Fuji x-t5 - Problema Autofocus e luci led

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 15:08

Se i punti di represa sono quelli dei link che hai postato, direi che la focale che usi ci sta tutta, quindi inutile andare a guardare oltre se a te va bene quell' angolo di campo, magari dovresti provare ad usare una lente con un motore AF più veloce tipo il 23mm f/1.4 R LM WR.

“ Per far sparire il problema basta impostare il valore di SS su Auto e tutto sparisce. Il problema è che questo valore è basso e in un contesto dinamico non va bene. Ora, magari io esagero a impostare a 1/1000 che è un valore che va bene per gli adulti e potrei impostare un valore compreso tra 1/500 e 1/800, ma pensavo che aumentando il valore oltre ad aiutarmi a congelare l'immagine, mi aiutasse anche con il fuoco... „

Se imposti lo shutter speed (ss) in auto e ti sparisce il problema del flickering sull 'LCD e sull' EVF, è perché probabilmente hai attiva la simulazione dell' esposizione e con i tempi che imposti viene fuori il flickering.
Flickering che non riscontri sulle foto perchè usi l' otturatore meccanico, prova a disattivare la simulazione dell' esposizione e vedi cosa succede.

Il diaframma che usi è OK se devi "evidenziare" il soggetto rispetto alla "massa" di giocatori, f1.2 poi su aps-c ha una PDC equivalente su FF di f1.8, quindi direi niente di tanto pericoloso.
Chiaramente per una PDC maggiore hai sempre la possibilità di chiudere il diaframma, per la maf non cambia nulla tanto quella viene fatta TA.

Devi studiarti bene le modalità AF di Fuji, magari il riconoscimento visi viene preso in giro perchè nello sfondo ci sono altre persone (spalti), io uso Canon e nel mondo Canon c'è la possibilità di dire al sistema di essere meno sensibile a cambiare soggetto.
Data la situazione dinamica l' AF continuo ci sta tutto, come così l' inseguimento del soggetto, magari per facilitare i calcoli dell' AF, potresti stringere la zona di funzionamento prediligenbdo la parte centrale, piuttosto che usare tutto il frame.

“ Piccola nota, impostando la X-T4 come la X-T5, quindi con il valore di SS manuale, NON SI nota il flickering. Mi dicono che sia dovuto al valore di Redout che sulla X-T5 è un 1/30 mentre sulla X-T4 è 1/40 quindi più veloce, può essere? „

Fra un readout di 1/40s (25ms), ed uno di 1/30s (33ms), non è che ci sia tutta questa differenza, con quei tempi il flickering lo noti sempre, per non vedere flickering bisogna andare sui tempi di readout dei sensori stacked, tipicamente delll' ordine o superiore ad 1/160s (6ms), come per la Fuji X-H2s, che forse è la macchina che usano i prof.
Continua ad usare il meccanico e tempi dell' ordine del 1/1000 di secondo e cerca di sistemere il flickering dell' LCD in altro modo

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 15:26

Grazie mille Iw7bzn del tuo passaggio.

Il flickering si vede molto come ho detto sia nel mirino che nello schermo, ma si attenua moltissimo nel momento in cui una volta messo a fuoco (io uso il tasto af-on) e con il pulsante di scatto si "blocca" l'esposizione, ma questo si riflette anche nelle foto. Vedendo le foto una ad una non te ne rendi conto, però se vedi la sequenza ci si fa caso perché cambia proprio l'esposizione, una foto è leggermente più chiara e l'altra è leggermente più scura (non so se ho reso l'idea) ed è questo secondo me che da "fastidio" al sistema di AF.

Il Viltrox è bellissimo onestamente... Sto aspettando il Sigma 17-40 1.8 che dovrebbe avere il motore lineare e quindi, sulla carta, più veloce.

