| inviato il 13 Settembre 2017 ore 18:56
ok, allora ribadisco quanto detto due post sopra. Rimane il fatto che è una mia modesta opinione.  |
| inviato il 13 Settembre 2017 ore 19:42
Ciao, come già detto prima di me, la modalità di esposizione ti ha "fregato". Il ghepardo è in controluce (soggetto scuro, sfondo chiaro), usando l'esposizione matrix o media la macchina ha letto tutta l'immagine e si è impostata sulla luminosità media appunto. Essendo il cielo bello luminoso questa media è risultata troppo alta per il ghepardo in ombra che è venuto scuro. Usando una modalità meno ampia (spot o parziale) e puntando sul ghepardo la misurazione sarebbe stata calcolata escludendo in gran parte il cielo, dando così una media "ad hoc" per il gattone. Ovviamente avrebbe sballato il cielo portandolo al bianco, ma in una condizione di tale contrasto capra e cavoli non li porti a casa (hdr escluso ma lasciamo perdere). Metti qualcosa davanti ad una finestra illuminata e fai delle prove. Per la correzione potresti provare ad agire sugli sliders di esposizione e ombre, però su un jpeg non credo otterrai granché. Il bilanciamento del bianco influisce (assieme all'esposizione) sui colori e ti da pure la dominante di colori (che però ti può capitare lo stesso). Si correggono bene in post in vari modi (trovi molto anche solo con google) su RAW però. Non ti preoccupare, è capitato a tutti, mi dispiace ti sia capitato con le foto di un safari e non con quello del compleanno della zia. Hai la scusa per rifarlo. |
| inviato il 14 Settembre 2017 ore 1:39
Ciao Anmabi84,
mi fa piacere che tu abbia apprezzato il mio post ed approfitto per estendere il discorso che ti ho fatto sull'attenzione da prestare in fase di scatto, anche per la parte di revisione.
Nello specifico, per quanto riguarda il "problema" del rosso, dalla foto con angolo più ampio (mi pare sia la decima) se ci fai caso, si vede chiaramente un alberello con le foglie rosse che sta proprio tra te ed il felino.
Quando hai stretto l'inquadratura e cercato di focheggiare sull'animale, l'alberello rosso ti ha impallato.
Le sue foglie rosse, visto che comunque stavi focheggiando molto più avanti, sono diventate dei bokeh giganti di colore rossastro.
Solo forse in uno o due scatti si è davvero incasinato il bilanciamento del bianco confuso appunto dalla presenza delle foglie rosse. Negli altri scatti, a mio avviso le macchie rosse sono solo le foglie fuori fuoco dell'alberello rosso.
Ribadisco il discorso che una reflex, per quanto entry level, quanto meno deve funzionare.
Un produttore non potrebbe mai mettere in commercio una reflex che espone male, bilancia male o focheggia male.
Per quanto riguarda il formato, certamente con il raw hai un margine maggiore per correggere qualche piccola imperfezione...ad esempio nel caso di un'esposizione non proprio corretta diciamo che puoi recuperare fino ad un paio di stop (dalle alte luci o dalle ombre)...puoi modificare il bilanciamento del bianco...poi puoi dare una prima sistemata ai colori, al contrasto, alla saturazione ed alla nitidezza in modo da ottenere una jpeg già decente da vedere o comunque pronta per essere perfezionata in photoshop.
Spero di esserti stato utile fornendoti questi input.
Ti auguro allora buon divertimento con la tua reflex.
Un saluto cordiale.
Rik |
| inviato il 14 Settembre 2017 ore 8:26
Quoto quanto detto sopra dagli altri utenti e, giusto per darti un'idea, stamattina ho ritoccato velocemente (2 min) con PS il bilanciamento del bianco e l'esposizione della foto del gattone che mi sembrava più sballata, la 248.
(tieni presente anche quanto detto a proposito dello scarso recupero che puoi fare col jpeg rispetto al RAW)
Modificata da me:
Originale:
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| inviato il 14 Settembre 2017 ore 8:41
volendoci perdere qualche altro minuto si possono aggiustare ancora alcuni parametri di luce e colore. Se fosse stato un mio scatto, alla fine avrei anche ritoccato appena l'inquadratura e aggiunto una leggera vignettatura per far risaltare l'animale al centro.
Essendo azioni più soggettive non le ho fatte, era giusto per capire che un pochino le cose si possono aggiustare anche col jpeg. Con il RAW le modifiche possono essere più consistenti, ma soprattutto puoi smanettare tutte le volte che vuoi anche successivamente perché non intaccano la qualità del file immagine finale. Il jpeg invece ad ogni modifica/salvataggio perde un po' di qualità.
p.s.: ovviamente si tratta di operazioni "salvataggio estremo", quando non si poteva fare di meglio in fase di scatto o quando è una foto importante.
