfalsamento” è necessario scattare foto con diaframmi molto chiusi, tipo un f/10 o superiore" . „
Tale affermazione è errata, o quanto meno alquanto imprecisa/approssimativa (soprattutto da parte di chi pretende di fare una guida), infatti non sono i filtri che falsano la messa a fuoco, semplicemente sono proprio le lunghezze d'onda dell'infrarosso che vengo messe a fuoco su un piano che si trova ad una distanza diversa rispetto alle lunghezze d'onda visibili. Gli obiettivi a fuoco manuale avevano uno specifico indice su cui andava riposizionata la messa a fuoco regolata a vista. In realtà, siccome lo spostamento della messa a fuoco dipende dalle lunghezza d'onda, ne consegue che a seconda del filtro che si utilizza e della sensibilita del sensore (o pellicola, come nel mio caso) allinfrarosso, lo spostamento può cambiare (io ad esempio con il filtro Lee 715 e pellicola Rollei Infrared utilizzo una distanza intermedia tra quella impostata visivamente e quella dell'indice di riferimento per l'infrarosso). Purtroppo con gli obiettivi autofocus questo non si può fare e bisogna accontentarsi di chiudere il diaframma e affidarsi alla profondità di campo.
“ ...a 200 ISO ho tempi d'esposizione di 30~40sec, pensavo che fosse questo a causare la mancanza di nitidezza, perciò ho provato ad alzare gli ISO a 3200 ~ 6400, purtroppo da questo punto di vista il risultato non è cambiato...Confuso „
Il risultato non cambia a causa delle ragioni che ho spiegato.
Io uso una Canon 70D convertita full spectrum con un obbiettivo Canon STM 24 f2.8; cerco di non andare mai oltre f8. Le foto sembrano sempre poco nitide, quasi sfocate ma, il loro aspetto cambia in post intervenendo su contrato, chiarezza o con le curve. Io seguo su YouTube Rob Shea, se vuoi prova a dargli un'occhiata:
Qualora poi facessi il salto a full spectrum, i tempi di esposizione torneranno ad essere normali, forse anche più veloci per via del fatto che passa molta più luce e non solo quella visibile.
In effetti f11 e oltre mi sembra un po' eccessivo. Da quel che ho capito io, con l'infrarosso la diffrazione arriva prima. Nel canale YouTube che ho indicato si consiglia f5.6.
“ In effetti f11 e oltre mi sembra un po' eccessivo. Da quel che ho capito io, con l'infrarosso la diffrazione arriva prima. Nel canale YouTube che ho indicato si consiglia f5.6. „
Il problema non è tanto la diffrazione quanto il fatto che il piano di messa a fuoco si sposta, quindi se non hai dell'obiettivo l'indice di riferimento per l'infrarosso sei obbligato a chiudere molto il diaframma nella speranza (in parte vana) di avere una nitidezza accettabile. Tanto per citare un paio di esempi con i miei obiettivi per Hasselblad 6x6: - 40mm (grandangolo equivalente a circa un 24mm su FF: se visivamente il soggetto è a fuoco a i finito, quando sposto la messa a fuoco dell'indice per l'infrarosso sto regolando la messa a fuoco a meno di 4 metri ; - 80mm (il normale, equivalente a circa un 50mm sul FF), stessa cosa di cui sopra: da infinito si sposta a 20 metri. Capite che lo spostamento è notevole per esere compensato solo con la profondità di campo data da diaframmi chiusi. La soluzione? Comprate obiettivi con messa a fuoco manuale dotati di scala delle distanze e indice per l'infrarosso.
@Diebu: Intendi i vecchi obbiettivi manuali per avere quella scala rossa? Mi piacerebbe provarne uno. Vanno solo su mirrorless o anche reflex?
Ma io col mio Canon 24 per apsc, per ora, riesco abbastanza. Metto la 70D in Liveview, iso 100, punto di messa a fuoco singolo che posso spostare, f/7.1 oppure f/8 e metto a fuoco con l'AF.
“ Non c'ho capito molto... ma per "channel seapped" cosa si intende, e come lo si ottiene?
Lo domando perché vorrei ottenere quei risultati, ma non riesco a capire come... e alla fine ripiego sempre nella conversione in BN
Ho i diversi filtro, che uso su una macchina full spectrum, ma... „
Nel primo post c'è un'immagine del Channel Mixer. Devi avere un programma tipo Photoshop o Affinity Photo; cerca Channel Mixer”, si apre un pannello, selezione come canale di uscita il rosso e, metti il rosso a 0 e il blu a 100 poi, seleziona come canale di uscita il blu e metti il rosso a 100 e il blu a 0. Inoltre, ti conviene salvarlo come preset così non dovrai ripetere l'operazione tutte le volte.
“ @Diebu: Intendi i vecchi obbiettivi manuali per avere quella scala rossa? Mi piacerebbe provarne uno. Vanno solo su mirrorless o anche reflex? „
Si, proprio quelli, ma forse anche i moderni a fuoco manuale tipo Zeiss o Sigma ce l'hanno (lo spero proprio, altrimenti la fotografia è caduta più in basso di qua to pensassi). Per quanto riguarda le compatibilità credo che ci siano soluzioni per adattarli sia su reflex che su mirrorless, ma non sono un aperto poiché utilizzo solo pellicola.
“ Ma io col mio Canon 24 per apsc, per ora, riesco abbastanza. Metto la 70D in Liveview, iso 100, punto di messa a fuoco singolo che posso spostare, f/7.1 oppure f/8 e metto a fuoco con l'AF. „
Forse non mi sono spiegato bene, finché tu regoli la messa a fuoco del soggetto in base a quello che vedi nitido o in base a quello che fa l'autofocus, avrai sempre il soggetto fuori fuoco; in pratica è come se la fotocamera soffrisse di "back-focus" poiché come ho detto sopra la messa a fuoco per l'infrarosso va spostata (se il soggetto che vuoi a fuoco si trova a infinito, col mio 40mm devi mettere a fuoco a 4 metri).
Giovanni, non è vero che il rimedio è chiudere il diaframma. E non necessariamente bisogna focheggiare altrove. Anche io vengo dalla pellicola e avevo i markers per l'IR sull'ottica.
“ The best way to avoid any focus problems is to shoot with a contrast detect autofocus system. Contrast detect autofocus uses the imaging sensor itself to focus, so the image will always focus properly. In an infrared conversion, that means it will focus directly in infrared, making the lens focus shift irrelevant. Mirrorless cameras, DSLRs in live view mode, and all point and shoots will have accurate focus in IR for all lenses after conversion because they can focus directly in infrared” ( kolarivision.com/articles/focus-calibration/ )
Ricordate che il sistema di messa a fuoco a contrasto è un sistema “closed loop”
ricordavo sta cosa del piano di fuoco direttamente sul sensore.....vale ugualmente per le fotocamere non convertite e se si usa il solo filtro sull'obiettivo?
“ Nel primo post c'è un'immagine del Channel Mixer. Devi avere un programma tipo Photoshop o Affinity Photo; cerca Channel Mixer”, si apre un pannello, selezione come canale di uscita il rosso e, metti il rosso a 0 e il blu a 100 poi, seleziona come canale di uscita il blu e metti il rosso a 100 e il blu a 0. Inoltre, ti conviene salvarlo come preset così non dovrai ripetere l'operazione tutte le volte. „
Grazie Fabercula... stavo appunto cercando di farlo in Lightroom, ma non ne sono venuto a capo. Ho visto però che ci sono dei preset (a 29$) specifici per questo lavoro... e la mia pigrizia finirà per farmi spendere 29$
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