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 17:56

Di Fuji ho avuto X-T30, X-H1 e X-E4 e vista la tipologia di fotocamere non mi sono mai addentrato nell' uso di tali macchine con AF dinamico e tempi rapidissimi in condizioni di illuminazione led.
Quello che descrivi è tipico del flickering, nel mondo Canon, c'è una voce nel menù che attiva la funzione "deflickering" e serve per "agganciare" l' apertura/chiusura dell' otturatore con tempi rapidi, al momento di massima illuminazione dei led, evitando così i fotogrammi chiari e scuri, chiaramente la raffica si "aggancia" ai momenti di max illuminazione e non è possibile usare l' otturatore elettronico a meno di non avere il sensore stacked.
Non conosco la X-T5, dovresti vedere se nel menù relativo alla gestione dell' otturatore hai la funzione di deflickering.

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 18:46

Ciao Denoise, leggo al volo e ti rispondo al volo che ho la partitella...

AF-C è corretto.
Imposta il punto di messa a fuoco col quadratino più piccolo possibile.
Vai nel menu alla voce impostazioni personalizzate AFC seleziona custom.
Vedendo le immagini che scatti direi che l'opzione fondamentale è ... COMMUTAZIONE AREA.
Se la imposti in AUTO allora la macchina fa quel cavolo che vuole (e come sempre la colpa non è del mezzo ma di chi gli demanda ciecamente tutti gli automatismi) quindi scattando liberamente se decide di andare sullo sfondo perchè a causa della scarsa luce o della scena confusa non sa che fare porella perdonala. Scatti con un 27 largo se setti quel parametro sui soggetti più vicini (anteriore) è su quelli che terrà il blocco in caso di dubbio e vedrai che non ti va più sul pubblico.
Altra cosa imposta priorità di fuoco e non di scatto...
Inoltre, potresti trarre già dei benefici anche allungando appena i tempi di scatto (che tanto ad 1/1000 sei già in super congelamento) come quando ti dicono di scattare a 20000 iso.

Per una partita di basket di bimbi con un 27mm i tempi di sicurezza per il micromosso tuo sono 1/50 già con 1/500 sei strasicuro di non avere alcun tipo di mosso del soggetto.

Il resto, la reattività è legata anche al motore della lente e non solo al modulo AF del corpo.

Se vuoi puoi scrivermi in privato che quando ho tempo ti rispondo.

Ora scappo!!!
Ciao

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 19:25

“ 1/500 „

è poco, per bambini che giocano a basket, specie con il sensore denso della X-T5.

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 20:48

Grazie a tutti dei vostri passaggi e della disponibilità, provo a fare un recup dei settaggi che uso:

Settaggi Macchina:
PRIORITÀ SCATTO/FUOCO : ho impostato "Messa a Fuoco"
RICONOSCIMENTO FACCIALE/OCCHI: ho impostato "OFF"
RICONOSCIMENTO SOGGETTO: ho impostato "OFF"
PRE-AF: ho impostato su ON
FLICKER REDUCTION: ho impostato su 1° fotogramma per avere una maggiore raffica
IMP.VEL.OTTURATORE SENZA SFARFALLIO: è impostato su ON

Settari Scatto:
APERTURA: di solito imposto a tutta apertura , sul Viltrox che ho imposto 1.2 , sul Tamron imposto a 2.8
SHUTTER SPEED: Vario da 1/800 a 1/1000
ISO: praticamente sempre su Auto

Auto Focus:
SCATTO: impostato su AF-C
RAFFICA: impostata su scatto continuo ad alta velocità "CH"
PUNTO MESSA A FUOCO: Impostata a Punto Singolo
COMMUTAZIONE AREA: Impostata su Auto (Istoria, secondo me hai trovato un atro gap)

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 21:36

Eccomi... 3-6 6-3 con un maledetto 27nne che tira delle bombe micidiali e corre come un disperato!!!

Ecco, per lui 1/500 sarebbe veramente poco visto che stasera una pallina sul cemento ha alzato la polvere!

Ma per dei bambini che vanno ai 2 allora ad una distanza di metri e metri con una focale come il 27 1/500 non è un tempo certo, è granitico!!!

