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inviato il 26 Luglio 2020 ore 17:09
Buongiorno a tutti,
vi chiedo una mano, se magari avete qualche dritta per aiutarmi con un problema ed alcuni dubbi fotografici da novellino.
Nikon D7200
Obiettivo 18-140 F/3,5-5,6G (kit preso con la macchina)
VR: ON
Partiamo dal problema principale, ho provato a cercare su vari siti e tramite tutorial ma non riesco a capire dove sbaglio:
1) alcune foto mi vengono sfocate e non ne capisco la ragione.
La prima foto delle zebre se ingrandita si vede che è totalmente fuori fuoco, con 1/250 di tempo e con me ed il soggetto entrambi fermi non dovrebbe essere un problema di foto mossa; oltretutto mi fa girare particolarmente le scatole che l'ho scattata in modalità P (quando in genere mi sforzo di usare modalità manuale) con diaframma e tempo automatico perchè volevo essere relativamente sicuro venisse bene...
La seconda foto delle zebre è un pochino meglio, la zebra in primo piano mi sembra a fuoco, le altre no, questo probabilmente è per il diaframma troppo aperto, perchè però tale differenza di fuoco sulla zebra in primo piano tra questa e la foto precedente non lo capisco.
Zebre 1 (RAW)
Lunghezza focale: 105mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Diaframma: f/5.6 - Tempo di posa: 1/250sec. - Modo di esposizione: P - Sensibilità ISO: ISO 160
Zebre 2 (RAW)
Lunghezza focale: 105mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Diaframma: f/5.6 - Tempo di posa: 1/500sec. - Modo di esposizione: P - Sensibilità ISO: ISO 160
Altro esempio: la foto testuggine1 (modalità P) è sfocata, la foto testuggine2 (fatta in manuale) no, nella seconda rispetto alla modalità automatica io ho diminuito il tempo di posa, quindi è più luminosa, non capisco però perchè è anche più a fuoco.
Testuggine 1 (RAW)
Lunghezza focale: 112mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Diaframma: f/5.6 - Tempo di posa: 1/200sec. - Modo di esposizione: P -Sensibilità ISO: ISO 160
Testuggine 2 (RAW)
Lunghezza focale: 112mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Diaframma: f/5.6 - Tempo di posa: 1/125sec. - Modo di esposizione: M - Sensibilità ISO: ISO 160
Prendo solo questi due esempi perchè sono i più recenti, però mi è capitato altre volte di avere foto fuori fuoco e non riuscire a capirne il motivo.
Questi invece sono alcuni dubbi/incertezze, su cui vorrei migliorarmi.
2) Soggetti in secondo piano
Rinoceronte
Lunghezza focale: 60mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Area AF: Dinamica, 9 p. - Diaframma: f/16 - Tempo di posa: 1/160sec. - Modo di esposizione: M - Sensibilità ISO: ISO 160 - Flash Modello: Flash incorporato - Modo flash: Prima tendina - Impost. flash: i-TTL-BL, -0.7EV
Col senno di poi forse avrei dovuto ridurre un po' la lunghezza focale o fare qualche passo indietro (però sarebbe cambiata anche l'inquadratura), ma sarebbe bastato? Chiudere ancora di più di F16 non sarebbe stato esagerato? C'è qualche escamotage da vecchia volpe che mi sfugge?
Pellicano
Lunghezza focale: 18mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Area AF: Dinamica, 9 p. - Diaframma: f/7.1 - Tempo di posa: 1/200sec. - Modo di esposizione: P - Sensibilità ISO: ISO 160
Qui la lunghezza focale era minore ma purtroppo ho dovuto aprire il diaframma altrimenti mi veniva troppo sottoesposta, non pensando che avrei potuto aumentare gli ISO (ammetto che è una cosa a cui non penso mai, e quando ci penso soffro di ISOfobia), anche in questo caso sarebe bastato chiudere il diaframma (a occhio a quanto?) o c'è qualcos'altro che voi avreste fatto? (N.B.: non ho il cavalletto, ma anche averlo avuto vaglielo a dire alla bimba di stare ferma  )
3) Nitidezza nelle foto
Quando zoomo e guardo i dettagli delle foto, specie gli occhi, mi sembrano sempre poco nitide, offuscate, non capisco se è solo una mia fissazione e quindi è normale che siano così, o se effettivamente c'è qualcosa che posso migliorare in fase di scatto.
