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Recentemente abbiamo parlato di monochrom e inevitabilmente si è finiti per parlare di conversioni in BN partendo da sensori a colori. Sicuramenta quella discussione è stata un po' stravolta, ma direi non rovinata, anzi....
Io avevo esposto un aspetto che a me ha convinto molto: la corrispondenza di una scala colori ad una scala di grigi. Da questo vorrei partire, ma ogni apporto è gradito ovviamente.... infatti l'argomento è molto ampio e si presta a molti "percorsi" diversi
Parto da questo tutorial su Affinity Photo che fu la mia fonte di ispirazione e che, finalmente, sono riuscito a ritrovare, ovviamente può valere per qualsiasi software
Anche la simulazione Acros di fuji, è un buon punto di partenza. Poi si può spingere in direzioni diverse, a seconda del tipo di risultato che si vuole ottenere.
Silver efex pro, che spesso utilizzo, è sicuramente immediato. Si ottiene velocemente un buon risultato ma ovviamente ci si affida in toto, o quasi, al risultato che qualcuno ha pensato per noi. Per chi come me non vuole investire il proprio tempo nell' imparare a convertire partendo dal DNG è una manna dal cielo, diversamente penso che le possibilità siamo infinite e magari con questo post imparo qualcosa….
Sicuramente quelli sono strumenti validi, li ho e pure usati anche io, mi piacciono soprattutto le simulazioni pellicole di DxO (la Filmpack 6), lì ci sono un po' tutte le pellicole degli anni '70 e non solo, il loro "problema" è che sono una sorta di piatti pronti, come quelli di una rosticceria....
Non c'è in tutti questi una base di partenza come quella suggerita dal buon Alessio Furlan in quel video che, ovviamente, vi suggerisco di guardare.
Un altro sistema decisamente "potente" è lavorare di fino con il LAB, ma è un po' più complesso, bisogna saper smanettare con i livelli di Photoshop o Affinity. Questo in particolare, molto "tosto"
Aggiungo un altro voto per Silver Efex, io ho l'abbonamento mensile per PS , ho trovato modo in rete di scaricare una versione gratuita di questo plugin che permette molte regolazioni.
Io uso dei livelli di B&N in Photoshop, scomponendo l'immagine per aree ed applicando livelli diversi di B&N a ciascuna area, scontorno l'area e poi sfumo il bordo della maschera per non far vedere l'intervento per area.
A foto in B&N ricomposta, ci rimetto le mani con livelli di curve e luminosità/contrasto, spennellando dove cancellare o applicare l'intervento se non va bene su tutta l'immagine.
Ci sono tanti modi di fare delle conversioni in B&N.
Comprarsi una fotocamera che ti fa essa il B&N, tipo la Monochrom, significa far decidere a qualcun altro quello che dovresti decidere tu, ossia la profilazione del B&N dal colore, l'associazione dei toni di grigio ai diversi colori.
Idem per software tipo Silver Efex Pro e simili, qualcun altro decide per te la profilazione, il B&N te la fa qualcun altro e tu hai solo un margine di manovra molto limitato una volta che applichi il profilo di conversione deciso da qualcun altro.
Questo per me, semplicemente, è inammissibile.
Io la conversione in B&N me la voglio fare da me, decido tutto io sulle mie fotografie, ed è per quello che me li faccio così i miei B&N.
Fondamentalmente opero così per gestirmi al meglio i toni di grigio delicati e molto delicati, ossia per tenere sotto il massimo controllo il contrasto.
La fotografia, salvo casi eccezionali e che non fanno parte di questa discussione di sistema generale, deve essere morbida e plastica, deve avere il massimo numero di tonalità di grigio, ci vuole la massima estensione tonale, perché dia effetto presenza in stampa, ed il contrasto ed i toni estremi vanno controllati con rigore.
A me vengono delle stampe che mi soddisfano, ed a detta di persone esperte e qualificae a livello nazionale, le mie stampe sono tecnicamente ottime.
Operare come opero io richiede molta conoscenza, molto tempo e molta manualità, oltre che stampanti professionali, ma si ottengono risultati come questo:
CLICCARE SULL'IMMAGINE PER VEDERLA GRANDE!
anche su foto molto difficili tipo quella, fatta in situazioni di contrasto estemo.
“ Parto da questo tutorial su Affinity Photo che fu la mia fonte di ispirazione e che, finalmente, sono riuscito a ritrovare, ovviamente può valere per qualsiasi software „
Se importo in C1 l'immagine del test e la converto, senza regolazioni, in bianco e nero, non diventa tutto bianco ma la scala di grigi è mantenuta; se invece applico le "sue" percentuali ottengo risultati sballati. Quindi una differenza fra software c'è, a meno che non abbia lavorato in LAB per far vedere come i colori RGB contribuiscano con percentuali diverse al valore di luminosità.
Le percentuali che ha proposto (R=30%, G=59% e B=11%) e che sono basate su come vede l'occhio umano sono esattamente le percentuali applicate da C1 (e penso tutti i software) per calcolare il valore di luminosità. Cioè ogni pixel ha determinati valori di R, G, B e Luminosità; il valore di luminosità non è rilevato dai fotodiodi ma è ottenuto dai valori RGB con la relazione L=0.30*R + 0.59*G + 0.11*B.
Quando si converte in BN, C1 assegna i valori di luminosità con piccole differenze, quindi secondo me la base di partenza è "giusta".
Quindi Alessandro immagino che quando ti si rompe la macchina non la porti dal meccanico e fai da solo? Anche a me piacerebbe gestire tutte le fasi, dallo scatto alla stampa ma in questo momento non mi è possibile quindi ben venga qualcuno che mi da una mano. Ciò non mi distoglie l'obbiettivo di poter gestire il B&N in toto.
“ Se importo in C1 l'immagine del test e la converto, senza regolazioni, in bianco e nero, non diventa tutto bianco ma la scala di grigi è mantenuta; „
a me in C1 viene da così
a così, ovviamente non toccando nessun cursore, tratta i grigi praticamente a coppie i colori
mentre questa, grossomodo, dovrebbe essere la scala corretta
Attenzione....... C1 è in ottima compagnia, ciascun softwerista (Adobe, DxO, ecc) da una sua interpretazione preconfezionata della scala di grigi. Vi parrà strano, ma il più rispondente è Luminar (sia AI che Neo)
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