Se poi vogliamo sempre esagerare perchè se non scatti a 25000 iso non sei nessuno allora ok.

Ma io conosco il mezzo perchè lo uso e non perchè ne ho sentito parlare oppure perchè vado per ipotesi...

Aiutare il sistema (soprattutto quando si scatta con le tendine), far entrare più luce ecc... agevola sempre la messa a fuoco.

Quindi se non ti serve scattare ad 1/1000, e non ti serve, non ci scattare ;)

Venendo ai tuoi settaggi ti ripeto:
1) Togli il noise reduction che rallenta tutto il sistema a palla
2) Imposta a 117 i punti di messa a fuoco e non 425
3) Ok che usi il punto singolo ma devi impostare il quadrante il più piccolo possibile
4) Imposta la commutazione su anteriore
5) Fai qualche test che in teoria ad 1/500 con un 27mm dovresti anche disabilitare lo stabilizzatore.

Ora, capisco, che per chi ha una Canon la faccenda è certamente più seplice... pigi un bottone e fa tutto lei... ma noi con le nostre scaruse Fuji ci dobbiamo ingegnare a far rendere al massimo il sistema.

Prova e fammi sapere.

Ps. il Tamron è ottimo ma il Sigma è mostruoso.

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 22:18

Ciao :)

“
Venendo ai tuoi settaggi ti ripeto:
1) Togli il noise reduction che rallenta tutto il sistema a palla
2) Imposta a 117 i punti di messa a fuoco e non 425
3) Ok che usi il punto singolo ma devi impostare il quadrante il più piccolo possibile
4) Imposta la commutazione su anteriore
5) Fai qualche test che in teoria ad 1/500 con un 27mm dovresti anche disabilitare lo stabilizzatore.
„

1) che intendi per noise reduction?
2) 117 me li ha dettati di default e sono "gialli" non posso cambiarli
3) Quindi punto singolo e punto più piccolo possibile, ok
4) Ho impostato la commutazione anteriore con modalità custom
5) Sono ragazzi, 12/14 anni, non sono schegge, ma non sono lumache, ma comunque provo con 1/500 questo ovviamente, insieme alla massima apertura, mi dovrebbe corrispondere ad un valore ISO minore.

Domanda aperta, ma la fotometria invece? Io ho settato a "MULTI", ma mi domando se "SPOT" potrebbe andare meglio..

inviato il 15 Dicembre 2025 ore 23:09

Scusa ho letto male era il flicker reduction.
I punti possono essere 117 o 425 e si possono scegliere.

Per quanto riguarda la velocità non è che un ragazzo di 12 anni sia lento... è che stai usando una focale, vedendo le immagini che hai postato, che rispetto all'insieme non dovrebbe dare di problemi.

Se sei lontano, con il punto piccolo, hai una pdc che rende abbastanza difficile l'errore. Se sei vicino l'AF non sbaglia sicuro. Se sei vicinissimo... li sono problemi perchè di tutte le lenti che ho in mio possesso solo il Sigma riesce a tracciare bene sotto i 2 metri.

Prova così... altrimenti mettiti in casa il 50 f2 e vi felice :D

inviato il 16 Dicembre 2025 ore 0:16

“ Togli il noise reduction che rallenta tutto il sistema a palla „

Se toglie il flickering reduction a 1/500s gli escono i fotogrammi chiari e scuri, perchè in modalità scatto continuo, l' otturatore non viene agganciato dal SW alla frequenza di accensione dei led.....

“ Quindi se non ti serve scattare ad 1/1000, e non ti serve, non ci scattare ;) „

Per me può scattare anche ad 1/50s, mi sono permesso di suggerire tempi rapidi in quanto i movimenti dei ragazzi sono molto rapidi, senza dimenticare che usa un sensore particolarmente denso (40Mpixel), e il micromosso si nota di più.

