| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:22
Si i grigi sono verdognoli, ma correggibili.
Che macchina è Ulisse ? |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:27
punto numero 1.
Parco inglese.. ergo I GRIGI SONO VERDOGNOLI.
punto numero 2
a destra la mia LUT, a sinistra quello che esce da spp dopo aver trattato la il colore e il punto grigio.
Io c'ero oggi e il colore era esagerato essendo autunno e il sole essendo forte fra i palazzi di spalle.
Ma al solito ci sara' il Papa a dirmi com'era realmente la scena 
Paolo, Merrill dp1 |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:29
@Salvo L. G. - si, ho notato infatti che la gestione dei colori è un po' "sui generis" :)
Grazie per le info!
Anto |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:29
Mi stai creando forti aspettative per la mia futura DP2.... |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:34
Paolo, individua nella scena il punto bianco più plausibile. Pescalo con lo strumento apposito (contagocce, pipetta...come vuoi chiamarlo). Ottenuto il wb, gioca nei pressi del punto ottenuto e vedi di trovare quello che ti garba di più.
Le correzioni cromatiche di fino, le farai sul tiff16 in Ps. |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:39
@Master per due anni ho parlato di criterio o teorema di Master(light) che recitava: con dp2m a ISO 200, se superi 1.3 EV di sovraesposizione, i colori tenui tendono a uniformarsi al bianco-giallastro. Non ho la tua sensibilità al colore ma nel mio piccolo lo vedevo anch'io, oltretutto era quando volevo convincere tutti che erano 200 ISO nativi
Il verdognolo me l'hanno fatto notare altri Merrillisti.
Adesso the-state-of the-art è questo: quasi sempre si può fare 100 ISO + 0.7 EV senza tragiche conseguenze, (beninteso non con contrasto a mille). E i colori restano saturi.
Allora vale ancora il criterio Master(light)? Senz'altro, se si parte da 200 ISO. Ma 100 ISO + 0.7 EV corrisponde a 200 ISO + 1.7 EV. Con SIGMA che non ci aiuta proprio (vedi porcata che hanno fatto a padre e figlio Karlsson), c'è una sola interpretazione: SIGMA usa un FW molto potente di WB a ISO 100. E i colori non sono slavati, fra l'altro.
Quel canonista "maledetto" di Uly mi ha sbolognato una LUT PS MERRILL.cube ispirata a Canon, a me che sono Nikonista dal 1981. Però sono pochi quelli che non amano i colori Canon e mi sono presto consolato. |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 16:50
Maserc, sono abituato ad usare il contagocce su P.S. non sarà un problema farlo su SPP (spero) |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:05
Io quando mi dilettavo da giovane con la merrill avevo preso un comodo tappo anteriore bianco/semitrasparente per il bilanciamento personalizzato del bianco. Non sempre si ha il tempo di farlo ma quando si scatta da tripod si suppone di non aver fretta...
Funzionava abbastanza mi pare di ricordare. |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:07
@Paolo i contagocce SPP sono una potenza! In alto a metà clicca sul quadratino a sx, sullo schermo vedi Progress, puoi anche restringere il display per velocizzare SPP, volendo. Sotto c'è una lente di ingrandimento. È una loupe che diventa potente quando l'accoppi a uno dei contagocce. Per esempio ti scegli un grigio teorico e ti porti i tre canali colore alla stesso livello, è un modo rapido per fare WB.
Se lo leggi bene, ti consiglierei di usare SPP in inglese, altrimenti non hai idea di quanti equivoci sorgano con la localizzazione italiana |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:09
Grazie Valerio. |
| inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:11
Quoto il mitico duo MasVal. Il contagocce è molto comodo e funzia |
user92328 | inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:13
Ciao Eros, ti rispondo qui alla domanda che mi hai fatto nel 3D di Antonio, solo perchè qua sta seguendo più gente, quindi potresti ricevere più risposte...
