| inviato il 01 Luglio 2015 ore 13:25
Il raw in macchina può essere convertito in jpg impostando nitidezza, wb, luci, ombre etc.
Esiste, inoltre, un raw converter di fuji che simula i profili colore e ti permette di effettuare aggiustamenti di massima alla foto (non è lightroom ovviamente ma il suo lavoro lo fa), come sw di terze parti oltre ai soliti capture one/lightroom per la catalogazione non saprei sinceramente cosa consigliarti, avevo letto qualcosa di acdsee ma non l'ho mai provato di persona. |
| inviato il 01 Luglio 2015 ore 13:52
Se vuoi dare un'occhiata alle mie gallerie trovi solo jpeg modificati con ps, classici aggiustamenti per doppie esp, ombre e luci e sharpener, sono pochi gli aggiustamenti da fare per avere una foto finita, ovvio però che il file finale avrà una bella differenza da quello uscito in camera..aggiungo che cmq comprare una macchinetta del genere e non sfruttare il raw non ha molto senso visto le enormi potenzialità, nell'era del digitale può far paura metter mano su una foto specie se non si conoscono i programmi ma stimolante e gratificante col tempo. |
| inviato il 01 Luglio 2015 ore 13:57
Ciao Bebbo, io ho X-T1 ma credo siano molto simili.
Dalla macchina puoi far uscire sia RAW + JPEG o anche solo JPEG.
Oltre alla scelta molto interessante della 'simulazione pellicola', sulla macchina puoi anche fare delle regolazioni previe sul controllo della nitidezza. Se esiste, non ho mai provato il software che fornisce Fuji.
Comunque i *.jpeg che escono sono così belli che spessissimo può non esserci bisogno di alcun intervento  |
| inviato il 01 Luglio 2015 ore 14:19
“ Dopo mille mila domande ho capito che l'unica cosa con cui non si cimenterà mai è la post produzione... „
Se si parte già da questo presupposto immagino che se non la farà su computer non credo gli venga voglia di farla in modo senz'altro più scomodo sulla macchina fotografica.
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| inviato il 01 Luglio 2015 ore 15:00
“ - l'ottimo jpg delle Fuji è ottenibile solo scattando direttamente in jpg o anche scattando in raw e poi convertendo successivamente incamera? Mi viene in mente che potrebbe essere utile in alcune situazioni per il wb „
Ovviamente è ottenibile anche con la post in macchina (ma che sbatto però...).
“ - credo che Fuji fornisca anche un software per l'elaborazione delle foto, gli stessi risultati si ottengono anche con tale programma? „
Certamente.
“ - c'è qualche intervento semplice che è utile fare sul jpg finale o è proprio già definitivo? (tipo nitidezza) „
Normalmente quando aggiusto i jpg fuji è per croppare o per minime regolazione di livelli (magari c'è qualche rara foto che richiede apertura ombre o aumento del contrasto). Nitidezza di solito è già ottima così.
“ - com'è il software Fuji? Avete qualcosa in particolare da consigliarmi senza fargli spendere i soldi di Lightroom (servirebbe giusto per catalogare ed eventualmente qualche leggera modifica) „
Fa il suo lavoro di conversione. Ma ovviamente non è Lightroom e non ne ha tutte le infinite potenzialità.
“ - varie ed eventuali „
Come ho già avuto modo di dire altrove: per me ha fatto la scelta azzeccata. Io sono convinto sostenitore del fatto che Fuji, con la serie X, ha voluto rivolgersi (non solo, ma) principalmente al fotografo che ama scattare in jpg. |
| inviato il 01 Luglio 2015 ore 18:24
Grazie mille a tutti, siete stati gentilissimi e preziosi :) e grazie @Benjo255 per avermi assicurato sul consiglio dato 
Certo mi state facendo venire una voglia....... 
@Klikand sono d'accordo con te sullo sfruttare il raw, ma penso per ora al mio amico proprio non passa per la testa di mettersi li al computer, forse magari in una seconda fase...
Quindi scatti direttamente in jpg, tuttalpiù jpg+raw per avere un backup su qualche foto che necessita di interventi "pesanti". Ma toglietemi una curiosità, Fuji non sbaglia mai il wb? Io con A7, in zona illuminata artificialmente, un po' di correzioni le devo fare
A questo punto, visto lo scatto direttamente in jpg, ci sono dei settaggi da fare per la conversione incamera? Cortesemente potreste indicarmi un buon punto di partenza?
