| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 16:34
Grazie Alessandro.
Come dici giustamente non si può imparare tutto in un minuto. Mi basta prendere la strada giusta non mi importa della velocità.
Intanto ho capito che :
Kalpanica via e dimenticare
Spp sarà ostico ma quello devo imparare.
Fatte le regolazioni base esporto in Tiff 16 bit in P.S.
Scatterò a 200 ISO le scene normali ed a 100 quelle molto contrastate (ETTR 1,3Ev)
Riduzione rumore a zero
Definizione 0,7
Non ingrandire.
Poi ho salvato queste info dell'utente Mauro-78 :
dettagli, lascio sul punto centrale
- esposizione, da -2 a +2
- ombre, non le apro mai, anzi semmai le chiudo a volte
- contrasto, da -2 a +2
- alte luci, non le tocco
- saturazione, a piacimento
- dettagli, da -2 a +1, dipende, generalmente lascio a 0 o a -1
- fill light, da -0.3 a +0.3, non oltre
- correzioni alte luci, 1
- NR, 1, 1, 0
- aggiustamento colore: lo scaldo sempre un po', tipo A+3 e M+3 (in fase di scatto tendo sempre ad usate il bilanciamento del bianco su Luce Diurna)
Generalmente applico sempre la correzione profilo lente per le aberrazioni cromatiche
Se esporto per fare PP con altri software lo in Tiff lo faccio a 8 bit (ho letto che ai fini pratici e' uguale, e non mi sono posto altri problemi)
Ovviamente non sono così stupido da pensare che si debba applicare lo stesso preset a tutte le foto. Questa prime info mi servono per avere dei punti di partenza.
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| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:01
Uhmmm.... temo che l'utente che ti ha girato quelle regolazioni non utilizzi una Merrill, ma una quattro, e forse ad ottiche intercambiabili. Le impostazioni con la tua saranno diverse, te ne accorgerai lavorandoci.
Intanto
“ Definizione 0,7 „
-0,7
“ dettagli, lascio sul punto centrale „
comando non attivo con Merrill
“ - esposizione, da -2 a +2 „
quando puoi scatta in ettr. Significa 200 iso +0.7 o +1.0 se i tempi lo consentono (ovviamente senza bruciare le luci). Anche se usi 100iso (che altro non sono che 200+1.0ev) finchè puoi vai in ettr. Poi in fase di sviluppo recuperi la sovraesposizione. In genere coincide con quanto hai dato in più
“ ombre, non le apro mai, anzi semmai le chiudo a volte
- contrasto, da -2 a +2
- alte luci, non le tocco
- saturazione, a piacimento
- dettagli, da -2 a +1, dipende, generalmente lascio a 0 o a -1
- fill light, da -0.3 a +0.3, non oltre „
Di questi comandi in genere non tocco nulla se non due:
dettagli a -0.7 (già detto)
fill light solo con luci sfondate. Ma max +0.3 altrimenti crea mostri.
La saturazione è un comando molto potente. Se la tocchi vai di valori decimali. Ma io preferisco gestire tutto in PS
“ NR, 1, 1, 0 „
Io tengo tutto a 0
“ aggiustamento colore: lo scaldo sempre un po', tipo A+3 e M+3 „
Questo è un parametro personale
“ correzioni alte luci, 1 „
questo sì. Lo tengo anche io attivo.
“ Generalmente applico sempre la correzione profilo lente per le aberrazioni cromatiche „
con la Dp2M vedrai che non ti servirà quasi mai. Ha una lente eccezionale e difficilmente troverai delle aberrazioni cromatiche. |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:07
Grazie Alessandro. Comincio ad avere le prime basi per sviluppare i Raw ringraziando chi me li manderà. |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:09
il mio l'hai ricevuto? |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:31
Ho già spippolato sul treno e portato in P,S in Tiff.
Mi sembra che abbiano bisogno di molto poco |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:45
Confermo. Il foveon fa tribolare in fase di acquisizione, poi non richiede una gran post. Alla nitidezza non ci devi nemmeno pensare  |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 17:48
“ " - esposizione, da -2 a +2 "
quando puoi scatta in ettr. Significa 200 iso +0.7 o +1.0 se i tempi lo consentono (ovviamente senza bruciare le luci). Anche se usi 100iso (che altro non sono che 200+1.0ev) finchè puoi vai in ettr. Poi in fase di sviluppo recuperi la sovraesposizione. In genere coincide con quanto hai dato in più „
Consigli migliori non te li poteva dare Alessandro.