Vale il suggerimento che è sempre meglio eseguire lo scatto nel miglior modo possibile, agendo al momento sui controlli in macchina, e se la prima è venuta male la ripeti finché non ottieni un risultato soddisfacente. Poi a casa, con comodo, scegli lo scatto migliore ed eventualmente apporti modifiche. |
| inviato il 15 Settembre 2017 ore 7:13
Makexaos
Dal mio Modesto parere hai modificato la foto in modo eccellente, grande!
Io ho provato con il software nikon dx 2 ma esposizione e bilanciamento bianco non li permette di file jpeg.
Avevo visto anche PS ma non ho capito come ben agire x il bilanciamento del bianco, avevo provato con la regolazione partendo da punto bianco nero e grigio della foto ma con pessimo risultato. C'è anche una opzione di regolazione bilanciamento bianco più semplice x neofiti di pp? |
| inviato il 16 Settembre 2017 ore 3:17
Grazie Anmabi84!
Purtroppo non conosco il software Nikon di cui parli, magari su questo potrebbero aiutarti altri utenti che lo usano.
“ Avevo visto anche PS ma non ho capito come ben agire x il bilanciamento del bianco, avevo provato con la regolazione partendo da punto bianco nero e grigio della foto ma con pessimo risultato. „
Ok, se ho capito bene hai usato il sistema di livelli di riempimento e regolazione "soglia" e "curve", campionando il punto di nero, di bianco, poi il grigio al 50%.
Questo sistema in linea teorica potrebbe anche andar bene (anche se non per tutte le immagini in assoluto), ma sempre a patto che tu lavori su file dati RAW.
Perché il bilanciamento del bianco va applicato su dati lineari con la luminanza (caso del RAW). Non può essere applicato con precisione quando il rendering del colore è già stato fatto (caso del jpeg). Bilanciare dati lineari è diverso dal (tentare di) bilanciare dati codificati con gamma.
Quindi, se hai lavorato su un jpeg, è normale che tu non abbia ottenuto subito risultati soddisfacenti. Col jpeg a volte puoi ottenere un risultato apprezzabile, altre volte no (più probabile). Dipende dalla foto e da come lavora l'algoritmo del software che usi.
Come abbiamo già detto, se vuoi scattare in jpeg il bilanciamento del bianco corretto devi impostarlo prima dello scatto, perché è la fotocamera che fa il rendering del colore.
Se invece vuoi poter applicare il bilanciamento del bianco dopo lo scatto (su pc), allora devi necessariamente scattare in RAW, perché poi sarà il software che usi a fare il rendering del colore.
Nel mio post precedente, infatti, ho specificato che applicare un bilanciamento del bianco su jpeg in PP è un'operazione di "salvataggio estremo", non da usare intenzionalmente di default per tutte le foto.
“ C'è anche una opzione di regolazione bilanciamento bianco più semplice x neofiti di pp? „
Se usi PS, per i RAW ce ne sono a decine di operazioni semplici: dai preset automatici di Camera Raw, alla "triangolazione" dei punti nero/bianco/grigio 50%, che hai citato tu.
Inoltre, potendo agire direttamente sulla temperatura di colore in kelvin (possibile solo con i RAW), puoi regolare il cursore andando in prossimità della temperatura più adatta alla scena:
Ad es., se hai scattato una foto all'aperto con "sole diretto" sai già che puoi stare intorno ai 5200K; se hai scattato in "ombra" (in una via, tra palazzi) puoi scaldare sui 8000K; se in presenza di una luce a "incandescenza" raffreddi sui 3000K, e così via.
Ovviamente sono valori approssimativi, ogni scatto ha le sue peculiarità (oltre al tuo "occhio", al tuo gusto), ma sono molto attendibili ed è difficile cannare totalmente se segui questi criteri.
Per i jpeg, invece, la "frittata" dei colori è già stata fatta dalla macchina, quindi puoi solo provare a rimediare. I metodi più veloci sono le regolazioni automatiche che di solito trovi in immagine/colore automatico - tono auto -
contrasto auto, oppure in bilanciamento bianco/automatico, nel caso di Camera Raw o LR. Fatto questo poi devi sempre agire sugli altri parametri finché non trovi la quadra.
In alcuni casi questi preset automatici risolvono un po' la situazione, ma, per i motivi di cui sopra, non sono precisi.
Per la tua foto io ho agito manualmente sui parametri RGB (bilanciandoli un po'), Curve, Esposizione. L'ho fatto velocemente forse anche perché mi occupo di queste cose da una vita. Ma ti assicuro che regolare il bilanciamento del bianco su un jpeg (senza rovinare una foto) è molto più lungo e complicato che applicarlo sul RAW. Soprattutto se su queste cose non ci hai fatto le pulci per anni! |
| inviato il 16 Settembre 2017 ore 5:09
Concordo con i precedenti che hai un problema a interagire con le impostazioni e anche secondo me l obiettivo non ha difetti..