@Alesmarcioni ma il simulatore di pellicola sulla macchina lo puoi fare solo scattando in raw, non scattando in jpg giusto?
@Banshee provo ad informarmi su acdsee (lo usavo tantissimo tempo fa, neanche mi ricordo più com'è fatto )
Grazie mille a tutti!
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| inviato il 01 Luglio 2015 ore 19:16
Con la macchina hai in dotazione due programmi My fine Pix Studio per catalogare e Silkypix per le correzioni delle fote.
Per catalogare ti consiglio Picasa (sicuramente meglio di quello Fuji) io lo uso per visualizzare le foto e per il backup incrementale, è di Google ed è gratis |
| inviato il 01 Luglio 2015 ore 19:29
Grazie mille Paolo :)
Meglio di e gratis è un concetto molto apprezzato
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| inviato il 01 Luglio 2015 ore 21:56
“ Quindi scatti direttamente in jpg, tuttalpiù jpg+raw per avere un backup su qualche foto che necessita di interventi "pesanti". Ma toglietemi una curiosità, Fuji non sbaglia mai il wb? Io con A7, in zona illuminata artificialmente, un po' di correzioni le devo fare „
Mah, è pur sempre una macchina. In situazioni limite può essere che lo sbagli. Sicuramente sbaglia meno di quanto sbagliava la mia D90. MOLTO meno.
“ A questo punto, visto lo scatto direttamente in jpg, ci sono dei settaggi da fare per la conversione incamera? Cortesemente potreste indicarmi un buon punto di partenza? „
Sperimentare, sperimentare, sperimentare!
Io non sono mai contento, nel senso che sperimento parecchio.
In linea di massima posso dirti che quanto più scegli una simulazione con contrasti spinti (es: Velvia o BN+filtro verde) tanto più occorre stare bassi con Ombre e Luci (e, nel caso di Velvia, con i colori). Quanto più una simulazione è morbida, tanto più puoi spingere su ombre, luci e colori. La nitidezza la regolo solo in funzione di ciò che devo fare (massima per street e gatti, ad esempio, e a 0 per ritratti). Però, per farti un esempio, se vuoi scattare un BN molto contrastato, dove le ombre siano nette e dure su bianchi molto sparati (a volte mi piace questo tipo di BN), ci può stare Ombre +2, Luci +1.
Il Noise Reduction lo tengo praticamente sempre a -2. Se è sera e sono a 6400 ISO lo tento a -1. A 12800 ISO ce l'ho a 0. A 25.600 ce l'ho a +1 |
| inviato il 02 Luglio 2015 ore 8:24
Se il problema di scattare in jpeg fosse solo il wb, credo che la regolazione in post si possa fare anche sul jpeg, ovviamente con margini di manovra inferiori rispetto al raw. |
| inviato il 02 Luglio 2015 ore 10:41
Molto inferiori. |
| inviato il 02 Luglio 2015 ore 10:49
@Benjo255 grazie mille certo però così è un po' complicato (ovviamente subentrano le abitudini personali), ogni volta a seconda delle foto che stai per fare cambi le impoastazioni? A questo punto non conviene scattare in raw e poi regolare successivamente?
@Pierparossi beh si, anche se i margini di manovra, per la mia scarsa esperienza, sono nettamente inferiori, alcuni recuperi potrebbero essere assolutamente insufficienti |
| inviato il 02 Luglio 2015 ore 10:54
Quelle proposte da Benjo sono impostazioni che puoi salvare e richiamare quando è necessario... |
| inviato il 02 Luglio 2015 ore 13:09
@Filo63 certo, c'hai ragione, potevo pensarci.
Per le mie abitudini lo vedo comunque sempre come una complicazione per le mie abitudini. Ma in effetti qui devo rigirare completamente il mio punto di vista, qui la postproduzione diventa una preproduzione finalizzata ad avere un jpeg bello e pronto.
Certo è più difficile anticipare che rincorrere, ma come giustamente dice Benjo sperimentare sperimentare sperimentare
Altra domandina. Ho visto che nelle funzioni della XT10 c'è la possibilità (mi intriga tantissimo sta cosa) di fare il bracketing con 3 simulazioni pellicola differenti, in relazione alle impostazioni salvate di cui sopra ogni foto verrà con un tipo pellicola scelto e le relative impostazioni utente? (in poche parole i settaggi sono direttamente salvati sul profile della pellicola simulata? non so se mi sono capito  ) |
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