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Grazie Capo, mi è chiaro, tranne il caso del low key, che è quello che a me interessa maggiormente.
Situazione: stanza totalmente buia, quindi la foto è gia sottoesposta di suo, non sono necessarie compensazioni per la luce ambientale, solo un bank come punto luce. Desidero: una foto in low key molto nitida e congelare il soggetto che si muove leggermente
f9 - iso 100 - posa lunga - flash alla minima potenza per congelare l'azione il più possibile
La foto è sottoesposta di due stop, ma voglio mantenere stesso diaframma ed iso quindi porto il flash a due stop in più, sacrificando un po' del "congelamento" dell'azione. Qualora potessi aumentare gli iso, otterrei l'angolo risultato portando gli iso a 400 (+2 stop)? Ottengo lo stesso risultato anche se evenutualmente portassi il diaframma a f5 (+2 stop)?
teoricamente sì, ma in pratica con gli iso è meglio non giocare, e coi diaframmi ancora meno, pena la perdita di pdc (qualora servisse mantenere un a pdc adeguata). qua sopra hai cannato qualcosa.. perchè posa lunga? perchè flash alla minima potenza? per congelare il soggetto devi abbassare i tempi e usare la potenza del flash per gestire l'esposizione che vorrai ottenere
se la stanza è buia la foto non è sottoesposta, è esposta correttamente.. scommetto che lavori in priorità diaframmi... vero??
Ennò! devi lavorare in manuale. se la stanza è buia l'esposizione corretta è la stanza buia, se tieni la priorità diaframmi la macchina allunga i tempi per cercare di portare la "luminosità" della foto verso il grigio medio, e non va bene... ricapitolando: metti in M; scegli un diaframma adeguato alla focale (e al formato del sensore) che usi per avere una pdc sufficiente (dof calculator insegna); iso più basso possibile (100 immagino); tempi adeguati al tipo di scatto (se vuoi congelare la fragola... o accorci i tempi o la metti in freezer); scatta.
foto nera o quasi.. ed è giusto così; ora accendi il flash, lo posizioni dove e come vuoi e regoli la potenza facendo un paio di prove; esempio: macchina iso 100 f10 1/400s. flash in manuale (no ttl auto strobo o roba varia) a 1/32 di potenza
cosa viene fuori?
se la vuoi più chiara alzi la potenza a 1/16, se la vuoi più scura abbassi a 1/64.
questa è la base. per modulare la potenza puoi anche: - cambiare la distanza flash-soggetto; - aprire/chiudere diaframma (compatibilmente con le esigenze di pdc) - cambiare tempo di scatto (compatibilmente con la velocità del soggetto)
puoi giocare modulando tutti questi parametri in tutte le combinazioni che vuoi, ma se hai in testa un risultato devi agire solo sui parametri che ti servono
P.S.: nella sequenza della fragola l'unico parametro che è stato cambiato era la potenza del lampo.
Capo, per adesso le mie sono solo affermazioni teoriche. Ho appena acquistato il mio primo flash e voglio essere preparato. Quando dicevo che
“ La foto è sottoesposta di due stop „
era solo un numero buttato lì e una situazione teorica. Sto solo valutando a cosa vado incontro e se ho fatto un buon acquisto
Se invece mi trovassi nella situazione contraria? Cioè f32 - iso 100 - posa lunga - flash al minimo trovo la foto troppo sovraesposta per i miei gusti, l'unica alternativa è usare filtri ND?
Altra situazione e chiudo e ti ringrazio caldamente per l'enorme mano che mi avete tutti dato e in particolare Capo.
Stessa situazione ma ora desidero un po' di mosso: f9 - iso 100 - massima potenza per una durata maggiore. Mi accorgo che i tempi non sono sufficientemente lunghi come immaginavo, che faccio? Vado di speedlight che hanno lampi più brevi?