Mi chiedevi questo “ @Salvo : in notturna, nonostante il limite dei 30 secondi ho visto sul forum ottimi risultati, sarò a Venezia settimana prossima e vorrei far delle prove, come ti regoli con l'esposizione ? tendi a sovraesporre di un tot per recuperare poi in post, o stai sullo zero ? „ allora, intanto dobbiamo ricordare il perchè si usa la sovraesposizione, e lo si fa solo ed esclusivamente per avere una gestione delle ombre il più pulite possibili(e questo lo sappiamo tutti), ORA, al momento in cui una macchina abbia un'ottima gestione delle ombre, questo della sovraesposizione è un concetto che tende a perdere importanza, cioè, ci si può permettere anche di sottoesporre in assoluta serenità se necessita...giusto l'altro ieri feci oltre 150 foto su Catania in notturna, ero su cavalletto, su ogni scena facevo più scatti, da una leggera sovraesposizione fino a scendere in sottoesposizione per aver le alte luci ridimensionate ma sopratutto per apprezzarne la bellezza delle stelline che si formano ed anche più dettagli in generale.(il discorso è ampio ma cerco di stringere) in definitiva, visionando a casa le foto in sovraesposizione, praticamente credo che, non mi serviranno a un bel niente, giustamente per quello che voglio io da queste foto ed anche perchè le alte luci sono andate a farsi benedire, quindi questi scatti cosi servono solo se si lavora in doppia esposizione, e questo lo sapete pure, ma serve per elaborare il quadro complessivo.....
Invece, nota bene, posso dire anche altro... le dp*M in notturna sono cosi potenti che non c'è trippa per gatti e per nessuno, e le macchine che possono stargli dietro sono contate sulle dita di una mano, questo per dire che, proprio la resa in notturna, credo che sia uno dei punti più forti di questa macchina, ti spara dei file di una prontezza di luci, colori e tridimensionalità, che alla fine è quello che più di tutti si avvicina alla percezione dell'occhio umano...
Detto ciò cosa significa..? significa che la serie Merrill (in questo caso) ha una pulizia nelle ombre che tiene benissimo anche le sottoesposizioni, infatti e bene fare qualche esempio.. nel caso in cui hai poco tempo e non puoi fare più scatti con impostazioni diverse, ecco in questo caso io il miglior compromesso lo trovo in sottoesposizione da -0,3 a max -1.0 , ovviamente dipende molto dalle caratteristiche della location in fase di scatto... e senza scordare che siamo su cavalletto, piccolo o grande che sia, altrimenti le notturne (senza un appoggio) non si fanno e gli alti iso da lasciar stare se si vuole il massimo, altrimenti a 600-800iso si ci arriva, ma sono altri tipi di scatti, come il b/n che vai sereno anche a 3600iso...
Se espongo a 0(zero) ti ritrovi le alte luci con il rischio di avere difficoltà a recuperare ed anche se ci riesci ne risente la qualità finale nei dettagli nelle zone recuperate, insomma perde naturalità ed inoltre rimaranno lo stesso zone con alte luci eccessive, invece, sottoesponendo di -0.3 o -0.7 o anche -0.1 avrai un recupero delle alte luci e dettagli di gran qualità, le ombre se è il caso(perchè non è detto che siano troppo scure) li aprirai il necessario in PP ed il file nel complessivo richiederà meno tempo in PP e sarà pure pulito... anzi, tante volte cosi facendo mi ritrovo file armoniosi sin da subito... invece, se esponi a zero tende a venire fuori una foto un po sovraesposta da sistemare in PP e per chi vuole un file il più pronto possibile è meno indicato, allora meglio sottoesporre un pochino, e senza preoccupazioni per la resa della qualità finale .... (ti farò vedere delle foto in sottoesposizione)
____________________________________________
Ora, detto questo, chi vuole ne prende atto e lo metterà in un cantuccio nella propria memoria e poi andrà e fare le sue prove per rendersi conto con i propri occhi, dopo di che deciderà cosa tenere e cosa cestinare....
Queste sono le mie osservazioni, fortemente condizionate dal mio gusto ed esigenze personali, quindi non è detto che tu o chi altro condividerà queste info, ed è giusto che sia cosi...
Ma l'altra sera su Catania, tutte le foto più armoniose e vicine alla realtà del momento e senza PP, erano proprio quelle un po sottoesposte...
