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inviato il 07 Maggio 2019 ore 11:42
certo.. questo quando hai la macchina in una posizione che ti permette di guardare nel display (cosa che in parecchi miei scatti è stata difficile, vuoi per un muro o fogliame o inclinazione dello schermo e distanza dal suolo..)
comunque se lavora con il bracketing, non deve neanche toccare la macchina una volta sullo stativo
macchina in Av, imposti il bracketing, metti autoscatto a 2 secondi, piazzi la macchina sul treppiedi, mezzo scatto e... scappa via dall'inquadratura  |
user58495
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 11:56
Ricordo che va disinserita anche la funzione Auto ISO,se presente e attivata...e consiglio di usare l'esposizione manuale e nessun automatismo:in una giornata di forte vento col sole che va e viene velocemente tra le nuvole in AV potrebbe cambiare l'esposizione.Disattivare anche tutte le funzioni di recupero ombre presenti su quasi tutte le reflex |
user28347
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 12:28
aspide,ho seguito il tuo suggerimento ,uno scatto originale ,uno più chiaro,uniti insieme ma mi sembra meglio l'originale ,non so |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 12:31
questo perchè devi unire 3 scatti almeno, non 2:
uno sottesposto, uno normale, uno sovresposto ;) |
user28347
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 12:31
ok provo,grazie.si ora sembra più dettagliata di poco forse si arriva allo stesso risultato con le curve e scatto singolo.comunque buono a sapersi,con ps infinite possibilità |
user177356
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 13:44
Mi sa che non mi sono spiegato, oppure non ho capito come funziona il bracketing automatico.
Partiamo dal bracketing. Se non ho capito male, la macchina scatta "n" foto, ciascuna con un intervallo di "x" stop rispetto alla precedente e centrate sull'esposizione corretta (calcolata dalla macchina o risultante dalla tripletta tempo/diaframma/ISO che ho scelto in M). Ad esempio, se scatto sette foto con un intervallo di uno stop, la sequenza sarà -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 stop.
La mia questione è che la scena che vorrei fotografare ha una gamma dinamica molto ma molto ampia: due terzi sono letteralmente al buio e la parte restante si divide tra un'area ben illuminata e una fonte di luce (il rosone) molto intensa. In altri termini, -3 stop (nell' esempio che ho fatto sopra) non sono sufficienti per non "bruciare" il rosone
Come faccio a calcolare l'intervallo di stop che mi consenta di coprire interamente la gamma dinamica, tenuto conto ovviamente dei possibili recuperi in postproduzione? Oppure devo realizzare più serie di scatti in bracketing, con intervalli crescenti, e poi selezionare gli scatti che coprano completamente la gamma dinamica? O ancora, fare un bracketing manuale molto ampio e poi, anche in questo caso, scegliere gli scatti più adatti per il merge?
Edit: un'altra soluzione è scattare quando la luce esterna è meno intensa, quindi al mattino presto o alla sera. Ma dovrei aspettare l'inverno, perché gli orari di apertura della chiesa e delle funzioni religiose mi lasciano libera la fascia 11:00 - 17:00. |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:23
io ho fotografato ancora rosoni in controluce...con un braketing a +- 2 stop e recupero in PP dal RAW (che ti permette di fare anche +-3 stop, se non di più), considera che hai da -5 a +5 stop rispetto al neutro...io sono sempre riuscito ad avere sia interno, sia rosone corretti.
tra l'altro, usando anche l'auto iso per avere tempi di scatto decenti. In pratica le tre foto avranno iso diversi, ma questo non crea grossi problemi, nulla di non risolvibile con della sana NR.
Ma se puoi usare il cavalletto ovviamente è meglio.
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user58495
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:27
Intanto il bracketing automatico è secondo me indirizzato ad un uso diverso dall'unione di più fotogrammi ed è una soluzione per dire "veloce".
Il modo migliore è usare l'esposizione manuale e fare una serie di scatti fino a tre/quattro in sottoesposizione e lo stesso in sovraesposizione.