Ho fatto dei collage, la parte in alto è il RAW nudo e crudo, la parte in basso è com'è dopo che aumento la nitidezza su un programma quale ViewNX della Nikon o Lightroom. Aumentando la nitidezza in post (cosa su cui sono un cane e devo imparare molto) gli occhi sono decisamente più nitidi, anche se così aumenta il disturbo nella foto.
Occhio (N.B.: questa è scattata con un 35m focale fissa, quindi mi sarei atteso una definizione migliore)
Obiettivo: 35mm f/1.8G - Modo messa a fuoco: AF-A - Area AF: Punto AF singolo - VR: - Diaframma: f/2 - Tempo di posa: 1/125sec. - Modo di esposizione: M - Sensibilità ISO: Auto (ISO 450)
Cammello
Lunghezza focale: 140mm - Modo messa a fuoco: AF-A - Area AF: Punto AF singolo - VR: ON - Diaframma: f/6.3 - Tempo di posa: 1/160sec. - Modo di esposizione: M - Sensibilità ISO: Auto (ISO 110)
Mi fermo qui perchè se vado avanti a esporre tutti i dubbi o le richieste di suggerimenti non finisco più, tante sono le cose che devo sistemare in pre e post, però se con qualche vostra dritta riuscissi almeno a migliorare queste cose sarebbe già un bel passo avanti! |
user155906
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inviato il 26 Luglio 2020 ore 17:28
sarò veloce:
la prima delle zebre è micromossa, la secnda no, evidentemente il tempo della prima era troppo lungo.
la prima foto della tartaruga sembra semplicemente fuori fuoco, forse ti ha fallato l'autofocus.
nitidezza delle foto: l'obiettivo non è poi sto grande vetro, vedrai che miglioreranno quando userai degli obiettivi migliori.
piani focali: quanto distavano i rinoceronti? in caso fossero abbastanza lontani diventa difficile mettere a fuoco entrambi i piani su un sensore apsc.
il mio consiglio rimane uno solo, investi in ottiche, fanno la differenza |
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inviato il 26 Luglio 2020 ore 18:02
Sulle Zebre condivido l'opinione di Ponz666, infatti la seconda ad 1:500 è esente da micromosso.
Testuggine, la prima foto la fotocamera ha messo a fuoco il primo piano dove c'è l'erba, non so se hai usato Area dinamica, ma in questo caso userei il punto singolo sul soggetto, tanto la Testuggine più di tanto non corre.
Il rinoceronte era troppo distante rispetto al soggetto principale in primo piano, anche con un diaframma più chiuso non avresti comunque avuto a fuoco entrambi, in questo caso meglio allontanarsi e usare una focale più grandangolare poi magari ritagli in post.
Pellicano, con questo tipo di inquadrature, dove i soggetti sono in piani diversi, difficile avere a fuoco entrambi con un diaframma chiuso avresti solo migliorato.
Riguardo agli occhi della bimba, essendo un piccolo ritaglio, non si riesce a capire se hai cannato la messa a fuoco non avendo a disposizione l'intera immagine.
Cammello idem come sopra.
P.S.
