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Tecnica di messa a fuoco nel paesaggio

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Gma

inviato il 08 Gennaio 2020 ore 10:21

TheRealB: se usi reflex e ottiche buone (diciamo che si possa supporre con sufficiente sicurezza che le ghiere siano ben tarate) mi pare un'ottima soluzione; portarsi dietro pure atrezzatura tipo laser e simili mi pare davvero eccessivo.

Per maggior sicurezza esiste sempre l'approccio alle macro: girando la ghiera di maf si trova all'incirca il fuoco corretto, e si aggiusta avvicinandosi / allontanandosi leggermente: in sostanza se non hai la sicurezza assoluta di aver beccato il fuoco in un paesaggio diciamo, puoi fare tre foto: una focheggiando leggermente prima, una che sembra corretta, una leggermente dopo. Tutto questa se si scatta a TA o nell'impossibilità di chiudere il diframma..

Con mirrorless il focus peaking aiuta parecchio a identificare le aree a maggior contrasto (e quindi considerate a fuoco)

MaurizioXP

inviato il 23 Gennaio 2020 ore 8:41

Breve aggiornamento: ho scoperto che in modalità manual focus le fuji calcolano da sole l'iperfocale.

In basso in EVF/Display viene infatti mostrata una scala graduata con le distanze fino a +infinito e una barra blu con una tacca in mezzo indica la distanza di messa a fuoco (la tacca) e la di iperfocale (la barra blu metà prima della tacca e metà dopo).

Funziona benissimo e ad esempio con un F11 e un grandandolo 10mm già da 1.5m è tutto a fuoco secondo questa scala.

Io prima usavo AF con scelta del punto ma devo dire che in situazioni particolari di profondità di campo ora proverò a usare il manual focus.

Infine ho provato e a 70mm equivalenti la zona di iperfocale è veramente ridotta e penso anche a 120mm quindi per le foto che avevo mostrato inizialmente penso che l'unico modo di avere tutto a fuoco sia il focus stacking

L'interfaccia è meno facile da usare con lenti da 50mm in su perchè la scala è fissa e quindi diventa più complicato capire da dove comincia il punto dal quale è tutto a fuoco ma comunque il blu da un indizio

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