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Visti gli ottimi risultati presenti in Juza ho cercato un po' di documentarmi su cosa fare per fare delle foto accettabili al cielo stellato:
Qui è quello che ho trovato
- la luna deve essere poco visibile (prossimi alla luna nuova, forse un po' di luce può aiutare per illuminare lo sfondo) - cielo con poco inquinamento luminoso - Studiare la composizione in anticipo anche con l'ausilio di app tipo photopills che ti indica il posizionamento degli astri luna via lattea e goggle earth per il tramonto o alba
Al centro della via lattea si trova il Sagittario.
Il centro della via lattea non è visibile in inverno alle nostre latitudini
Se vi collegate a Stellarium-Web
Alle coord di Venezia la costellazione del Sagittario ha il suo apice all'orizzonte:
dal 2 al 17 Aprile alle 5.30-5.40 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud-Sud-est (luna nuova il 5/04)
dal 2 al 16 Maggio alle 5,00 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud-Sud-est (luna nuova il 5/05)
dal 2 al 16 Giugno alle 3,20 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud-Sud-est (luna nuova il 3/06)
dal 27/06 al 10 Luglio alle 1,00-2.00 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud (luna nuova il 2/07)
dal 25/07 al 05 Agosto alle 23.30-00.30 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud(luna nuova il 1/08)
dal 20/08 al 01/09 alle 21.00-22.00 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud (luna nuova il 1/09)
dal 16/09 al 30/09 alle 19.30-20.30 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud (luna nuova il 28/09)
dal 14/10 al 28/10 alle 18-19,00 e la luna rimane nascosta dal campo visivo verso Sud (luna nuova il 28/10)
Personalmente trovo molto gradevoli le fusioni dei tramonti o albe con il cielo stellato, il che comporta un ulteriore sequenza di scatti ed una attenzione meticolosa in fase preparatoria.
- treppiede - una app per lo scatto ritardato (portatile, o tablet o smartphone) qDsrlDashBoard - batteria di scorta per la D800 (si lavora in live view o meglio scatto ritardato e consuma parecchio) - (portatile, o tablet o smartphone per verifica dello scatto e messa a fuoco) - una torcia a batterie sia per vedere la macchina fotografica che per illuminare il paesaggio in primo piano (meglio se quelle da testa, ci sono anche quelle a luce rossa) - messa a fuoco manuale con cavo collegato a pc o smartphone - photopills per verificare dov'è la via lattea per preparare la composizione prima. - repellente per zanzare
----- operazioni con D800 - SAMYANG 14 MM F2.8
- usare la torcia elettrica , portarsi via una potente per illuminare il primo piano per qualche secondo in modo da evidenziare gli oggetti e la vegetazione in primo piano. - fissare con nastro la messa a fuoco sul punto di infinito
- chiudere lo sportellino dell'oculare
- mettere in bolla,
- collegare il pc/smartphone
- tempo per stelle max 15-20 sec F2,8-3.5 iso 3200-6400
(Un esempio potrebbe essere fare 15 scatti da sovrapporre per il rumore, seguiti da 15 dark frames alla fine con il tappo stessi parametri) Nota: da prove pratiche sembra sufficiente con FF a 3200-4000 iso uno scatto ed un leggero denoise.
-tempo per le montagne e paesaggio 200 sec – f4 ISO1000 - fai 2-3 scatti per stacking per il primo piano e lo sfondo (Naturalmente qui c'è la variabile luce se si scatta al tramonto, alba o ora blu)
NOTA SE C'E INQUINAMENTO SI DEVE SCATTARE ALZANDO GLI ISO E SPOSTANDO A DESTRA L'ISTOGRAMMA senza bruciare i bianchi tipo 15 sec f 2,8 iso 6400 per migliorare il recupero
Note su qDsrlDashBoard collegato a Windows10: per collegare via USB si deve installare un driver che fa funzionare la app e collega in remoto la camera, ma non ti fa vedere più la scheda SD della Camera in risorse di computer. La SD va tolta dalla camera e va inserita in un'altra porta USB per poter essere riconosciuta.
