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inviato il 31 Maggio 2018 ore 9:38
Alessandro ho scritto male, intendevo come te e tutti che anche su cavalletto il tempo di otturazione deve essere il più rapido possibile come si intuisce dal senso del discorso. Correggo il refuso |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 9:47
Bracc la faccenda dello stabilizzatore e del cavalletto è molto complicata.
Tralasciando di parlare degli obiettivi che si "accorgono" di essere sul cavalletto e si auto disattivano, il comportamento di tutti gli altri è molto vario :
Con il Sigma 17/70 ho s×to (foto da cestinare subito piangendo amaro) 20 foto delle prime luci all'alba a Bryce prima di accorgermi che mi ero dimenticato il VR attivo .Era 9 sottozero, buio , di corsa per avere il punto buono e fatta la cazzata.
I miei compagni di viaggio, esperti e bravi, non credevano che le foto potessero venire così mosse.
So di tanti altri che non danno peso a questo e lasciano tranquillamente il VR inserito senza problemi. Evidentemente dipende dall'obiettivo. Nel dubbio va sempre tolto |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 9:58
Paolo, sì. Perché io spesso lo lascio attivo forse perché non mi accorgo della differenza. Adesso che ho un monitor nuovo in FHD potrei fare delle prove per vedere se effettivamente ci siano delle grosse differenze. Credo che forse non tutti gli obiettivi soffrano di questo problema. Nel dubbio, comunque, si toglie. |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 10:09
esatto è quello che risulta anche a me , infatti il mio amico non lo toglieva mai (e non aveva problemi) dopo aver visto le mie adesso lo disinserisce |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 11:12
Foto scattate in jpg elaborate e risalvate sempre in jpg? Se sì, che elaborazione hai fatto?
Comunque guardandole nel formato originale a me sembra ci sia micromosso. Anche il muro nella seconda foto ha qualcosa che non va. |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 13:17
Ciao,
giusto per portarti la mia esperienza ti dico che, in passato, ho avuto anch'io il 18 140 montato sulla d7100.
Purtroppo questo obiettivo non mi ha mai convinto appieno in particolare per la nitidezza.
E' vero che sul forum si vedono immagini molto belle ottenute con questa strumentazione, però il mio esemplare non mi ha mai fornito una resa ottimale.
Il mio obiettivo era import ma non credo che questo fosse il problema.
Ti consiglierei di provare con altre lenti.
Ciao
Giampiero |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 13:19
@Kangel88 la relazione fra diametro D dell'apertura, lunghezza focale f e diaframma f/ è: f/= f/D. Per applicare Merklinger ti scegli con D il dettaglio minimo che vuoi a fuoco dai tuoi piedi all'infinito. Metti che sia D=3 mm e che vuoi usare 18 mm (la lunghezza focale equivalente non c'entra! ), devi settare f/=18/3=6, va bene anche f/5.6.
Queso metodo funziona peggio a 140 mm, però se setti f/22 hai D=140/22=6.4 mm, con l'inconveniente del velo della diffrazione.
Adesso un esempio in cui un 30 mm settato a f/9 è stato focheggiato all'infinito, quindi 30/9=3.3 mm:
il JPEG è stato ulteriormente compresso, penso che i piccoli caratteri della targa riesci a leggerli, sull'originale leggeresti anche la targa dell'auto parcheggiata a metà strada sulla sx.
Naturalmente il tuo onesto 18-140 mm non puoi confrontarlo con una dp2m Foveon, dovresti prenderti un Nikkor fisso di vaglia.
Il problema della iperfocale è che non hai riferimenti sull'obiettivo e anche se ti metti su smartphone un DOF, non sai dove focheggiare con precisione. |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 15:39
Allora, solitamente quando rispondo cerco di quotare le persone che hanno scritto, ma siete su pagine diverse quindi cerco di dividere.
Innanzitutto la foto è stata fatta in questo modo, ho messo la D7500 sul cavalletto, e ho inquadrato la scena, ho settato tempo e apertura come richiesto da esposimetro (cercando di stare fra f/8 e f/11 per la iperfocare) e fin qui tutto ok e, prima di scattare sono andato in LiveView, ho scelto il casolare più lontano, ho zoomato e ho schiacciato il tasto per scattare a metà corsa per metterlo a fuoco e ho lasciato in autoscatto (2 sec). Fine.