Quanta confusione ragazzi! Se l'intento è quello di chiarire le idee Jrvins andiamo bene... Per freezare l'azione ci sono due modi: o uso un flash veloce, o uso un tempo di otturazione veloce. Per flash veloce intento almeno 1/4000s a T0.1 (tempo al quale il lampo ha perso il 90% della sua potenza). Ovviamente devo scattare al buio, o in una condizione in cui, usando il tempo e il diaframma che ho scelto, la foto venga completamente nera se non accendo il flash. In questo modo non importa per quanto tempo tengo aperto l'otturatore, perché l'unica luce ad influenzare il sensore sarà quella emessa dal flash, che dura 1/4000s o meno. Il secondo modo è quello di impostare un tempo veloce in camera, ma in questo modo, o sono all'aperto, oppure non sarò in grado di sincronizzare i flash ad un tempo così veloce, a meno di non usare l'HSS. In HSS il flash emette lampi consecutivi ad una frequenza folle, tale per cui, a tutti gli effetti, e come se si trattasse di uno scatto unico, ma a frizzare l'azione non è più il flash, ma il tempo di scatto impostato in macchina. Quindi in macchina dovrò usare un tempo veloce, proporzionalmente a quanto veloce è l'azione che voglio riprendere. E se invece uso un tempo lungo in HSS che succede? Ci sono due casi: se c'è molta luce ambientale ottengo semplicemente una foto mossa. Se c'è buoi e influisce solo il flash, otterrò un carosello di immagini ferme all'interno dello stesso scatto.
Apprezzo e ringrazio, tuttavia, Capo che mi ha dedicato il suo tempo :) Ciao Beowolf, mi sono chiare le impostazioni legate all'utilizzo del flash in HSS con luce ambientata; ma sia perché non ho una torcia HSS che perché farò questo esperimento al buio non sarà un problema gestire tempi veloci dal momento che l'unica luce che giungerà al sensore, che stia scattando a 30' che a 1/200 è quella di una certa durata proveniente dal bank. Appurato che questa è il mio scenario di scatto, ti ripropongo alcune situazioni in cui potrei trovarmi:
Situazione: stanza totalmente buia, quindi la foto è gia sottoesposta di suo, non sono necessarie compensazioni per la luce ambientale, solo un bank come punto luce. Desidero: una foto in low key molto nitida e congelare il soggetto che si muove leggermente
f9 - iso 100 - posa lunga - flash alla minima potenza per congelare l'azione il più possibile
La foto è sottoesposta di due stop, ma voglio mantenere stesso diaframma ed iso quindi porto il flash a due stop in più, sacrificando un po' del "congelamento" dell'azione. Qualora potessi aumentare gli iso, otterrei l'angolo risultato portando gli iso a 400 (+2 stop)? Ottengo lo stesso risultato anche se evenutualmente portassi il diaframma a f5 (+2 stop)?
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Se invece mi trovassi nella situazione contraria? Cioè f32 - iso 100 - posa lunga - flash al minimo trovo la foto troppo sovraesposta per i miei gusti, l'unica alternativa è usare filtri ND?
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Stessa situazione ma ora desidero un po' di mosso: f9 - iso 100 - massima potenza per una durata maggiore. Mi accorgo che i tempi non sono sufficientemente lunghi come immaginavo, che faccio? Vado di speedlight che hanno lampi più brevi?
f32, iso 100 posa lunga e flash al minimo= foto nera f9, iso 100, flash a potenza piena... dipende dai tempi che usi.. se resti entro il tempo syncro bruci la foto o quasi (dipende dalla distanza del soggetto dal flash e dal ng del flash), se superi il tempo sync.. o foto metà nera causa tendina, o sei in hss e quindi non a piena potenza.
l'acquisto di un flash esterno è sempre buona cosa, si può usare in molte situazioni, ma va usato con cognizione di causa.
ti lascio un paio di tutorial "illuminanti" da cui prendere spunto
“ una foto in low key molto nitida e congelare il soggetto che si muove leggermente „
Se il soggetto si muove leggermente ti frega niente di tempo e velocità del flash, perché un flash a qualunque potenza lo congela comunque.
“ f9 - iso 100 - posa lunga - flash alla minima potenza per congelare l'azione il più possibile
La foto è sottoesposta di due stop, ma voglio mantenere stesso diaframma ed iso quindi porto il flash a due stop in più, sacrificando un po' del "congelamento" dell'azione. Qualora potessi aumentare gli iso, otterrei l'angolo risultato portando gli iso a 400 (+2 stop)? Ottengo lo stesso risultato anche se evenutualmente portassi il diaframma a f5 (+2 stop)? „
Cosa vuol dire posa lunga? Stai sul tempo di syncro. In ogni caso la risposta è si a tutte e tre le domande. A patto che la stanza sia veramente buia e non inizi ad influire la luce ambiente.