Forzare troppo la nitidezza in post è controproducente, cerca di risolvere il problema a monte
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inviato il 26 Luglio 2020 ore 19:53
Mi scuso in anticipo se il mio intervento può sembrare un vero pistolotto ma non è nella mia intenzione
La tecnologia delle macchine corre veloce e spesso coglie in fallo chi è entrato nella fotografia da non molto ma componenti vecchie e stravecchie come profondità di campo, fuoco e tipo di luce restano sempre tremendamente determinanti, se non presi in seria considerazione poi macchine e ottiche vengono ingiustamente incolpati,
comincio col dire che le condizioni di luce in quelle foto non sono certo ottimali per una buona resa, luce dura e con differenze notevoli di EV per cui la resa del vetro ne risente ma a parte quello io eliminerei totalmente l'impostazione AF-A per non lasciar decidere tutto al corpo come e dove mettere a fuoco e con AF-S è già meglio se poi ci si studia un po' cosa succede con il blocco messa a fuoco (pagina 93) meglio ancora così si impara a ricomporre senza che la macchina ti freghi, ( magari a casa in buona luce controlla se tra uno scatto autofocus sempre AF-S e uno in live view la resa è identica sia sul 35 che sullo zoom tanto per escludere rari ma possibili errori af) non cercare complicazioni con focus chart o altro e se riprendi il calendario appeso al muro o soggetto simile va benissimo e così provi anche la combinazione tasti scatto>af-l,
poi modo di esposizione P non mi è mai piaciuta sempre per il solito motivo: devi decidere te la terna iso-apertura-tempo mentre la macchina basta che esponga e scatti, su soggetti stabili in quel modo area dinamica via, meglio punto singolo con le varie opzioni in caso di ricomposizione, Vr idem via, meglio un po' di iso e se con 140 mm vai sopra a 1/250 ti esce meglio senza Vr che se quello "gironzola" ancora mentre scatti fa solo danni,
ecco che allora prima di spendere soldi in ottiche e ritrovarsi con risultati identici meglio saper trarre il massimo da quelli che già ci sono, raggiunti i limiti allora poi si è capaci di trarre profitto dagli eventuali nuovi, ottiche da migliaia di euro ancora non sono capaci di eliminare errori in ripresa e mi sa che resteranno tali ancora per un pezzo. |
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inviato il 26 Luglio 2020 ore 20:09
Sinteticamente, non è che tutte le foto sono sempre perfettamente a fuoco, nitide e ben esposte: capita che di una serie, anche con identici parametri e inquadratura, alcune immagini vengano meglio e altre peggio (l'AF non è infallibile).
Inoltre nei tuoi esempi vi erano zone di forte contrasto e poco luminose, ci sta una variabilità nei risultati.
Anche con diaframmi chiusi, i secondi piani lontani non vengono perfettamente a fuoco, soprattutto con focali lunghe: si deve dare priorità ad un soggetto.
Il Nikon 18-140 è un onestissimo obiettivo, che talvolta sorprende per i risultati anche di nitidezza, però è pur sempre un tuttofare economico e non luminoso, non gli si può chiedere prestazioni eccezionali in tutte le situazioni (io comunque ce l'ho, e lo apprezzo tantissimo per la sua comodità, leggerezza e resa comunque buona).
Condivido quanto detto sa SaroGray. Ottiche migliori ce ne sono (ad esempio Nikon 70-200 f/4) ma non è che siano infallibili e che sempre tutti gli scatti siano perfetti... |
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 10:51
Sono d'accordo con i commenti precedenti, aggiungo di concentrarti magari su un aspetto tecnico alla volta per non andare in confusione.
Aggiungo anche che le modalità di scatto M e P per me ti stanno incasinando la vita, pensare che la modalità M sia la modalità dei "pro" è assolutamente fuorviante, incomincia ad usare priorità di diafarmma (A) e ad usare la modalità di compensazione dell'esposizione (tastino +/-)
Fai anche caso al tipo di luce che c'è, e di come questa colpisce il soggetto. |
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 11:14
“ Aggiungo anche che le modalità di scatto M e P per me ti stanno incasinando la vita, pensare che la modalità M sia la modalità dei "pro" è assolutamente fuorviante, incomincia ad usare priorità di diafarmma (A) e ad usare la modalità di compensazione dell'esposizione (tastino +/-) „
sulle foto hanno già risposto, io mi limito a condividere al 100% il pensiero di Peda. Anziché smanettare con tutte le rotelle per tempi iso e diaframmi, mi concentrerei sulla messa a fuoco e sull'esposimetro: piano piano prendi confidenza con la luce "buona" o "cattiva", e impari ad adattarti per tirare fuori il meglio da ogni situazione
ma non perdere tempo a fare tu quello che la macchina puo' fare meglio e piu' velocemente, quando è in grado di farlo |
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 12:15
Quoto sarogrey. La calcolatrice non sbaglia a fare i conti, sbaglia l'essere umano a premere i tasti. Però conoscere le tabelline è importante a riconoscere l'errore e capire a cosa sia dovuto. Migliorerai da solo, basta provare, provare e... studiare un pochino. |
user207512
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 12:49
Sulle foto ti hanno già detto tutto, faccio solo una piccola aggiunta su quella degli occhi: sono sicuramente fuori fuoco, se osservi bene la foto intera vedrai che il fuoco è caduto su qualche altra parte, in questi casi di solito su naso/guancia. Potrebbe essere un errore singolo dell'autofocus o un problema di front/back focus, questo lo puoi verificare solo tu facendo delle prove. Da un punto di vista tecnico, per i bambini ma in generale per i ritratti cerca sempre di avere una velocità di scatto più rapida, minimo 1/160 o meglio 1/250. Questo perché anche se i soggetti sono apparentemente fermi spesso basta un movimento minimo, tuo o loro, per sbagliare la messa a fuoco o avere un micromosso.
