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inviato il 03 Maggio 2018 ore 8:27
Ricordati di chiudere il diaframma, se devi portare a casa risultati.
Come ti hanno consigliato di "prefocheggiare" è una ottima soluzione. Non solo nei ritratti, ma in tutte le foto d'azione
Qui una foto dove ho messo a fuoco in anticipo in macro, ci vuole anche un po' di fortuna. Con AF era impossibile da avere
www.juzaphoto.com/galleria.php?l=it&t=1346734
Qui provando con una raffica (solo una prova) con soggetto che si avvicina man mano, niente focus peaking. Pioveva, quando l'acqua va sul mirino della A7xx è un disastro focheggiare 
www.juzaphoto.com/me.php?pg=235748&l=it
In una sfilata da carnevale camminano ancora abbastanza lenti, si ha una buona percentuale di successo. In passerella si cammina già più veloce. |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 10:48
potrei risponderti "tanta pratica" e confidenza in quello che vedi nel mirino.....ma non ne sono nemmeno sicuro.
uso A7/ii da +3 anni solo con ottiche MF, ma quasi sempre in situazioni statiche.
Le uniche "prove" fatte con movimenti prestabiliti spesso sono rovinosi fallimenti, stranamente mi riesce meglio la foto al volo alla "o la va o la spacca"......
Le larghe aperture ti agevolano il lavoro ma riducono la tolleranza, diaframma stretti rendono il focheggiare difficile (sotto i 100mm) ma aumentano il margine.
In jap, dove non amano farsi fotografare, ho avuto buoni risultati con 35~50, fuoco a zona ed f da 8 in su, anche scattando alla cieca.
Di contro, quelle 2 volte in cui m'hanno prestato una lente AF, non ne ho fatta una giusta |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 11:06
Uso lenti manuali vintage sia su Canon 1d III con vetrino di maf dedicato al fuoco manuale, che su ML e ti garantisco che la prima soluzione è decisamente + veloce e precisa del focus peaking - il massimo sarebbe disporre dello stigmometro ad immagine spezzata sul vetro di maf (come sulle reflex analogiche) - poi valgono tutti i consigli precedenti (diaframma chiuso, un punto fisso di riferimento è tanta pratica.... concentrati inizialmente su una sola ottica) |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 11:40
Piccolo trucchetto: imposta l'immagine in bianco e nero e focus peaking giallo e intensità media o alta. Vedrai che sarà molto più facile e rapido
Ovviamente questo se scatti in jpeg+raw
Io riesco a fotografare anche soggetti in movimento ma devo avere una buona quantità di luce e profondità di campo.
Ti consiglio una lente più corta,un 100 mm lo vedrei meglio
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 12:42
Questa e questa ad esempio sono foto fatta col pentacon 135 in mf. Ovviamente hanno del mosso e soffrono della scarsa pdc.
Anche questa
www.juzaphoto.com/galleria.php?t=2753024&l=it
E' mossa più o meno volutamente ma non sfocata.
Ma ho altri casi dove mettere due occhi a fuoco è una impresa.
Sto aspettando l'helios 58 mm. |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 15:39
quindi il pentacon 135 non è proprio indicato per personaggi in movimento anche se minimo.
In definitiva mi sembra di capire che in MF ci sono lenti che vanno meglio e lenti che sono da evitare
per un obiettivo vintage che sia focheggiabile velocemente e che mi permetta uno scatto di persone
in passerella...quindi nulla sotto 1/250 e sopra a F5,6 perchè ho bisogno di sfocare lo sfondo..
quale vintage posso guardare tra le focali 50 e 135 che possa essere focheggiato senza grosse difficoltà
per fare quanto richiesto all'inizio?
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 16:02
Io ad esempio ho un pentacon 100 e ci lavoro molto meglio. Va detto che il 135 è con uno speed booster M42 che recupera quasi uno stop, per cui quando mi metto a diaframma 2 ad esempio diventa circa 1.4, praticamente privo di pdc da vicino, malgrado il bokeh spaventoso, mentre se mi piazzo a diaframmi intermedi riesco a mettere a fuoco e dietro c'è ancora uno sfocato accettabile.