“ Se invece mi trovassi nella situazione contraria? Cioè f32 - iso 100 - posa lunga - flash al minimo trovo la foto troppo sovraesposta per i miei gusti, l'unica alternativa è usare filtri ND? „
Difficile che a f32 e flash al minimo la foto sia sovraesposta. Nel caso fosse esistono i gel ND da mettere davanti al flash che costano molto meno dei filtri ND
“ Stessa situazione ma ora desidero un po' di mosso: f9 - iso 100 - massima potenza per una durata maggiore. Mi accorgo che i tempi non sono sufficientemente lunghi come immaginavo, che faccio? Vado di speedlight che hanno lampi più brevi? „
Il mosso in studio è difficile farlo (a meno di non usare la luce continua). Lo fai se hai una modella che salta, ad esempio, o azioni molto veloci. La velocità del flash è una cosa relativa. Quando io parlo di congelare l'azione intendo qualunque azione, in particolare gli splash d'acqua che richiedono tempi molto veloci. Una modella in genere a 1/250s la fermi. Se si muove forte a 1/500s. Fai conto che a 1/500s puoi fotografare un auto di formula 1 che viene verso di te. Tu qui mi parli di azioni non molto veloci, quindi il mosso farai fatica a farlo. Gli speedlight, come dici tu hanno lampi brevi, quindi il problema è maggiore...
“ Difficile che a f32 e flash al minimo la foto sia sovraesposta. „
Eviterei di superare gli f16 perché già a f20 mi accorgo della diffrazione
“ gel ND da mettere davanti al flash „
Caspita, non trovo nulla su amazzono. Come li trovo?
Al buio, il discorso secondo cui il tempo di esposizione coincide con la durata del flash, vale quando c'è un solo punto luce? Posso utilizzare più punti luce in slave e fare gli stessi ragionamenti, oggetti di questa discussione?
Hai già pratica nell'uso del flash? Hai esempi da mostrare? Cosa vorresti fotografare di preciso col flash? Tra f32 e posa lunga e flash al minimo.. Si capisce poco.. Hai un esempio da mostrare del genere di scatto che vuoi fare?
“ Ma i lampi non hanno una durata di 1/10.000 di secondo? „
Il tempo di 1/10.000" di un lampo è possibile apprezzarlo soltanto se scattiamo al buio, viceversa di giorno l'esposizione ha una durata uguale al tempo di apertura dell'otturatore. Quindi se di giorno con 100 ISO a f/2 scattiamo una foto, se non vogliamo che venga sovraesposta vi servirà un tempo di otturazione di 1/2.000" e il lampo in modalità HSS.
“ Difficile che a f32 e flash al minimo la foto sia sovraesposta. Nel caso fosse esistono i gel ND da mettere davanti al flash che costano molto meno dei filtri ND „
Se vogliamo ridurre la potenza del flash basta entrare nel menu del flash e impostarlo alla minima potenza perché altrimenti il computer del flash stesso tenendo conto di questo fantasioso filtro ND aumenterà automaticamente la potenza del flash stesso.
“ Se vogliamo ridurre la potenza del flash basta entrare nel menu del flash e impostarlo alla minima potenza perché altrimenti il computer del flash stesso tenendo conto di questo fantasioso filtro ND aumenterà automaticamente la potenza del flash stesso. „
Quindi questo "fantasioso" filtro ND, secondo te per cosa lo avrebbero inventato? Forse non hanno avuto la tua brillante intuizione? Forse lo vendono per fregare la gente? O non è, per caso, che ti sfugge qualcosa? E non è che magari il flash lo abbiamo GIA' impostato alla minima potenza? E non è che magari dovresti prima leggere le frasi che quoti? E non è che magari il TTL in studio lo usa solo chi non è capace di fare fotografia? La butto li eh, sto tirando a indovinare...
Scendi dai piedistallo. Sia flash elettronici che lavorano in TTL sia quelli automatici non TTL basano la potenza di luce emessa sulla durata stessa del lampo e una volta che il sistema rileva il raggiungimento della corretta esposizione interrompe il lampo. Quindi con un diaframma molto aperto avremo a parità di distanza dal soggetto un lampo brevissimo anche di 1/30.000" per poi allungarsi fino a circa 1/500" con diaframmi molto chiusi. Quindi se davanti alla parabola del flash mettiamo qualcosa (foglio di plastica opaco, foglio di carta o un fazzoletto) l'esposizione sarà identica e cambierà soltanto la durata dell'emissione del lampo.
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