---------- Allineamento degli scatti al cielo stellato: in assenza di astroinseguitore si devono tenere tempi ridotti al minimo per non evidenziare il movimento delle stelle: il tempo di sicurezza dipende dalla focale usata Si applica la regola del (450 o 500 / focale) per il FF. es 450/14=32 sec per avere stelle quasi puntiformi, quindi se si sta sui 15-20 sec è meglio , con un 24 mm si deve stare sui 15 sec, anche perché la regola dei 500 vale per le stelle che sono vicine alla stella polare, più sono lontane e maggiore è la loro velocità relativa
Quindi va da se che in assenza di un astroinseguitore si dovranno eseguire più scatti 10-15 da impilare con media o mediana per aumentare il rapporto S/N + relativi Dark Frames fatti alla fine con il tappo
Personalmente ritengo fattibile sviluppare il raw in DxoPhotoLab -riduzione rumore Prime con un minimo della riduzione senza toccare Dead Pixel che verranno sottratti dal programma "impilatore" tipo Deep Sky Staker o Sequator con i Dark Frame
PROGRAMMI FREE UTILI:
- Il programma forse più utile per impilare è Sequator. che oltre ad alllineare fa la maschera del Foreground / Background
- Altro programma free, Deep Sky Stacker che allinea , sottrae i Dark frames, fa la Mediana ed esporta in Tiff
(E' in grado anche di sviluppare i Raw, ma si è visto peggio dei software dedicati, che fanno anche le correzioni delle lenti)
il tutorial
Come si vede funziona molto bene anche con iso 6400
Qui spiega anche il settaggio del Register Checked Picture per allineare le immagini con le stelle. Segue un uso combinato con Iris sempre free per migliorare la definizione delle stelle
NOTA: In questo articolo non hanno usato i dark frame, ma attivato la sottrazione del rumore per le lunghe esposizioni in camera L'operazione in camera allunga i tempi e quindi non è consigliabile senza inseguitore
- La presenza della luna vero che da fastidio, ma al contempo può essere molto utile se non troppo luminosa per schiarire un po' la scena.
- i tempi di scatto non sono a prescindere, ma si calcolano in base alla focale a cui si scatta con la regola del 600
- con una moderna reflex FF e anche su apsc con lenti 2.8 ha abbastanza poco o nessun senso mettersi a fare stacking, si perde solo del gran tempo al pc, una macchina che regge iso 3200-6400 o oltre con lenti 2.8 ti sforna già un file adeguato a ottenere un'ottima foto. Per esperienza poi lo stacking necessita di lenti con molta poca distorsione e curvatura di campo, altrimenti il moto delle stelle cessa di essere perfettamente circolare e ai bordi i sw fanno un caos indecente.
- sui software per vedere dove è la via lattea francamente sono dell'idea che se la galassia è invisibile ad occhio nudo la foto difficilmente verrà bene, quindi si può tranquillamente farne a meno. Altro discorso ovviamente se si vuol fotografare costellazioni particolari.
Sul discorso luna è evidente che se ce l'hai davanti è un po difficile . ho messo le date apposta. Ognuno si regola
La regola del 600 varia e arriva a 300 secondo alcuni. Non ho esperienza ma vedo che i tempi oscillano dai 15 ai 30 sec con un 14 mm da 3200 a 6400 iso
Sul fare stacking e quanto vedremo, qui sono ben pochi che mettono le foto di astro in risoluzione piena. Penso ci voglia la regola della via di mezzo 3 scatti + un dark e denoise leggero in DXoPL quindi mediana con Deep Sky Staker sottraendo i Dark Frame. (se non fai pano, altrimenti vai via liscio).
Sul discorso software direi che è indispensabile per programmare la foto per tempo in modo da pensare già al posto. Non lo puoi fare al buio. lo si fa prima. Anche per sfruttare la luce del tramonto e la luce blu nella composizione. Vedi Panizza www.juzaphoto.com/galleria.php?l=it&t=2991632
Il 21 gennaio c'è la super luna e con il software ho già pensato a location e già all'idea compositiva Vedremo le sorprese
la regola del 600 non è che varia secondo alcuni, varia in base a se si usi full frame o apsc, per apsc meglio stare sui 300, per ff anche 600 va bene, ma magari per sicurezza meglio contemplare 450.
Sul fare stacking francamente ti dico che se non hai mai fatto foto notturne prima di arrampicarti sugli specchi prova a farti qualche scatto singolo, ti assicuro che i risultati con attrezzature adeguate non giustificano assolutamente lo sbattimento di fare stacking e passare decine di minuti al pc a menarsela per poi magari ritrovarsi con le foto che non si allineano per via dell'eccessiva distorsione. Stesso discorso per i dark frame, sono entrambe tecniche che sono usate per astrofotografia di cielo profondo e astro foto specifica, per foto di paesaggio notturno come quelle che si possono fare sono fuori luogo. Anche perchè se non riesci ad ottenere nulla con le tecniche di post tradizionali facilmente non hai gli elementi per poter sfruttare tecniche avanzate come lo stacking.