Cerca di non utilizzare mai l'area di messa a fuoco automatica su tutti i punti, perché la macchina decide lei e può mettere a fuoco ciò che a te non interessa. Punto singolo per soggetti non troppo veloci, area espansa a 9 punti (mi pare su nikon si chiami così) per soggetti in movimento, magari in AF-C con raffica. |
user207512
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 12:56
Aggiungo, sulla D7200 puoi andare tranquillo con gli ISO fino a 3200/6400, la fobia degli ISO bisogna scrollarsela, tanto poi in stampe non troppo grandi non si nota nulla e il tempo di scatto veloce in molti casi restituisce una foto più nitida. Chiudere troppo non serve, nell'esempio a 35 mm già a f2.8 se la tua posizione rispetto al soggetto è giusta e la luce cade bene hai entrambi gli occhi a fuoco.
Tutto ciò, ripeto, al netto di problemi di autofocus. Anche un semplice metro messo a 45 gradi ti può aiutare a verificare che la macchina metta a fuoco dove dici tu: scatti su un numero e verifichi che sia a fuoco. Questa prova dovresti farla alla minima distanza di messa a fuoco, poi provi a metterti alla distanza che utilizzi di più, che nel caso del 35 mm per un ritratto a mezzo busto non dovrebbe essere superiore a 1,5-2 metri. C'è anche una corrente di pensiero che dice di posizionare il soggetto per le prove a 30-50 volte la lunghezza focale: esempio, 35mm*50= 1.75 metri. |
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 13:05
Ti è già stato detto, ma vorrei ribadire:
disabilita subito AF-A e AREA AUTO, cominciando ad usare AF-S a punto singolo su tutti i soggetti statici.
Vedrai che già così il numero di immagini a fuoco aumenterà di molto. |
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 19:13
Ad essere infine schietto, se ti aspetti una risolvenza perfetta in una foto high res uno dei problemi è proprio la d7200. Buona sì, ma oltre una certa soglia non va. |
user177356
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inviato il 27 Luglio 2020 ore 19:46
Sabato ero ad un compleanno, all'aperto, al quale era stata invitata mia figlia. Mi sono portato la vecchia 5D perché non avevo voglia di impegnarmi troppo, ma ero l'unico con la macchina fotografica e la madre del festeggiato mi ha chiesto di fare un po' di foto. All'aperto, alle sei di un pomeriggio estivo e con i bimbi che non stavano mai fermi e entravano e uscivano dalle zone di ombra. Con l'autofocus a carbonella della 5D classic. 
Mi considero fortunato ad aver portato a casa una quindicina di scatti decentemente a fuoco. "Decentemente" nel senso che con una passata di Topaz Sharpen diventano guardabili (tanto verranno fruite sugli smarphone o al massimo stampate 10x15).
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inviato il 28 Luglio 2020 ore 13:40
Il corpo macchina D7200 non ha nessun problema a livello di risolvenza, ha un ottimo sensore che è e rimane il miglior 24mpx Aps-c utilizzato da Nikon.
Se si vuole una migliore risolvenza bisogna usare ottiche migliori.
Per migliorare l'effetto nitidezza occorre anche prestare attenzione alle impostazioni di scatto. |
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inviato il 29 Luglio 2020 ore 22:53
Secondo me devi fare una taratura fine dell'autofocus. Una volta che l'ottica sarà tarata per quel corpo macchina poi potrai passare a risolvere gli altri problemi. |
Che cosa ne pensi di questo argomento?
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