Userei il bracketing al massimo del numero di scatti possibile solo per soggetti che implichino un movimento anche minimo e che quindi porterebbe inevitabilmente a difficoltà di fusione.
Però bisogna tener conto che Photoshop CC riesce,per movimenti non molto estesi a fondere le immagini in maniera corretta,trovando la quadra della fusione.
Siccome lo fa molto bene,ecco che impostare la macchina in manuale ed effettuare tre/quattro scatti in sovra e sottoesposizione è la tecnica migliore.
Per poter quantificare gli scatti da effettuare si può valutare l'istogramma della esposizione base (quella che darebbe la macchina) e agire di conseguenza.
Questo però presume una conoscenza da esperti di come valutare l'istogramma ed è un discorso un po' più esteso. |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:31
se -3 stop non sono sufficienti, fai uno scatto a -4 o -5 o -6 stop..
il bracketing è la funzione automatica di riduzione o aumento della compensazione dell'esposizione, ma nulla ti nega di settare la macchina manualmente, ricordando i dati misurati negli scatti precedenti e sottraendo quindi più stop possibili
hai una 5D4, scatta fino a 1/8000 di secondo.. sono sicuro sia abbastanza per ottenere il rosone non bruciato
nel caso non sia ancora necessario, allora devi munirti di filtri ND |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:34
si, certamente così è più corretto...richiede più preparazione e soprattutto l'uso del cavalletto per non spostare l'inquadratura.
Io uso sempre il braketing perchè la macchina fa tutto in automatico mentre mantengo il puntamento della macchina. |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:36
Ma prima di unirli insieme tutti, si possono modificare sui parametri in ACR? Cioe' se voglio dargli un profilo colore prima a tutti, posso farlo, prina di inportare in PS? Grazie. |
user58495
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:40
Se li apri singolarmente puoi fare tutte le modifiche che vuoi,ma io non l'ho mai fatto perchè preferisco non introdurre ulteriori variabili e,laddove possibile e necessario,preferisco lavorare sul multilivello già fuso.In quel caso comunque modifichi il profilo colore di tutto lavorando però sul risultato finale.
Un ulteriore approfondimento meriterebbe anche parlare del fatto che,con la fusione di vari fotogrammi è possibile ridurre in maniera eccellente il rumore,ma anche qui è un discorso molto articolato. |
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 14:41
non so come funziona PS, ma lighroom lo fai senza problemi, per cui immagino anche PS...
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user58495
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inviato il 07 Maggio 2019 ore 15:27
@Angor
Non dubito dei risultati che ottieni,ma secondo me lasciare la funzione AUTO ISO attivata può portare a delle differenze di esposizione che sono diverse da quelle che si impostano decidendo uno o più diaframmi in sovra/sottoesposizione.
Poi magari finisce per andare bene,ma il senso della multi esposizione è quello di decidere autonomamente le differenze in sovra/sottoesposizione senza possibili variabili impreviste,introdotte dall'automatismo della macchina.
Faccio sempre l'esempio della giornata ventosa col sole che va e viene e illuminazione che cambia rapidamente:l'auto iso legge queste variazioni e cambia l'esposizione in aggiunta al valore che si è stabilito al momento del braketing,adeguando gli ISO anche se la coppia tempo/diaframma rimane la stessa.Per cui ti rimane sempre 1/125 f8 con sotto o sovraesposizione decisa da te sul braketing,ma a questo si va ad aggiungere la varianza ISO che la macchina tenta di fare automaticamente e potresti ottenere un'esposizione che di fatto non è più per esempio di 1/125 f8 a 100 Iso con mezzo diaframma di sotto/sovraesposizione,ma invece il parametro ISO che la macchina varia e che si aggiunge/sostituisce a quello che hai deciso.
All'atto pratico potrebbe non essere un grosso problema,ma perchè creare un potenziale problema da risolvere? |
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