Sui software gli esempi di panizza reggono poco, come fotografo lo seguo sempre meno, spesso e volentieri i suoi lavori sono fotomontaggi o palesi famo strano fatti per sbalordire e basta, la fotografia notturna è altra cosa. Nel bene o nel male certe foto se si fanno sono in larga parte per fortuna, perchè le variabili in gioco sono troppe. Nei casi di panizza poi sono molteplici i casi di palesi montaggi di foto.
che macchina fotografica usi? perchè le mie considerazioni le ho sempre basate sulla 7D canon con ottiche spesso buie e in ogni caso preferivo fare scatti singoli e finirla lì, figurarsi con una macchina buona e ottiche valide. Fai te che sempre con la 7D con il solo 10mm 2.8 a 2.8 fai delle stellate notevoli, solo che ovviamente hai quasi zero recupero nelle zone scure.
Nikon D800 20 sec 4000 iso f 2.8 sembra centrato l'ìstogramma, solo un accenno alle alte luci. quindi buon margine di recupero, per fare emergere le stelle devo abbassare di -1 EV. La D800 a 3200 iso ha 10 Ev di gamma dinamica
Probabilmente se sono sopra una città devo alzare 20 sec a 5000-6400 iso.
Ma comunque credo di fare un paio di scatti per il primo piano quindi il recupero delle ombre non mi dovrebbe preoccupare. Anche perché mi piacerebbe fondere con il tramonto o l'ora blu. Vedremo
La riduzione del rumore in camera è una pessima idea, specialmente se vuoi fare stacking di paesaggio. Più tempo passa tra una foto e l'altra più diventano difficili da allineare, e più importante ancora il tempo speso a fare la riduzione del rumore sarebbe molto meglio spenderlo per fare il doppio delle foto da allineare, cosa che porta ad un miglioramento decisamente più sostanziale che non sottrarre i dark!
A proposito di stacking, Deep Sky Stacker sinceramente l'ho sempre trovato pessimo per l'utilizzo in paesaggistica, ci sono software decisamente migliori tipo Sequator.
Lo stacking l'ho trovato utile anche per il paesaggio, ha il vantaggio di poter essere usato immediatamente nel caso non sia possibile usare un tracker. Questa è una prova tecnica fatta con una D90 (sensore pessimo per l'astro a causa del pesante amp glow, era uno dei primi CMOS montati su camere Nikon) e 18-105 del kit base (anche questo pessima lente, max f/3.5 ma effettivi sicuramente meno visto il numero di lenti). www.juzaphoto.com/galleria.php?l=it&t=3031651 Ora, sicuramente non un capolavoro (e nemmeno troppo a fuoco mi sa ), però ti posso assicurare che ha colori decisamente più giusti di molte robe che vedo fatte con attrezzature da migliaia di euro che però ti fan venire voglia di cavarti gli occhi con un frullino talmente sono postprodotte male.
Conta che la post in questa foto è praticamente zero, sono solo stati regolati in modo assolutamente minimale i file TIFF da allineare in Camera RAW.
a mio parere questa non è fotografia... post produzione 6 ore ... 6 ore al pc... io personalmente una cosa del genere la ritengo follia, non un esempio di dove si può arrivare... conosco grafici e concept desingers che in 6 ore te ne disegnano 3 di scene simili e forse gli vengono addirittura più realistiche.
Bisogna un attimo capire fin dove si ci può spingere, questi sono esempi che non ha senso perseguire, anche la resa poi è molto alterata e finta... questo luca concas, al pari di giovanna griffo, è abbastanza famoso per queste foto che io definisco "lisergiche", si possono fare tante belle foto di cielo stellato senza passare 6 ore al pc, non vedo perchè arrampicarsi sugli specchi a produrre un lavoro del genere, si va oltre la fotografia, questo è di fatto un lavoro di grafica, tanto vale lasciarlo ai grafici. Mi rendo conto che sulle prime può venire voglia di emulare certi scatti, ma poi andando avanti vedrai che si possono fare cose ben più semplici e gradevoli senza troppo arrampicarsi sugli specchi al pc.
direi buona, niente scie. Probabilmente io dovrei fotografare a 15 sec iso 5000 Bisogna capire quanto ci guadagna l'immagine ridotta a 12 Mpx da 36Mpx a fare stacking
@Matteo: lisergiche Qualcuno la chiamerebbe realtà aumentata
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), però ti posso assicurare che ha colori decisamente più giusti di molte robe che vedo fatte con attrezzature da migliaia di euro che però ti fan venire voglia di cavarti gli occhi con un frullino talmente sono postprodotte male. 