La modalità P ha una funzionalità specifica per mantenere una "media" di parametri. Ed è programmabile. Quindi se non sai chiaramente come lavora o su quali criteri la hai involontariamente impostata, é l impostazione che ti darà i risultati più imprevedibili e ingestibili.
Se vuoi imparare rapidamente a gestire la macchina la strada più semplice è di lavorare in M. Interagire con la macchina può spiazzare più di quanto non sia comodo l automatismo A , S o altro. E ribadisco il lavorare in M perché almeno inizialmente ti scavalchi il limite dell esposimetro che tende per natura a sovraesporre le scene scure e sottoesporre le scene chiare e luminose. Le riprese del felino per esempio a livello espositivo sono corrette, non é che l esposizione sia errata. La scena è chiaramente intorno al 50% dove il chiaro é chiaro e il buio é scuro. Tieni conto che la macchina non tiene mai conto del chiaro o dello scuro che tu desideri ottenere. Sei tu a dover gestire la luce. Il bilanciamento del bianco scattando in raw é reimpostabile da pc senza problemi l informazione registrata dal sensore é la stessa. La profondità di campo risente solo sui diaframmi. L occhio umano ha una profondità di campo piuttosto alta quindi per una scena vicina alla visuale umana dovrai stare tra f4 f8 e f16 in alcuni casi limite in scene molto luminose per darti un riferimento molto spicciolo.
La lettura della luce ti consiglierei non la spot ( troppo selettiva in alcuni casi) ma la ponderata centrale se puoi ( ponderata centrale tiene conto dell'intero fotogramma ma da un peso maggiore al punto selezionato e secondo me é quello che interpreta più similmente al tuo occhio. )
Sulle esposizioni poi tieni sempre a mente che le zone scure contengono informazioni che possono essere usate, le zone bianche sono bruciate quasi completamente. In molti casi si preferisce scattare sotto esposto piuttosto che sovra. É meglio un fotogramma 2stop in meno che mezzo in più nella maggior parte dei casi. Se hai il " Dlight Attivo" ti conviene usarlo (durante l esposizione del fotogramma i pixel sensore variano la loro gamma iso: I pixel delle zone buie alzano la sensibilità in base all ammanco della duce rispetto a quelli che hanno ricevuto un esposizione corretta. E quelli che ne hanno già ricevuta più del dovuto riducono e limitano. Questo ti permette una profondità di recupero nelle ombre molto molto alta. Il " Dlight Attivo" però va impostato prima dello scatto. La funzione Dlight sul pc simula ma non può creare l informazione che non hai raccolto.
Riguardo al fuoco purtroppo hai un pentaspecchio che non ti aiuta ad avere una visione chiara.. Potresti guardare se hai compatibilità con i dkm21 se ricordo giusto la sigla.. In pratica sono degli accessori da applicare all oculare. Sono dei Lentini che ti ingrandiscono leggermente il campo inquadrato nell oculare. Devi controllare se sul tuo modello sono compatibili -applicabili. Per esempio la d5200 d750 lo possono montare. Sono accessori Nikon che servono proprio per migliorare la visione per controllare o mettere a fuoco più facilmente anche in manuale.
Spero di esserti stato di aiuto almeno un minimo.. |
| inviato il 20 Settembre 2017 ore 22:44
Anzitutto grazie a tutti per i preziosi consigli.
Qualche sera ho provato gli effetti dell'esposizione a spot/matrice/spot ponderato, poco fuori casa con foto su montagna durante il tramonto...le differenze sono significative.
Mi sono poi cimentato con PS per provare a recuperare le foto e (manco a dirlo) ho litigato parecchio con esposizione del bianco e le curve colori, ma purtroppo senza ottenere risultati...
Makexaos, giusto per curiosità mi potresti dire che impostazioni avevi fatto per recuperare il colore? Io con qualsiasi combinazione (anche usando il pulsante "Clic sul pulsante e trascinate per modificare la curva") non riesco ad aumentare come nel tuo esempio la luminosità senza fare diventare bianco l'azzurro del cielo.
Non è che potresti postare le impostazioni che hai fatto (immagino con degli screenshot delle curve potrei replicarlo).
Almeno in modo da recuperare in modo simile anche le altre foto.
Per info io ho agito su Valori Tonali / Curve / Esposizione.
Grazie a tutti nuovamente.
Andrea |
| inviato il 21 Settembre 2017 ore 20:23
Purtroppo non ho salvato il psd del lavoro svolto sulla tua foto, quindi non ho più i riferimenti dei settaggi usati.