Sicuramente avrò fatto millemila errori già in questo, ma ho aperto questo topic per questo motivo.
Aggiungo che esco con un collega per far foto, che utilizza una D90 con un normalissimo 18-105 Nikkor, e senza andare a smanettare tanto ha ottimi risultati. Sicuramente è molto più preparato di me in postproduzione e il MacBook Pro lo aiuta molto con il suo monitor prima e con la sua velocità poi, sul mio scatta da morire ed uso Lightroom da pochissimo.
Ora, la lista dei compiti l'ho segnata qualche messaggio fa, uno su tutti è la disabilitazione di questa stabilizzazione che a quanto pare per alcuni è indifferente per altri è stata fonte di amare lacrime. Sentendomi molto vicino a questi ultimi, lo disattiverò sul treppiede.
Tolto anche il maledetto filtro UV.
Qui stesso leggevo del 18-140 che a f/11 è un bisturi (citazione testuale), ma quello che vedo io, fogliame o non fogliame è un risultato che non mi soddisfa. La foto che ho come avatar è stata modificata su Instagram, e il risultato di quel quadratino mi piace, ma far foto per Instagram è come suonare la chitarra su Guitar Hero, e quindi vorrei iniziare a far foto un pò più pro, visto il corpo macchina che ha un potenziale ben più alto.
Le foto che ho postato qui, per chi lo ha chiesto, la prima è il *.jpeg, la seconda è un *.jpeg salvato post elaborazione del *.nef.
Spero di aver risposto a tutti, e soprattutto spero di trovare una soluzione  |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 16:46
Per togliere i dubbi sulla post, potresti linkare il raw di una delle foto già postate?
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 16:49
“ Per togliere i dubbi sulla post, potresti linkare il raw di una delle foto già postate? „
Vorrei ma mi dice sempre file troppo grande
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 17:29
ciao,
a me sembrano nitide entrambe, soprattutto sulla seconda è facile che le fronde degli alberi fossero in movimento.
io sul treppiede il VR lo spengo sempre, secondo me le ottiche danno il meglio in un preciso intervallo di diaframmi normalmente da 4 ad 11 (parere personale) fuori da questo range perdono di "nitidezza" ad esempio ad 1.4 la scarsa profondità di campo e il diaframma fanno risultare le immagini morbide poco definite sui bordi; allo stesso modo diaframmi chiusi vanno a creare effetti di alterazioni sui contorni degli oggetti inquadrati.
io (che non sono nessuno e non ho particolare competenza in materia quindi ti invito eventualmente a interpretare in modo critico quanto scrivo) usando il cavalletto uso il mirror up equivalente ai fini pratici al live view senza vr e con scatto ritardato o remoto.
la stabilità del cavalletto non è da sottovalutare quando stendi le gambe conviene zavorrare il cavalletto |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 17:46
Qua una comparativa a f/8 e a f/11. A f/11 mi sembra già meno nitido. Puoi provare a stare sugli 8 per fare una prova, anche se per la fotografia di paesaggio si dice che bisogna stare tra gli 11 e i 16. |
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inviato il 31 Maggio 2018 ore 19:05
Non generalizzerei. Dipende dalle situazioni. |
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inviato il 01 Giugno 2018 ore 4:03
Lo stabilizzatore se usi il cavalletto lo devi disattivare.
Poi per tagliare la testa al toro prova a scattare a mano libera con un tempo di almeno 1/500, se con questo tempo la foto risulterà nitida allora era un problema di mosso, se invece riscontrerai un problema anche cosi allora la causa è da ricercare altrove. |
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inviato il 01 Giugno 2018 ore 5:32
@Kangel88 c'è un modo oggettivo per controllare gli effetti del micromosso, se metti in cloud due scatti:
1. su cavalletto con tutti gli accorgimenti che ti hanno suggerito
2. a mano libera con tempo 1/4 della focale tipo 1/200 a f=50 mm
file NEF f/8, scena non interamente 2D, cura nell'inquadrare la stessa scena dalla stessa distanza, aggiustamenti sui pixel possibili in post. |
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