| inviato il 22 Luglio 2017 ore 11:41
Ciao a tutti! Nei prossimi giorni vorrei cimentarmi nel fotografare la via lattea dato che il mio tokina 11-20 è in arrivo 
Ora volevo chiedervi un parere,soprattutto a chi già è avvezzo a questo tipo di foto,in particolare all'uso di due metodi per la post produzione (premetto che ho una nikon d7200)
Metodo 1 (O metodo photoshop) : Faccio vari scatti con l'opzione "NR su alti iso" su NORMAL e "NR su lunghe esposizioni" su ON (Ovvero lascio fare alla macchina quello che farei impostando tutto su off e scattando i dark frame). In seguito porto tutti gli scatti su PS ed eseguo l'allineamento con l'apposita funzione. Dopodichè posso iniziare con la postproduzione.
Metodo 2 (DeepSkyStacker): Imposto le opzioni di NR entrambe su OFF e procedo nel seguente modo--->Scatto 1,Dark 1,Scatto 2,Dark 2 e così via..in seguito importo tutto su DSS e scelgo le variè impostazioni per la riduzione del rumore,una volta finita l'elaborazione del programma esporto in TIFF a 16bit e concludo la postproduzione su photoshop.
Quale dei due metodi ritenete più valido?
P.s. Se al posto di DSS usate altri programmi secondo voi migliori datemi qualche dritta! |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 12:18
Ciao, seguo .... |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 13:00
Fai 5 scatti consecutivi mantenendo le stesse e identiche impostazioni (ISO compresi), apri tutti e 5 i RAW e sviluppali allo stesso modo (con Camera Raw si può fare contemporaneamente, li apri tutti e 5 insieme, ne sviluppi uno e poi sincronizzi le impostazioni), salva tutti i RAW in TIFF 16bit, e poi li apri in serie (menu file - scripts - carica files in serie).
A questo punto è FONDAMENTALE allineare le stelle tra tutti e 5 livelli, e questo può richiedere un po' più di tempo perchè il più delle volte va fatto manualmente, lasciando un solo livello per le parti della foto che non includono il cielo (ad esempio le montagne), e allineando il cielo negli altri 4. Può essere necessario cancellare qualche parte agli angoli dei vari livelli, questo va visto caso per caso.
Una volta allineati i livelli, si selezionano e si convertono in oggetto avanzato (o smart object). Quindi nel menu Livelli - Oggetti avanzati --> Metodo di stacking (io l'ho in inglese, da me è Stack Mode) --> Mediana .
Il risultato è un file con pochissimo rumore nelle parti sovrapposte. Ovviamente, le parti non sovrapposte per motivi di allineamento avranno più rumore, ma lì si può ridurre con gli appositi plugins poichè non sono parti rilevanti, e se si spappolano poco male.
A seguito di ciò, una volta convertito l'oggetto avanzato in livello normale, si può procedere con la classica post-produzione per la via lattea, curve e filtri vari per esaltarla. |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 13:23
Allora a priori tieni conto che tutte le riduzioni rumore quando stai sopra i 1000\1600 vanno tenute tutte spente perchè come puoi trovare scritto nelle istruzioni della macchina possono addirittura peggiorare lo scatto più che migliorarlo, dark frame compreso, quindi toglile tutte e via.
il metodo suggerito da raffaele è quello che teoricamente è il migliore, per la mia esperienza ho però potuto appurare che spesso con certe ottiche che non siano delle punte di diamante in termini ottici è irrealizzabile perchè le distorsioni dei vetri, specie se grandangolari, non consentono una perfetta sovrapposizione soprattutto ai bordi. Per dire io ho provato sia con il mio 8-16 che con il tokina 16-50 e entrambi non vanno bene, il primo per la distorsione e la curvatura di campo e il secondo per la coma. con il tokina ho fatto questa in cui ho dovuto in parte sovrapporre gli scatti a mano, ps non riusciva:
www.juzaphoto.com/galleria.php?l=it&t=1942418
Se vuoi sperimentare questa tecnica ricordati tendenzialmente di puntare a fare scatti sempre molto luminosi o quasi sovraesposti, altrimenti poi l'allineamento degli scatti potrebbe darti problemi, lascia stare deep sky stacker che anche lui ha gli stessi problemi di allineamento se gli scatti non sono perfetti.