200 ISO, mai 100 ISO, questo è un ulteriore consiglio.
Riguardo la nitidezza io ho sempre tenuto a 0, sarà che mi piacciono le immagini crispy e non sento l'esigenza di mandarla in negativo, ma sono opinioni molto soggettive, troverai tu, con il tuo gusto, il modo giusto di sviluppare.
La base però è quella che ti ha scritto Alessandro, quindi scattare in quel modo, poi su SPP potrai sviluppare come preferisci. Anche io tengo riduzione rumore sempre a 0.
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| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 19:44
Il Fill-light meno lo usi e meglio è.
Concordo sulla nitidezza a zero. Se non serve non usare il fringe correction, tantomeno la riduzione rumore. Entrambi si mangiano un bel po' di sfumature.
La correzione eventuale del rumore, la farai con Ps. |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 20:00
Scusate, m'inserisco se possibile X due info. È un po' che ne cerco anch'io una, m'interessa la sua resa in bianco e nero e la portabilità..
Chiedo una cosa, qualcuno di voi ha provato a fare lunghe esposizioni ?
Se si come vi siete trovati ?
Grazie ! |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 20:03
Lunghe fino a 30 sec. Nessun problema.
Oltre diventa difficile...(non è possibile) |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 20:23
Grazie Maserc |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 20:24
Buonasera, leggo spesso che la dp1m non e' adatta per i paesaggi perche' poco nitida ai bordi...non ho controllato a 2.8 ma a 5.6 e' molto nitida anche ai bordi...e i paesaggi fi fanno con diagrammi chiusi....qui potete vedere un confronto che ho fatto io ai bordi estremi del fotogramma tra 5d2 e dp1m
Magari sono fortunato io ad avete un ottimo esemplare
www.mag72.com/2016/09/prova-della-sigma-dp1-merrill-sensore-foveon.htm |
| inviato il 27 Ottobre 2018 ore 21:55
La dp1m va bene anche sui bordi. La resa a tutto aperto poco importa, se fai paesaggi. Andrai quantomeno a 5.6 |
user92328 | inviato il 28 Ottobre 2018 ore 4:18
“ Intanto ho capito che :
Kalpanica via e dimenticare
Spp sarà ostico ma quello devo imparare.
Fatte le regolazioni base esporto in Tiff 16 bit in P.S.
Scatterò a 200 ISO le scene normali ed a 100 quelle molto contrastate (ETTR 1,3Ev)
Riduzione rumore a zero
Definizione 0,7
Non ingrandire.
Poi ho salvato queste info dell'utente Mauro-78 :
dettagli, lascio sul punto centrale
- esposizione, da -2 a +2
- ombre, non le apro mai, anzi semmai le chiudo a volte
- contrasto, da -2 a +2
- alte luci, non le tocco
- saturazione, a piacimento
- dettagli, da -2 a +1, dipende, generalmente lascio a 0 o a -1
- fill light, da -0.3 a +0.3, non oltre
- correzioni alte luci, 1
- NR, 1, 1, 0
- aggiustamento colore: lo scaldo sempre un po', tipo A+3 e M+3 (in fase di scatto tendo sempre ad usate il bilanciamento del bianco su Luce Diurna)
Generalmente applico sempre la correzione profilo lente per le aberrazioni cromatiche
Se esporto per fare PP con altri software lo in Tiff lo faccio a 8 bit (ho letto che ai fini pratici e' uguale, e non mi sono posto altri problemi)
Ovviamente non sono così stupido da pensare che si debba applicare lo stesso preset a tutte le foto. Questa prime info mi servono per avere dei punti di partenza. „ Paolo se permetti vorrei darti un consiglio...
ok hai letto diverse cose in rete e hai scritto le cose qui sopra, però ora prendile e cestinale tutte, perchè quelle sono le esperienze di altri, tu devi crearti la tua esperienza, e la crei solo con le tue prove e per quello che è il tuo gusto, questa è l'unica strada che ti fa sviluppare il tuo gusto e le tue impostazioni, gli altri facessero come gli piace, ogni scatto è unico ed irripetibile come anche la gestione in PP e sopratutto il gusto personale......