Lavoro su tanti progetti, quindi tutto ciò che non è necessario non lo archivio.
Ti scrivo qualche indicazione di massima, andando a occhio sulla foto in questione. Prova così:
- riduci un po' la temp. colore (-2/-5) e la tinta (-20/-30)
- aumenta l'esposizione (+25/+40)
- abbassa le luci (-30/-40) e apri le ombre (+30/+40)
- aumenta la saturazione degli arancioni (+5/+15) e diminuisci quella magenta (-15/-30)
- elimina aberrazione cromatica obiettivo sul fattore viola.
Se facendo così sei arrivato ad un risultato di base soddisfacente, puoi andare di fino sulle altre regolazioni, come i canali RGB e le curve di luminosità, ma tutto ciò va fatto tenendo sempre sott'occhio i valori RGB che cambiano a seconda delle modifiche precedenti che hai apportato e soprattutto avendo come riferimento costante l'istogramma:
- Assicurati sempre che i toni chiari e quelli scuri non vadano in "picco" (sx/dx dell'istogramma). Tienili a bada osservando il grafico della luminosità e agendo su luci e ombre;
- Osserva i pixel dei colori e cerca di abbassare quelli predominanti, tenendo come riferimento il grafico dei colori e la foto.
Chiaramente non esistono valori assoluti da usare per tutte le foto, ognuna ha le sue caratteristiche: se il soggetto della foto è il Gabibbo, è normale che il rosso sarà predominante e attenuarlo troppo potrebbe essere un errore! 
Il lavoro va fatto sempre in tandem: occhio e strumenti.
Nelle situazioni di scena in cui c'è forte contrasto tra luci e ombre, come un cielo diurno sullo sfondo e un soggetto in ombra (il caso del micione ritratto), scatta sempre in RAW perché hai maggiori opportunità di recupero.
Scattare in jpeg in queste circostanze richiede un'esposizione impeccabile in fase di scatto e spesso questo può non bastare se il contrasto è molto accentuato...obbligandoti al classico compromesso: o salvi il cielo o il soggetto in ombra. |
| inviato il 21 Settembre 2017 ore 23:42
Makexaos grazie ancora per i suggerimenti.
Seguendo passo passo (e sperando in futuro di poter capire dove agire in autonomia) mi sono imbattuto in quanto segue:
- riduci un po' la temp. colore (-2/-5) e la tinta (-20/-30) Io uso PS2017 e queste voci non le trovo, possibile non ci siano nella mia versione o che serva l'estensione Camera Raw che lavora direttamente con questi file?
- aumenta l'esposizione (+25/+40) Ok questa l'avevo già identificata
- abbassa le luci (-30/-40) e apri le ombre (+30/+40) Qui intendi agire nella sezione Curve? Io i valori numerici non riesco ad impostarli, però seguo la regola dell'avvicinare la freccia di sinistra verso l'inizio della salita dell'istogramma e dualmente per la freccia di destra, è corretto? Oppure posso in qualche modo vedere i numeri che accenni tu?
- aumenta la saturazione degli arancioni (+5/+15) e diminuisci quella magenta (-15/-30) Sezione tonalità / saturazione, selezionando per gli arancioni la "fetta" di colore tra 16 e 42° e per i magenta quella già disponibile?
- elimina aberrazione cromatica obiettivo sul fattore viola. Ok questa sapevo di doverla fare ma l'ho lasciata per ultima
Grazie ancora,
Andrea |
| inviato il 22 Settembre 2017 ore 1:29
si, scusa ho dimenticato di dirlo, mi riferivo a Camera Raw. Di solito per le regolazioni (soprattutto quelle veloci) uso il modulo CR oppure LR perché hai tutti i comandi in un unico pannello. Se hai Photoshop dovresti avere anche CR come plug-in...lo trovi in "filtri". Con quello fai prima ed agendo sui cursori puoi avere come riferimento i valori che ti ho indicato.
Si può fare tutto anche senza CR (esempio aggiungendo livelli di riempimento/regolazione "bilanciamento colore; curve"), ma la strada è più lunga... |
| inviato il 22 Settembre 2017 ore 6:38
Secondo me anche la modalità Pti limita parecchio.
Quando fotografo fauna od uccelli io preferisco la priorità all'apertura |
| inviato il 22 Settembre 2017 ore 6:38
Secondo me anche la modalità Pti limita parecchio.
Quando fotografo fauna od uccelli io preferisco la priorità all'apertura |
| inviato il 24 Settembre 2017 ore 23:07
Con Camera Raw sono riuscito a fare tutti iritocchi.
Grazie mille per i suggerimenti a tutti.
Ora ho ottenuto delle foto piuttosto soddisfacenti:) |
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