Detto questo visto che disponi di una macchina recente e di un obiettivo 2.8 io non mi arrampicherei sugli specchi con tecniche che non padroneggi e mi farei un bello scatto singolo a iso2000-2500 2.8 calcolando bene il tempo di sicurezza e via, magari ti dovrai un po' sbattere a ridurre il rumore, ma niente di trascendentale.
Per dirti con una ben più vecchia 7D e con l'8mm samyang usato a 5.6 (a 3,5 è inusabile) a iso2500 scatto singolo ho ottenuto questa foto, immaginati con una macchina più recente e una lente due stop più luminosa cosa puoi fare.
www.flickr.com/photos/nebix93ge-treni_e_ferrovie_in_liguria_e_non/3547 |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 15:35
“ il metodo suggerito da raffaele è quello che teoricamente è il migliore, per la mia esperienza ho però potuto appurare che spesso con certe ottiche che non siano delle punte di diamante in termini ottici è irrealizzabile perchè le distorsioni dei vetri, specie se grandangolari, non consentono una perfetta sovrapposizione soprattutto ai bordi. „
Concordo, infatti ho sottolineato come l'allineamento debba essere realizzato manualmente, sovrapponendo proprio livello su livello, e ritagliando fuori eventuali parti più laterali e angolari che non riescono ad avere una sovrapposizione totale.
L'importante è che la via lattea sia ripresa nella parte più centrale del fotogramma. |
user81826 | inviato il 22 Luglio 2017 ore 16:03
Un attimo, si è fatta un po' di confusione.
Partiamo dal metodo che ti ha consigliato Raffaele:
va benissimo, ti ha dato ottime dritte.
Trovo che l'allineamento automatico di Deep Sky Stacker sia decisamente migliore di quello di Photoshop ma anche molto più lento e comunque spesso non perfetto.
Esiste anche un software a pagamento che a quanto so lavora molto meglio, si chiama Starry Sky Stacker ma non l'ho mai provato.
Personalmente preferisco usare Photoshop e fare tutto manualmente, ci vuole comunque parecchio tempo se i file di partenza non sono già un po' allineati.
Una volta aperti i file ti consiglio di mascherare solo le parti di interesse della foto, dare poi un allineamento automatico e perfezionarlo infine manualmente. Per controllare l'allineamento basta che vai a cambiare il blending mode (metodo di fusione) del livello superiore che stai allineando. Se l'allineamento non è perfetto spesso si va a peggiorare il segnale.
Detto questo, quanto ti hanno detto va tutto molto bene Apparte il fatto che la tua domanda iniziale era un altra.
Il metodo appena visto utilizza la media per eliminare il rumore casuale presente nel tuo segnale.
I dark frame invece servono a togliere un altro tipo di rumore che è generato dal sensore stesso e che esce fuori sopratutto con le lunghe esposizioni.
Per questo tipo di rumore non va bene fare la media.
Immagina di avere un Pixel rosso su due fotografie identiche, se vai fare una media tra le due come abbiamo appena visto, ti troveresti una media tra i due Pixel rossi, ovvero un altro Pixel rosso e non avresti risolto il problema.
I dark frame vanno quindi utilizzati in sottrazione e ti consiglio vivamente di farla tu in post questa sottrazione anziché farla fare alla macchina. I motivi sono due:
1- farlo al caldo, a casa è ben altra cosa che aspettare che lo faccia la macchina mentre sei magari a corto di tempo (il sole sorgerà tra due ore e compare il primo inquinamento luminoso del sole mattutino?) ed al freddo.
