| inviato il 22 Gennaio 2020 ore 9:30
A proposito di focus peaking: se vuoi la massima precisione consiglio di impostarlo su LOW. Se ho ben capito corrisponde al raggio del peaking: low sarà piü selettivo, evidenziando solo i contrasti maggiori, mentre high aumenta il margine.
E se scatti in raw usa una simulazione pellicola b&w, cosi' riesci a vedere benissimo ogni pixel evidenziato anche senza magnificazione..  provare a fotografare in mf una lattina di coca cola per credere! |
| inviato il 22 Gennaio 2020 ore 9:37
Christian non ho trovato personalmente particolari problemi con la barra blu, che è semplicemente una rappresentazione su linea di ciò che mostra il focus peaking. Quindi se non ti fidi della linea, non dovresti fidarti nemmeno (e a maggior ragione) del focus peaking 
Certo, entrambi non sono precisi al 100%, ma l'alternativa è mettere a fuoco un punto singolo "a naso" senza alcuna altra informazione sulla maf.
Lo "zoom" sull'area a fuoco mi è scomodo, troppo ingrandito e sgranato, sinceramente non riesco a capire nei fatti se è a fuoco oppure no.
“ A proposito di focus peaking: se vuoi la massima precisione consiglio di impostarlo su LOW. Se ho ben capito corrisponde al raggio del peaking: low sarà piü selettivo, evidenziando solo i contrasti maggiori, mentre high aumenta il margine.
„
Grazie GMA, non sapevo di questa utile opzione che proverò sicuramente. |
| inviato il 22 Gennaio 2020 ore 10:30
Perchè dici che sono legati? Credevo che la barra blu fosse un'indicazione arbitraria, nel senso che la fuji rileva un diaframma chiuso a f16 e si muove di conseguenza. Non è precisa, ci sono indicazioni di massima, direi utile per avere la “certezza” che si arrivi all'infinito visto che mancnao le indicazioni sulle ghiere.. Se la fuji dovesse calcolare la distanza vera avrebbe bisogno di un af usm o qualcosa di simile credo..
Il peaking funziona come la maf automatica: il sensore rileva le aree ad alto contrasto e aggancia il fuoco/evidenzia i bordi con un colore: l'unica differenza è che nel primo caso è la fuji a muovere le lenti, nel secondo il fotografo
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| inviato il 26 Gennaio 2020 ore 16:12
Gma: Maletto | Etna |
| inviato il 26 Gennaio 2020 ore 16:28
Comunque una prova con selettore su priorità al fuoco in af-s non l'ha fatta |
| inviato il 27 Gennaio 2020 ore 16:08
Ciao. Io ha una X-H1 dal 1 giorno in cui è stata messa in vendita. La uso spesso per foto di caccia fotografica sia con ottiche originali (100-400 Fuji) che tramite adattatore Fringer con ottiche Canon/Tamron (150-600 Tamron e 100-400 Canon e 500 f4 Canon) in AF-C tramite o punto centrale o Tracking (mai a zone). Ho ancora corpi Canon con cui scatto ancora foto di caccia fotografica e sì, l'autofocus ogni tanto sbaglia ma non di più dei corpi reflex Canon. In AF-C o AI-servo in Canon bisogna settare bene l'af per il primo che per i secondi. Io normalmente setto la fotocamera in modo che non scatti se per il primo fotogramma la messa a fuoco non è corretta mentre per i successivi no. Per cui un certo numero di fotogrammi fuori fuoco è normale (non esiste un af perfetto, neanche per le professionali Canon, anche se in queste la percentuale è ridotta). In AF-S con X-H1 ho scattato anch'io paesaggi a mano libera e con il 16-55 f2.8, 18-55 f2.8-4 e il 18-135 f.3.5-5.6 non mi sono accorto di fotogrammi fuori fuoco. Prova a vedere se oltre che il firmware della macchina sia aggiornato quello degli obiettivi, in quanto molte volte problemi si hanno quando o la macchina o l'obiettivo non sono aggiornati e potrebbero dare problemi di compatibilità.
Ciao |
| inviato il 04 Febbraio 2020 ore 18:58
Disattivare lo stabilizzatore se non si scatta a tempi bassi o se non si usa un tele spinto, altrimenti ci si ritrova con sfocature asimmetriche.
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| inviato il 10 Febbraio 2020 ore 9:09
L'autofocus della serie X se configurato bene è estremamente preciso. Lo uso in fotografia sportiva con grande soddisfazione. La mia macchina preferita ad oggi resta la H1.
Qui una guida MOLTO utile:
bit.ly/39nQgI4
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| inviato il 29 Febbraio 2020 ore 19:44
“ Salve, sono in possesso di H-h1 da Settembre 2019 e mi sono accorto che durante sessioni di foto mi ritrovo con parecchi scatti non perfettamente a fuoco su tutta l'immagine nonostante al momento dello scatto nel mirino mi da la messa a fuoco esatta. Questo accade indipendentemente dai tempi di scatto(anche a 1/320 e oltre!) usando sia il 18-55 che il 16-80. Qualcuno ha il medesimo problema o sa se dipende da qualche impostazione del tipo di af. „
Sono possessore di X-H1 e c'è sempre un grande dibattito in merito dove spesso le colpe vengono attribuite all'otturatore che da problemi con tempi particolari di scatto e ibis attivo, oppure qualcosa sempre relazionato all'ibis della X-H1. Della serie è capitato anche a me con ottiche manuali e quindi senza variazione di messa a fuoco nel mentre, giusta profondità di campo ecc, proprio foto morbida magari nel mezzo di una brevissima raffica con tempi umani.
Purtroppo le casistiche sono molto difficili da analizzare anche per me, posso solo consigliare di scattare con otturatore elettronico e vedere se sul totale questo fenomeno diminuisce, e nonostante sia bene smorzato l'otturatore della x-h1 (io uso EF+MS+ES) con tempi limite e il solo IBIS è sempre meglio scattare con otturatore elettronico, la differenza si nota.
Io uso IBIS in modalità "solo scatto" perchè mi pare più sensato ed anche meno energivoro però capisco che la soluzione migliore sia utilizzare la modalità "continua" per evitare un ingaggio errato dell'IBIS proprio nella fase di scatto. Addirittura conviene disattivarlo completamente con tempi gestibili e superiori alla regola della focale 1/foc.equiv. .
Anche se onestamente su altre macchine non ho riscontrato questa necessità, l'IBIS era più intelligente e bisognava meno giocarci con la disattivazione. Con le ottiche stabilizzate invece strano perchè, in teoria sembrano compensare a questo problema e spesso e volentieri i problemi segnalati si riducono, se poi scatti in AF-S (imp. priorità fuoco ovviamente!) e punto singolo dubito che tu compia qualcosa di errato ed indagherei sulla base di quanto ho scritto sopra :)
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| inviato il 29 Febbraio 2020 ore 22:42
Non hai mai utilizzato un Tamron di un paio di anni fa, in cui lo stabilizzatore partiva di colpo dopo circa 2 secondi dalla MAF facendoti saltare l'inquadratura mirino
Sempre sostenuto che è necessario lasciare le Fuji in boost e stabilizzazione SEMPRE attiva, se le batterie non bastano ne compri altre |
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