In definitiva, io con la piccola dp2, più passa il tempo e più evito la sovraesposizione, perchè vedo che in moltissimi casi non serve, anzi, mi da solo lavoro in più in PP.... e parlo di quotidianità H24, di scatti che poi faccio tutto quello che voglio....
Scusa se mi sono dilungato, ma se si deve spiegare bene non vedo altro modo.... il potere della sintesi in certi casi è limitante... |
user92328 | inviato il 29 Ottobre 2018 ore 17:14
“ Quoto il mitico duo MasVal. Il contagocce è molto comodo e funzia „ Verissimo, è di grandissima utilità.... lo uso sopratutto per sistemare colori singoli e qui è una manna dal cielo, perchè mi evita, di andare in Ps....... |
user92328 | inviato il 29 Ottobre 2018 ore 19:34
“ personalmente amo veder dentro nelle ombre ;-), perlomeno non amo fotografie con ombre molto chiuse... non so se mi son spiegato „ fai delle prove in sottoesposizione, ti stupirai di cosa può Veire fuori, il più delle volte viene una foto ben armoniosa senza ombre molto chiuse, e come già detto, se è il caso si apriranno un pochino, "se è il caso"...
Ecco qualche foto in notturna che ti dicevo su Catania 1drv.ms/f/s!AjIQlExh-713gYhegFUFMtCyiHTRcg
la numero _P2M3595_sRGB da r _2 è un jpg che ho elaborato io, c'è pure file X3f dovrebbe essere con esposizione a 0(zero) o al massimo a -0.3 e puoi vedere benissimo il recupero che ho fatto sulle alte luci, e le ombre non le ho taccate pochissimo, ti posso assicurare che, la scena che vedi si avvicina tantissimo a cosi come era in quel momento, ma se vuoi aprire un pochino le ombre sono scelte personali...
la foto numero _P2M3572 è sicuramente sottoesposta, credo a -0.7 e basta aprire un pochino le ombre con risultato pulito e di qualità....
la _P2M3618 sarà vicino allo zero di esposizione, ho impostato cosi perchè ci sono poche alte luci, quindi da qualche prova ho notato che andava benissimo esporre a 0(zero), ma in questo caso, se ami le ombre più aperte, sovraesponi pure qualcosina... ma già cosi guarda che bel jpg equilibrato che si vede(anche se il jpg è rumoroso se visto al 100%) per accomodare va benone per il resto c'è l'x3f..
la _P2M3621 e _P2M3623 l'avevo messa per un amico per casomai unirle, sono sottoesposte pure...... scaricale e valuta con i tuoi occhi...
Interessantissima la _P2M3645 anche lei rigorosamente sottoesposta, minimo -0.7 ma è più facile che sia arrivato a -1, perchè se vai a zero si rischia di avere alte luci più del dovuto.... valuta con i tuoi occhi... in macchina ho tutto impostato per come esce dalla casa, ho solo messo AdobeRGB e + 2 di saturazione... e scatto spesso da 125iso a 200iso
Tutte le altre foto che vedi sono tutte più o meno sottoesposte, e di qualcuna c'è solo il jpg ma per le altre c'è anche il corrispettivo X3f....
Era una cartella preparata per due amici in particolare, che sono di origini Catanesi ma vivono all'estero da tanti anni, e l'ho condivisa qua su Juza nel sezione del Gioco di PP....
Ripeto, queste sono le mie conclusioni dopo parecchio tempo dedicato alla macchina e in PP, il risultato, se pur per ora mi convince, ma ovviamente non smetterò mai di approfondire....
Ovviamente, il tutto dipende anche da cosa ci devi fare con le foto, se per esempio si vuole stampare, magari si fa una doppia esposizione è finisce li, ma in ogni caso, la sovraesposizione, almeno con la merrill, non serve a molto, basta ed avanza esporre a zero per le ombre e sottoesporre per le alte luci.... cosi si ha il massimo senza problemi... senza dimenticare che, anche a scatto singolo va da dio...
Prova e vedi se va bene pure per te, ma in ogni caso devi fare il tuo percorso di studio su questa macchina, altrimenti si può solo riportare quello che dicono gli altri, e non quello che hai sperimentato con i tuoi occhi...
Ciao.. |
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