2- non è necessario farlo su tutte le fotografie. Se fai 3 fotografie in serie con stesse impostazioni, ti servirà un solo dark frame per eliminare il rumore presente in esse generato dal sensore. |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 16:17
A me i vari stuck / hot pixel me li leva cr senza che io gli dica nulla, fa tutto in automatico e posso assicurare che la mia 7d ne ha parecchi.
Per invece i pixel bianchi generati dal calore nelle istruzioni della macchina si trova chiaramente scritto che per ISO alti il dark frame che fa la macchina da sola è peggiorativo, motivo per cui io non lo uso ormai da anni.
Sulla sovrapposizioni manuale di scatti personalmente l'ho fatta, ma è un metodo che non consiglio a nessuno, ciò vuole veramente un sacco a fare una foto e non sempre i risultati sono buoni, specie con ottiche meno che eccellenti, se come nel tuo caso il corredo lo consente dai scatto unico e ciao. |
| inviato il 22 Luglio 2017 ore 18:24
Grazie a tutti per le risposte!
@PaoloPgC
Ho visto un paio di tutorial e più o meno ho capito il procedimento che va fatto e in pratica è quello che mi avete suggerito tutti.
Volendo aggiungere la sottrazione del dark frame,quando e dove lo faccio? Io ho pensato a questo e correggimi se sbaglio:
1)Apro tutti i file in camera Raw e come uniche modifiche dò il bilanciamento del bianco e le correzioni obiettivo.
2)Ad ogni file aperto associo un dark frame che vado a sottrarre tramite il metodo di fusione sottrai (quindi ogni scheda aperta in ps sarà un light frame e il suo dark)
3) Unisco i livelli light e dark di ogni scheda in un unico livello
4)tramite il comando script apro tutti i file aperti in ps come livelli impilati
5) procedo allo stacking automatico e/o manuale.
E' errato? |
user81826 | inviato il 22 Luglio 2017 ore 18:32
Mi sembra corretto.
In alternativa dai i dark frame in pasto al DSS e lui te li sottrae in automatico.
Dopo ci sono 100 modi per fare una stessa cosa in Photoshop, ognuno ha le sue tecniche, l'importante è capire il concetto ed applicarlo con cognizione di causa, il resto è esperienza e studio, io non sono sicuramente esperto. |
| inviato il 14 Agosto 2017 ore 13:12
Allora dopo tanti tentativi sono giusto a questa soluzione:
DSS: Non sono riuscito a trovare un settaggio che mi mantenesse le tonalità,i risultati finali sembrano sempre monocromatici nonostante abbia provato a giocare con i settaggi finali.
Photoshop: Con la focale a 11 millimetri a causa della distorsione photoshop non riesce ad allineare perfettamente,soprattutto ai bordi risulta impreciso con la conseguenza che eseguendo la media/mediana per la riduzione del rumore venga un pastrocchio sfocato,l'unica soluzione resta allineare a mano.
Sequator: Ho provato questo programma e nonostante nella riduzione del rumore sia meno potente rispetto a PS (Devo però ancora provarlo inserendo i dark frame) devo dire che per l'allineamento non ha avuto problemi |
| inviato il 16 Agosto 2017 ore 13:32
con ps ti avevo già fatto presente avresti sicuramente avuto problemi, buona conferma perchè anche qui sul forum ho avuto gente che continuava a insistere sul fatto che invece venisse tutto benissimo, cosa che non è affatto vera.
In ogni caso con il tuo corredo me ne fregherei altamente di questi metodi e farei un bello scatto singolo a 2.8 iso 2000\2500, ce la faccio io con la 7D che è nettamente più vecchia e con ottiche più buie per te dovrebbe essere tutto più facile e con risultati enormemente superiori, ovviamente devi un po' sbatterti con la riduzione rumore, ma voglio dire parliamo di postproduzione base alla portata di tutti. 
Per dire un esempio questa è iso2500 f5.6 con la mia 7d e il samyang 8mm che consente anche 30" di tempo, tu magari devi fare 20\25 secondi, ma sei due stop più luminoso.
www.flickr.com/photos/nebix93ge-treni_e_ferrovie_in_liguria_e_non/3547 |
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