Anche io ho letto in giro di mettere la definizione a -7, si ho fatto qualche prova ma poi ho fatto le mie prove e ho trovato altre combinazioni che mi soddisfano molto di più e ad ogni foto cambia sempre.... in sintesi, Mai usato il -7 di definizione .....
“ " " - esposizione, da -2 a +2 "
quando puoi scatta in ettr. Significa 200 iso +0.7 o +1.0 se i tempi lo consentono (ovviamente senza bruciare le luci). Anche se usi 100iso (che altro non sono che 200+1.0ev) finchè puoi vai in ettr. Poi in fase di sviluppo recuperi la sovraesposizione. In genere coincide con quanto hai dato in più "
Consigli migliori non te li poteva dare Alessandro. „ Senza offesa per nessuno, ma questi non sono consigli, sono solo che uno ti dice come fa lui, come per dire, io faccio cosi, fai una prova anche tu e vedi se ti piace, altrimenti prova altro...
Come anche per 100 o 200 iso... fai le tue prove e vedi tu con i tuoi occhi quello che ti convince di più, senza prendere per buono l'esperienza di un altro ad occhi bendati...
Io scatto da 100 a 200 iso con grandissima soddisfazione....ma questo vale per me.... poi ognuno farà le proprie valutazioni....
Andare in ettr ho notato che in parecchi casi non serve, e il più delle volte basta fidarsi dell'esposimetro in macchina e mettere a Zero, e la foto sarà già armoniosa per luci, ombre, colori e contrasto, e se vado in sovraesposizione (spesso) mi fa solo perdere tempo in PP, anche perchè il file X3F è bello pastoso di suo senza rumore/grana e puliti, quindi se bilanci bene in fase di scatto hai file pressoché pronti, e solitamente si lavora solo per sistemare la temperatura colore e qualche altra sciocchezza, tranne i casi più particolari ovviamente....
Ma in ogni caso queste sono le mie osservazioni, tu devi fare le tue di osservazioni, perchè i tuoi gusti fotografici sono personali ed unici....
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Per concludere, ti do un ultimo spunto per fare delle prove, e poi valuterai tu stesso cosa fare.... io la definizione, molto spesso la sparo al massimo Ma, ma il più delle volte, in accoppiata, alzo(verso destra) di un pallino la riduzione rumore, qualche volta anche al massimo la RR(dipende dalla foto)... quindi come vedi ti sto dicendo tutto l'opposto di altri, solo che non ti sto proponendo la formula magica/definitiva o la verità assoluta, sarai tu, se ne hai voglia, a curiosare con delle prove, dopo di che farai le tue scelte....
Di regole scritte non ne esistono, quello che contano sono il risultato finale, e siccome si parla di gusti personali, si può non condividere purché si rispetti il gusto altrui, ma anche perchè l'arte non esige nessuna regola, quindi, assoluta libertà di espressione.... |
| inviato il 28 Ottobre 2018 ore 4:52
@Master come sempre sono contento che sei tornato!
“ 200 ISO, mai 100 ISO, questo è un ulteriore consiglio. „ Sono stato il primo a chiarire che le Merrill sono 200 ISO di base, ma avevo sottovalutato cosa può fare Sigma in FW. Mi spiego. In un altro 3D che puoi non aver visto l'argomento era il verdastro delle Merrill. Ho fatto veramente tante prove, principalmente su auto bianche e asfalto. La conclusione è questa:
- la resa più neutra è a 100 ISO, anche 125 nella dp2m
100 ISO nelle Merrill è un ETTR di 1 Ev su 200 ISO (che è ISO base, in ogni caso). Solo che se tu fai ETTR partendo da 200 ISO ti esce invariabilmente la dominante verdastra. Se invece fai 100 ISO direttamente in macchina evidentemente Sigma fa qualche massaggio FW per cui la resa è neutra. Naturalmente 100 ISO essendo un ETTR ti taglia uno stop di dinamica.
Morale:
- scattare a 100, 125 ISO se si vogliono evitare dominanti verdi
- scattare a 200 ISO se la scena è contrastata per avere la massima dinamica. Quando la luce è tanta, il verdognolo esce molto meno in ogni caso.
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