Il 100 invece è su un adattatore exacta dove su apsc perdo uno stop, per cui ho una pdc più favorevole, ma ha anche una messa a fuoco più rapida. A mio avviso lo sfocato non è male. Insomma, prima di "buttare" il 135, prova ad aperture intermedie e valuta lo sfocato, a mio avviso non è poi così male, ma per quel che costa prova anche il 100. |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 16:10
ma cosa sono questi speedbooster...ne sento sempre parlare  |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 16:32
@Sadko: grazie del consiglio! Ho cambiato il display in BW ed effettivamente il focus peaking si vede molto meglio. Perché consigli il giallo al posto del rosso? A me sembra che con il secondo sia ancora meglio!! |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 16:55
@mariotto
una cosa che a te non serve visto che hai un sensore FF. Ma per chi come me ha un apsc, lo speed booster è un adattatore con una o più lenti che riduce il campo da FF ad apsc evitando il crop del campo così come avviene invece con i normali adattatori. |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 16:59
ok loiety...però una domanda---ma cosa cambia tra il pentacon 135 ed il 100 nel mettere a fuoco...vedo che sostanzialmente gli scatti prodotti sono simili |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 17:04
“ grazie del consiglio! Ho cambiato il display in BW ed effettivamente il focus peaking si vede molto meglio. Perché consigli il giallo al posto del rosso? A me sembra che con il secondo sia ancora meglio!! „
Prego :) consiglio il giallo perchè nelle mie varie prove ho trovato che sia il colore che secondo me si vede meglio nelle varie situazioni ma è sicuramente un discorso soggettivo. Inoltre può anche essere con con la A7 sia differente (uso una A6000)
Altro piccolo trucchetto è quello di focheggiare con i diaframmi un po' chiusi. Diaframmando la lente aumenta di contrasto e quindi il focus peaking,che si basa appunto sulla differenza di contrasto,diventa più preciso.
Ma questo va bene logicamente per situazioni totalmente statiche
Altra cosa: quando si imposta la macchina in B/N consiglio di andare nelle impostazioni della macchina e di settare il contrasto di quel profilo almeno a +2. Sempre per il discorso di prima sul contrasto
In quel modo io riesco a focheggiare piuttosto velocemente e con percentuale di foto errate piuttosto basso |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 17:28
“ quindi il pentacon 135 non è proprio indicato per personaggi in movimento anche se minimo.
In definitiva mi sembra di capire che in MF ci sono lenti che vanno meglio e lenti che sono da evitare
per un obiettivo vintage che sia focheggiabile velocemente e che mi permetta uno scatto di persone
in passerella...quindi nulla sotto 1/250 e sopra a F5,6 perchè ho bisogno di sfocare lo sfondo.. „
Io ti consiglio di prendere un'ottica che ti permetta di riprendere la persona come vuoi alla distanza in cui ti troverai (non penso che ti possa muovere liberamente in base al obiettivo).
Personalmente trovo il 180mm una focale ideale da usare in manualfocus, si è molto precisi ed è ancora relativamente veloce. Il tempo mi sembra sufficiente, ma starei ancora più sul sicuro e imposterei sotto al 1/300. Per sfocare lo sfondo dipende se figura intera o ritratto e dalla focale.
“ quale vintage posso guardare tra le focali 50 e 135 che possa essere focheggiato senza grosse difficoltà
per fare quanto richiesto all'inizio? „
Devi guardare la ghiera sia fluida (ghiera fluida ideale per situazioni dinamiche, ghiera dura ideale per situazioni statiche) e l'escursione non troppo lunga e precisa
“ Altra cosa: quando si imposta la macchina in B/N consiglio di andare nelle impostazioni della macchina e di settare il contrasto di quel profilo almeno a +2. Sempre per il discorso di prima sul contrasto „
Questo non lo sapevo, proverò
Io consiglio anche di fare solo Raw, intanto hai jpeg in bN da eliminirare |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 17:40
@Sadko: per ora provo a mantenere il rosso, l'occhio ora era abituato a quello e al colore... gli tolgo una cosa per volta :) Però provo anche ad aumentare il contrasto e vi aggiorno.
@Bernalor: si si vado di solo RAW!  |
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inviato il 03 Maggio 2018 ore 17:43
Io la storia del mettere in bianco e nero... È pompare il contrasto nn lo comprendo.
Questo perché:
Mi alieno dalla scena
Il bianco e nero non lo faccio in ogni scatto
Per fare una buona foto si deve vedere che Colori ci sono... Anche per una foto in bianco e nero.
Inoltre.
A7 ha un mirino che rispetto a quello di a6000 e un mondo a se stante in meglio.
(Fonte: le ho entrambe)
Per cui... La sola cosa da fare... È capire come gli obiettivi che si usano si comportano...
Come si distribuisce la profondità di campo...
È come il focus peak lavora con i singoli obiettivi.
In sunto...
Bisogna conoscere quello che si usa...
Poi oh... A volte sono integralista...
È i miei consigli sembrano cose spartane.. ma scatti in manual Focus sa sempre... Ho usato l AF solo per un anno.. e poi sono tornato al manual focus. Perché ne sbagliavo di più in autofocus.
Gli strumenti attuali migliorano le cose rispetto al passato.. il focus peak e una manna dal cielo...
Ma come tutti gli strumenti di messa a fuoco.. questo in particolare lavora un po' in modo diverso a seconda di cosa ci monti...
Per cui ora più di allora conta il conoscere l insieme macchina / lente
Fare tante prove.
Una buona palestra?
Un gatto.
Quando metti a fuoco bene il gatto che ti sta attorno... Hai il 95% di foto a fuoco in situazioni dinamiche non esagerate.
Il passo successivo?
Studiare quello che si fotografa. Prevedendo come si muove passi dal 95% al 99% di foto a fuoco.
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