“ Se poi vogliamo sempre esagerare perchè se non scatti a 25000 iso non sei nessuno allora ok. „

nessuno ha detto che deve scattare a millemila iso, conoscendo l' ambiente palazzetti, difficilmente credo che salga oltre i 3200 iso (valore accettabilissimo), specie con una lente f1.2........è meglio scattare ad f1.2, 1/1000s e 3200 iso senza mosso/micromosso che ad f1.2 1/500s 1600 iso, con immagini poco nitide, specie se i soggetti sono vicini che a parità di movimento il mosso si nota di più

inviato il 16 Dicembre 2025 ore 0:32

“ Ora, capisco, che per chi ha una Canon la faccenda è certamente più seplice... pigi un bottone e fa tutto lei... ma noi con le nostre scaruse Fuji ci dobbiamo ingegnare a far rendere al massimo il sistema. „

Anche noi Canonari dobbiamo impostare i sistemi AF delle nostre macchine per farle funzionare al meglio MrGreen

la differenza di risultati oltre che nelle impostazioni corrette sta anche nella capacità del sistema di fare quello che richiede chi la usa, la macchina non fa niente da sola.

www.juzaphoto.com/galleria.php?l=it&bk=m-2-&t=5190271
1/1000s, f1.4, 640 iso, non 25000 come sostieni, con un f1.2 si guadagna un' altro 1/2 stop sugli iso....................e se la guardi bene non è perfettamente "congelata", ripeto per me può anche scattare a 1/50.....
Io il problema degli iso non me lo porrei.

Edit: Istoria leggimi bene, sto dando dei suggerimenti su come mi comporto io in fotografia dinamica, non mi sono permesso di criticare la macchina, direi di non cominciare con le solite.......

Giuseppevella

inviato il 16 Dicembre 2025 ore 8:19

@Denoise

In linea di principio, con una serie di scatti in rapida successione conviene pre-impostare i parametri di esposizione e in tal modo il sistema di cattura delle immagini sarà più reattivo:

ad esempio :
impostare T fra 1/500 ed 1/1000, apertura con f/= 1.2 e valutare gli ISO preliminarmente (meglio in Multi),
impostare sempre preliminarmente il bilanciamento del bianco;
riduzione flickering impostato sul primo fotogramma;
CL: 8fps
PRIORITÀ SCATTO/FUOCO : Fuoco;
PRE-AF: ON ;

Auto Focus:
AF-C con opzione 2;
a scelta a seconda delle condizioni di inquadratura scegliere Zone o Tracking;
Zone : 3x3 e soltanto con Zone vale la opzione di "commutazione anteriore";
Tracking: con questa scelta la fotocamera privilegia il piano di fuoco più vicino all'obbiettivo;

Infine, buona fortuna!

inviato il 16 Dicembre 2025 ore 10:14

IW7 i consigli si danno in rapporto alle indicazioni che ti forniscono.

L'Opener (così qualcuno dei soliti si imbelina) ha indicato una focale 27 che è qualcosa di insolitamente bello da leggere. Finalmente qualcuno che esce dallo stereotipo dello zoomone per fare foto ai palazzetti.

Di conseguenza i tempi di scatto da usare vanno rapportati al tipo di immagine che non è un close up dove un movimento rapido incide per una grande percentuale.

In un'inquadratura larga un movimento rapido assume una valenza nettamente inferiore (per ovvie varie ragioni). Di conseguenza con quella focale e alle distanze che ha esemplificato mettendo gli esempi 1/1000 non è necessario e causa semplicemente un aumento sconsiderato degli iso (che in un sensore apsc incidono molto di più rispetto ad una fantomatica problematica sulla densità, che comunque va ad incidere sul micromosso che è il movimento legato al fotografo e non al soggetto) e va ad inficiare sulla resa dell'AF.

Se poi dovesse scattare con uno zoom a partire da un 75 a salire le mie indicazioni cambierebbero perchè cambierebbe il tipo di inquadratura e la "quantità" del movimento del soggetto influirebbe maggiormente e sarebbe più "visibile".