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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 8:07
Paolo, il flash ovviamente va benissimo.
Come ti dice Rob, l'ideale sarebbe non spararlo diretto... |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 9:12
Il flash è QUASI l'ideale, in realtà la sua luce è sempre di di una violenza e di una freddezza assolutamente innaturali.
Certo risolve il problema ... ma altrettanto certamente non te lo risolve gratis ... |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 9:14
“ in realtà la sua luce è sempre di di una violenza e di una freddezza assolutamente innaturale „
Mah, se orientato verso il soffitto non lo trovo male... Ho quello piccolo speedlite io, quindi non ha tutta questa potenza... |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 9:23
“ Il flash è QUASI l'ideale, in realtà la sua luce è sempre di di una violenza e di una freddezza assolutamente innaturali.
Certo risolve il problema ... ma altrettanto certamente non te lo risolve gratis ... „
Non c'è una sola parola corretta in quello che hai appena scritto.
Il flash risolve tutti i problemi, ed anzi, ha il valore aggiunto di dare la possibilità di modellare la luce a seconda di quello che vuole il fotografo. |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 9:39
Qui entra la parolina magica.... "dipende".
In questo caso: dipende da come lo si usa.
Che potrebbe essere ulteriormente declinato in: dipende dalle abilità del fotografo e dipende dalle condizioni oggettive in cui si è obbligati a muoversi.
Chiaro che poter lavorare "di sponda" facendo rimbalzare la luce sul soffitto o (meglio) su una parete è già un aiuto. Ma non sempre è possibile.
Così come è evidente che staccare il flash dalla macchina e lavorare con un modificatore della luce (ombrello, softbox) è ancora meglio. Ma anche qui, non sempre è possibile...
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 9:55
Paolo non conosco Photoshop Elements ma se, come il normale Photoshop, incorpora anch'esso Camera Raw, allora già sai usare l'80% di Lightroom. Io mi sono risolto ad usare Lightroom più che altro per due motivi:
in primo luogo perché è anche e soprattutto un potente data-base immagini cosa molto comoda se scatti qualche migliaio di foto in un anno,
in secondo luogo perché, a differenza di DDP Canon, aprendo la foto elimina automaticamente gli hot e dead pixel dell'immagine e, facendo moltissime lunghe esposizioni notturne, la cosa mi torna particolarmente comoda.
Scusa il "fuori tema". |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 11:04
Andrea: non scusarti, anzi ! Dovrò prendere un po' di tempo per capire Lightroom.
Il Flash: ho un 430 ex speedlite. Usato quasi mai. Mi rispolvero il manuale d'uso.
Certo che, avendo ancora un po' di tempo davanti ( l'evento è il 27 ottobre ), posso anche modulare la sessione così: puntare sulle ottiche più luminose ( ho 2 f1.4 !! ) con il bilanciamento del B. opportuno.
Comunque avere il flash in saccoccia e, soprattutto, essere elastico. |
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 11:23
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 14:00
Aggiornamento: il mio negoziante di fiducia ( anche fotografo ), mi ha consigliato di usare il falsh verticale, senza scegliere modalità 'flash' nel bilanciamento selettivo, con il programma P in macchina, a ISO anche alti. Se il soffitto è chiaro e incolore, non dovrebbero esserci problemi. Diversamente, devo fare attenzione a dominanti indesiderate.
Comunque il DPP ( ottimo programma di Canon), se scatto ( come sempre ) in RAW mi garantisce ottime correzioni. |
user1036
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 15:20
Utilizzando solo la luce ambiente, difficilmente si riesce ad ottenere un buon risultato, soprattutto se devi fotografare dei gruppi. Comunque, se hai spazio, meglio usare ottiche da 70 mm in su, che non distorcono le linee del soggetto. Poi, se utilizzi diaframmi aperti, la PDC diventa di difficile gestione, se in un ritratto può essere piacevole vedere un occhio a fuoco e l'altro no, nel momento in cui ci sono due o più persone, l'effetto sfocato di una parte dei soggetti, non piace a nessuno. Ecco perchè servono i flash o luci continue che permettano di schiarire le ombre sui volti, aumentare il contrasto e permettere ai dettagli di emergere, lavorando a diaframmi oltre l'F6.3, poi come tutte le regole, si possono sovvertire, ma da qualcosa di certo ed assimilato bisogna pur sempre partire.
Penso che prima di me ti abbiano dato info sul come correggere facilmente il WB. In ordine ti consiglio prima di tutto di trovare comunque una buona luce ambiente e settare la tua EOS per quella luminosità, seconda cosa attacchi un flash o torcia o quel che preferisci, l'importante che sia rigorosamente off camera, perché la luce frontale è vero che illumina, ma non evidenzia le forme, anzi le appiattisce. Per fare questo basta un flash ed un soft box 60x60 cm montato su uno stativo, questo ti permetterà di lavorare in autonomia e di avere una luce morbida che genera ombre meno dure e più piacevoli.
Ultima cosa, il mosso di cui parli immagino sia generato da una velocità di sincroflash errata, parti da almeno 1/60 di secondo e scendi fino a 1/200 se vuoi restare nei parametri appunto di sincroflash, se i soggetti si muovono potrebbe essere idoneo impostare la sincronizzazione sulla seconda tendina, ma a quel punto diventa un po' più difficile lavorare off camera, se non con l'uso di cavi (che trovo scomodi ed obsoleti) o con trigger di terze parti. Buona luce.
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inviato il 10 Ottobre 2018 ore 16:53
@ Imagomak: ho anche un soft box, all'occorenza...
Hai perfettamente ragione sulle lunghezze focali: se farò ritratti, la PDC corta ci sta. Nel caso dei gruppi, per ora ho soltanto i 70mm del 24-70 oppure i 100 del 100 f2, che, chiuso dal 5.6 in su, è molto nitido e aumenta la pdc.
Grazie per il tuo intervento. |
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